Miks on nii oluline, et korralikult paigaldaks konksud konksust. Frog rajamiseks

EHITATUD FROG

Ehituskonkuste tootja - ProgressStroy LLC.

Armatuuri konnad (mida nimetatakse ka sõduriteks) on põhilised toetused sihtasutuse võrkude vahel.

Rebari konn on sisseehitatud tükk, mida kasutatakse

vundamendi ülemise võrgu või kattuvuse jaoks.

Valmistähtude kasutamine võimaldab teil:

-tagama sellega seotud konstruktsiooni tugevuse ja tüve koormuse ülekandmise mõlemasse võrku;

-kõrvaldada ülemise võrgu kokkuvarisemise probleem;

-vähendada paaritusraami aega.

Armeeritud konnade (ehitus konnad) tootmise ja kasutamise eeskirjad:

Ülemise silmahoidja jalad ja riiulid peaksid olema 5-6 cm võrra suuremad kui raku suurus, võttes arvesse armee paksust. Vastasel juhul ei toeta konn ja 2 varda asemel ülemine võrk leiab aset ainult 1. Näide: kui lahtris on 20x20 armeering 12, siis peavad jalad ja riiul olema vähemalt 25 cm, eelistatavalt 27-28 cm, siis ei tohi traat otstes konnad.

Konna kõrgus määratakse järgmiselt: plaat / plaadi paksus minus 10 cm. Näide: plaat 25 cm. Kaitsev kiht allapoole ja üle 4 cm (kokku 8 cm) + alumise kihi armeerimispaksus 12 mm + ülemise kihi armeerimispaksus 12 mm kokku vähemalt 10,5 mm. Kui panete konnad mitte alumisse armee- rimisesse, vaid ristmikku ja konnakoha peal, asetage esimene sarruse rida pikisuunas ja seejärel 2. rida risti, siis on paranduse väärtus 13 cm.

Konnade paigaldusetapp, kasutades 12 armatuurvõrku 60x60 (võimalik alates 8k). Võimalik on suurendada kuni 80 cm pikkuseid piirkondi. Sellisel juhul saab kasutada torni 10 konnad.

Rebara 12 konnade valmistamine on mõttetu - seda on palju kordi katsetatud.

Kuni 20 cm tahvli jaoks on piisav 8-millimeetrise tugevdusega konn; 30 cm plaadil on parem kasutada 10 mm tugevust. Rohkem kui 30 cm - parem asetada tugevus 12 mm.

Konnade arvu arvutamine - 1-1,5 konnad ühe ruutmeetri kohta. Mida väiksem on ülemine võrk, seda paremini vajavad konnad. Komposiitarmendist valmistatud raamide puhul on voolukiiruseks 2-2,5 konnad.

Märkus:

Ülemise võre paigutuse kiirendamiseks soovitan: kinnitada konnad 60-80 cm pikkusteks sammasteks. Kinnitage neile 2 kihilise tugevdusega alust 1. kiht. Sul peaks olema mitu paralleelset jäikust, mille piksus on 60-80 cm. Võrgustiku esimene rida ja seejärel teine ​​rida on nendega risti asetatud. Te saate oluliselt aega, kui siduda ülemise võrgu raamistik, kuna see asetseb valmis baasil. Vastasel korral peate suurendama tugevdusi konnade vahel ja seejärel tõmbama iga pikliku piitsa ülespoole kinnitatud põiki tugevdusega. See on rohkem tüütu ja pikk.

10x10 plaadi puhul kulub keskmiselt umbes 100-150 konnat. See kogus kergesti sobib igasse autosse. Kaal on umbes 100-140 kg.

Armatuurplaadi kleeplindiga konnad

Ühekordsed vabastussõrmed (või jälle konnad)

Kui arvestame taskulampi, peate kõigepealt asetama selle ühes suunas ja kohe asetama kasu samas suunas. Seejärel korrake sama asja teises suunas. Seejärel saate plaadi kahe (2) võrgu paksuse. Ja kui teete, nagu see on nüüd heaks kiidetud, saate 4 (4) võrgusilma paksusega. Plaadi töökõrgus on natuke väiksem.
Plaat 160
Kaitsekiht armeeringu servale 25 mm
Rehvi läbimõõt 12mm
160-12 * 3 + 12 * 0,5 = 118 mm

4. konnade armeerimise tarbimine - 7% taustast (olgem aus olla, kuidagi ei piisa)

Kui see plaat on paksusega 160 mm ja samm on 6 x 6, siis ei pea konnad üldse olema. Las nad köidavad soo. Noh, või juhid lähevad.

Kui pahane, kui see pole saladus, siis kui palju te valgustate? Ühes kontoris mulle öeldi, et 1/3 maksimumist (Mosproekt-2), mõnes teises kontoris (NIIZHB ja KTB ZHB) üldiselt kogu viigakõrguse kõikjal kogu põllul. Nõustub ka Tikhonov. Ja vanades raamatusse (1951-1978) ei ole taskulamp üldse mainitud. Seda võrdsustati seejärel sabotaažiga. Miks sa pead tegema kahju? Või oli insener Dyhkhovichni täielik idioot?

Viimane redigeerija kulvazab; 06.03. kell 20:30. Põhjus: jällegi üllatunud vanus Swell.

nifiga =) veel vaja. ära usu - joonista sketš, arutama
ps nagu te ütlete, on vaja iga varda alla panna. see on paks

Vabandust, pole aega joonistada. Tavaliselt on plaatide õmblusetapp 200. Tehke konna 250 ülemine tugiosa ja seal on juba 2 varda. Mädarõika panema rohkem males. et nad saavad kõik või peaaegu kõik tarvikud. See võib olla rasvane, kuid sagedaste kapsasammudega saab neid teha väiksemate läbimõõtudega, nii et kilogrammides ei ole see nii rasvane.

Konnade asemel kasutatakse tihti nn mao (väikese läbimõõduga kortervõrgud, millel on 2 pikisuunalist ja põiksuunalist varda, mille kõrgus on 300-350. Võrgustikud stabiilsuse saavutamiseks vertikaalasendis on maduga painutatud. Pikirõngaste vaheline kaugus sõltub h0-st).
Loomulikult on see ekstra. tarbimine, kuid lihtsustab tugevdamist.

Meie ehitajad paluvad seda teha, tõesti palju vähem hemorroidid. Konnad ei ole kõrgelt hinnatud

Sihtasutus - monoliitplaat

Mullast kasvatamise alus - monoliitplaat (isiklik kogemus)

Monoliitplaadi alus on kõige optimaalne vundamentide tüüp, kui teil on mulde. Tõsisteks pinnasteks on savi, rasune, liivhape. muld on kergesti niiskuse küllastunud ja halvasti äravool. Loomulikult on parem teha mõnda uurimistööd. kuid tavaliselt ei kuluta kedagi lisaraha. Pole keeruline otsustada, millist mulda teil on. Vajalik on eemaldada mustanaha kiht ja see on selge, mis sul on järgmisel pinnasekihil, seda visuaalselt hinnates, korja üles, purusta see, hõõruda. Puhas savi on väga elastne, raskesti purustatav, strukturaalselt sarnane plastiliiniga, liivapritsi lihvimine on lihtsam, kui lihvitakse liivakarjäärid, liivaosakesed vabanevad, kuid savi ülekaalus, liiva-liivakivi veelgi kergemini puruneb - nagu selles segus on rohkem liiva kui savi. Kõik need pinnased on rabedad, kuna niiskus neid vastumeelselt jätab, lisaks on mullast madalamate kihtidega ülemine osa kapulaarne vaakum. Niisugustel muldadel on optimaalne valik plaadifundi, kuna see on ujuv.

Nii et Lipetski piirkonna monoliitse plaadi järk-järgult ehitatud pinnas (savi, liiv).

Esimene asi, mida me teeme, on plaadi aluse ala paigutus. Paigaldame puitkonstruktsioonid, mille külge me hiljem lõnga, mis järgneb tulevase plaadi kontuurile. Märgistus tehakse nii, et mõlema külje mõõtmed on kaks meetrit suurem kui tegelik plaat, mõlemal küljel on üks meeter. See tagab reservi ettevalmistusbaasi ja kõrvaldab plaadi libisemise, pluss seda valmistist kasutatakse pimedate alade jaoks tulevikus.

Me eemaldame viljaka kihi, minu puhul on see 35 cm musta pinnasega. Eemaldage kiht ettevaatlikult, ilma et mulla savine kiht lahti lastaks ja ära jootaks. Seejärel asetame moodustatud kraavi ülekattuva geotekstiiliga 15-20 meediumiga kraavi ülemisse kohta 0,5-1 meetri võrra.

Pärast seda hakkame laevakasti täitma liiva. liiva kasutage jämedana. ilma savi lisanditeta. Kihid, mis jäävad magama kuni 200 mm, et iga kiht kvalitatiivselt häälestada vibreeriva plaadiga. Minu puhul oli liiva maht 72 kuupmeetrit. 11,8 × 10 meetri suurusel tahvlil, kuna mu plaat on plaanitud mittepaigutatuks ja ma pidin asendama kogu kaevatud musta pinnase ning libise tihendusfaktori (1,15).

Seejärel täidame 100-150 mm keskmise fraktsiooni purustatud kivi ja rammiga ning tehakse põhi purustamiseks kivimaterjalist, kus on vaja purustada või eemaldada osa killustikust täitematerjalist, tagades aluse ideaalse tasapinna.

Järgmine etapp on raketiseade. Minu puhul on plaadi paksus 270 mm, ühekorruseline maja on rohkem kui see, mistõttu me monteerime raketislauad 150 mm laiustest paarisplaatidest, mille tulemuseks on 300 mm. Plaadi paksus on 50 mm, kuna betoon pressib paigaldamise ajal hästi ning raketise turse ja selle kuju kadumise vältimiseks on paksus vähem otstarbekas. Me kogume kaanega plaate ja koondame soovitud kuju ja suuruse ühe kujunduse. Seejärel toodame raketise kinnitid.

Kui raketise paigaldamine on lõpule viidud, läheme tulevasse sihtasutuse hüdroisolatsiooni, jootmaks bituumeni baasil rullmaterjali ülekattega. Me teeme mööbli nii, et veekindlus asub kaevetööde põhjas ja läheb kogu raketise kõrgusesse, pluss 30 cm õlle valmistamiseks. Ma kasutasin Gidroizoli (maksumus 390 rub.m.kv.).

Pärast veekindlust jätkake ventiilide paigaldamist. Põrandalaudade tugevus kasutab vähemalt 12 mm A500C klassi, minu raku (puuri) suurus on 250 mm. Kõigepealt asetage armeeringu alumine rida vajaliku sammuga, pannesime selle plasttoolidele, pakkudes kaitsekihti. Ma kasutasin 35 mm, aga parem on kasutada 50 mm. Altpoolt alumise kihina armatuurist asetame järgmisele tugevduselemendi kihile ja kudeme seda kudumisvardaga. Alguses kasutasin 1,2 mm traati, kuid see osutus kergesti rebeneda. seetõttu tehti heegelnõel, mille edasiseks sidumiseks tehti traadi paksus 1,6 mm. 100% sõlmedest on silmkoekangast, ei ole malemaraamatus vastuvõetamatu. Pärast alumise võrgu paarumist valmistame ette 8 mm P-kujulise armatuuri ja konnad sarrustist. Nende elementide kõrgus on tehtud, võttes arvesse kõiki armee kihti, betooni alumist ja ülemist kaitsekihti ja plaadi paksust. Minu puhul oli nende elementide kõrgus 140 mm. Esmalt koondame konna 3-rakkude sammuga, siis võsame konnaga ülemise võre tugevdamise pikisuunas ja pärast risti aset. Pärast ülemise võre ühendamist lõime lõpuks P-mustreid raami mõlema külje servades 2-3-kordsel sammul. I konnad lahkusid 110 tk, P-obrazok - 80 tk.

Ja kui raam on valmis, me tasandame plaadi ülemist osa, raketise sisemuses, me venitame juhtme, tehtud märkidel. Lisaks sellele täidame mööda pitsi vahepealseid naelu sammuga 1,5-2 meetrit, et mängida nööride pisaradust.

Seejärel toodame betoneerimist kohustusliku betooni vibratsiooniga. Betoonplaatide aluspinnad sobivad vähemalt 300 marki kohta terasräbule või graniidile. Ma valasin räbu, sest omadused ei erine palju graniidist. kuid hind palju odavam.

Minu sihtasutuse ehitus viidi läbi aasta juunis ja maksis mul 400 000 rubla, arvestades, et 90% kogu töö tehti ise.

Raskadel pinnasel on ka muud võimalused, näiteks veeväljasool, vastuvõetav, on see palju odavam, seetõttu on see väga populaarne, kuid see nõuab väga tõsiseid arvutusi, sest külma ajal võib rõhk vundamendipooltele olla horisontaalne ja vertikaalne, mis võib viia üksikute kaartide purustamiseks, maa all ja grillagee kahjustus - maaosa. Siiski otsustasin jääda monoliitssele tahvlile, kuna see vundamendi tüüp on kõige usaldusväärsem muldade kuhjamisel.

Kuidas teha vundamendi tugevdus oma kätega

Betooni iseloomustab tugev survekoormus, seega on see materjal, mida kasutatakse kergete konstruktsioonide valmistamiseks.

Kuid sellel on üks väga märkimisväärne puudus: see ei talu tõmbe- ja paindet koormusi väga hästi.

Seetõttu kasutatakse mõõduka raskusega ehitiste ja rajatiste ehitamisel ebaõnnestunud pinnastel harjutamiseks kolonni baasi tugevdamist grillidega.

Sillar tugevdamise tehnoloogia

Betoonist tugisambri tugevduskorg koosneb mitmest vertikaalsest vardast. Armatuuri läbimõõt on 10-12 mm. Kolonni alusmaterjalide tugevdamiseks kasutatakse ainult klassi A-III tugevdust (soonikkoes).

Raami horisontaalne komponent on moodustatud väiksema läbimõõduga 6 mm läbimõõduga soonega. Horisontaalsete elementide nõuded on madalad: nende ülesandeks on ainult ühendada vertikaalsed vardad ühte konstruktsiooni.

Vertikaalsete elementide pikkus on arvutatud nii, et nende ülemised otsad ulatuksid betooni täitepinna 10-20 cm kõrgusele. Seejärel kasutatakse vabu otsasid, et ühendada grillage postidesse.

Veergude aluse tugevdamise skeem:

  • nõutav summa armeeringu arvutatakse;
  • nõutava pikkusega vardad katkestatakse;
  • kududa raam;
  • sellest tulenev konstruktsioon langetatakse raketise sees (praeguses etapis on vaja tagada, et raketislaudade ja armee vahel oleks kuni 50 mm vahe);
  • Valatakse betoon.

Betoonisegu raketise täitmisel tuleb raami perioodiliselt loksutada. Armatuur peab olema mustusest täielikult vaba, vastasel juhul on betooni haardumine metalliga raskendatud.

Kudumisvardad

Sillafondid on tavaliselt väikesed, nii et armatuurile sobib automaatne või tavaline konks.

Kudumisskeem on lihtne:

  • 300 mm pikkune traat lõigatakse ja kahekordistatakse;
  • diagonaalselt sissetoodud arukurõiked sisenevad tekkinud silmusesse ja viiakse otsadesse;
  • konks on keermestatud traadi silmusesse;
  • siis tööriist kerib, traadi otsad kinni püüavad.

Vt ka: Kuidas teha veeru baasi vanni jaoks

See loob ühenduse (siduv) tugevduse selle ristmikul.

Arvutused

Individuaalses konstruktsioonis vähendatakse kolonni sihtasutuse tugevuse arvutamist armeeringu arvu kindlaksmääramisega. Armatuur puuri tootmiseks 200 mm läbimõõduga ja 2 meetri sügavusel piisab neli vertikaalset baari, mille läbimõõt on 12 mm.

Nende kaugus on 200 mm. Vardad on seatud horisontaalsete elementidega neljas kohas (sammuga 500 mm).

  • Ühe samba räsivarred peab kokku (2 + 0,2) x 4 = 8,8 meetrit. See kogus arvestab grillade sidumisega 0,2 m suurust saastekvooti;
  • 6 mm läbimõõduga sujuva sarruse number on 0,2 x 4 x 4 = 3,2 meetrit;
  • raami sidumiseks on vaja ette valmistada juhtmeid 0,3 x 4 x 4 = 4,8 meetrit.

Tulemused tuleb korrutada veergude arvuga.

Samamoodi arvutatakse ükskõik milliste geomeetriliste mõõtmetega monoliitsete sammaste aluste tugevdusraameerituse arv.

Tulpade jala tugevdamine

Kolonni aluspõlvede taldade tugevdamist kavandavad disainerid vastavalt konsooli skeemile, mis võtab mulla vastupanu. Kuid erakonstruktsioonis selliseid keerukaid matemaatilisi arvutusi ei tee keegi.

Arvutamise analüüs näitas, et suhteliselt väikeste koormustega on talla tugevdamiseks piisavalt tugevdavat võrgusilma läbimõõduga 5-6 mm.

Kuid ehituskoodides pole lubatud kasutada tugevdustraami elementide läbimõõduga alla 12 mm. Seepärast soovitavad eksperdid tugevdada vundamendi kergete konstruktsioonide jaoks, mille läbimõõt on 12 mm ja 200 x 200 mm.

Muide, harjatud tellistest tugipostide valmistamisel kasutatakse veergude baasi tugevdamist võrguga. Sellistel juhtudel pannakse kokku iga nelja kuni viie müüritise tugevdatud keevisõmbluse rea.

Vaata ka: Kuidas teha veeru sihtasutus oma kätega

Tugevdatud grillage kolonne vundament

Vormitud vundamendi (plaat grillage) tahvli tugevdamiseks tema kehas asetatakse kaks kihti armeeruvat silma. Need peavad olema üksteisest isoleeritud betooni kaitsekihiga. Armee ristade vaheline kaugus on 200 mm.

Ruumi horisontaalsete võrkude raami loomiseks on vertikaalsed segmendid omavahel ühendatud. Nende pikkus peaks olema minimaalne - vastasel juhul kaotab tugevdussirk stabiilsuse ja selle ohutusvaru väheneb.

Tugevdatud lindid ei erine plaadist. Ainult armeerimispuuride paigaldamise tingimused on erinevad: kui lint on paigaldatud, vähendavad sarruseadme toimingud raketise suurust. Kuid mõlemal juhul tugevdatakse puuri otse raketis.

Kui omaenda kätega vundamentide tugevdamisel kasutatakse tavaliselt järgmisi diameetreid:

  • pikisuunalised elemendid - 10-12 mm;
  • risti - 6-8 mm.

Armatuur puuri on täiesti täidetud betooniga, kuid kaugus ülemisest turvavööst kuni krundi pinnani ei tohiks ületada 30-50 mm.