Ribakatete tugevdamine

Kogu protsessi käigus sõltub konstruktsiooni tugevus. Kogu koormus seintelt, katus nihkub vundamendile.

Vööd saab kasutada väikese tõusu kergete ehitiste ehitamiseks ning keldris või keldris olevate suurte peahoonete ehitamiseks.

Kõige tavalisem on riba vundament, seda kasutatakse tihti eramajade väikese kõrgusega hoonetes. Tehnoloogiline seade on üsna lihtne, kuid see võtab teatud aega, tööjõudu ja tarbitavaid ehitusmaterjale. See on peamiselt tugevdatud metallist armeeringuga. See vundament on raudbetoonkonstruktsioon, mis asub maja ümbermõõdul, kõigi siseseinte all. Selle paigaldamisel üritavad nad kogu pikkuse ulatuses ja sügavusel säilitada survet avaldavate koormuste mõju, tugevdavad nad seda konstruktsiooni.

Kõige sagedamini monoliitne raudbetoon.

Seda kasutatakse betooni, kivi, tellise, betoonist seinte ehitamiseks. Tema seade ja tugevdamine on vajalik ka garaaži, kelderi ehitamisel.

Baas seade

Sellise riba vundamendi nõuetekohaseks toimimiseks piisab, kui asetada see 0,2 m pinnase külmumise sügavusele piirkonnas. Paigaldamine alla 0,5-0,7 m on ebapraktiline.

Sõltuvalt nende esinemise sügavusest võivad need jagada kahte tüüpi:

Sügavtõmmatud riba vundamendi skeem.

  1. Madal sügavus. Seda kasutatakse raamajade ja väikeste kivimajade ehitamisel.
  2. Sügav See pannakse kivimajatena koos monoliitsetest põrandatega või majapidamistes, kus on kavandatud keldrite või keldrite paigutus. Selle konstruktsioon on palju põhjalikum kui madal.

Armeerimisprotsessi tuleks võtta täiesti vastutustundlikult, sest vundamendiks on külmumispinnase tõhustamine ja kogu maja kaalu (katus koos lumega, seinte jne.) Koormusega. Ülemine osa on suurima koormuse all.

Tugevdamine toimub üla- ja alaosas: alumine osa on tihendatud ja ülaosa venitatakse. Kõrgusega üle 150 mm tuleb paigaldada risti ja vertikaalsed vardad. Tugevdamine toimub kuumvaltsitud sarrusega, mille läbimõõt on 6-8. Armatuurlatid peaksid kattuma, et need üksteisega kattuksid. Ühendage põikivaratsioon spetsiaalse pikisuunalise kraega. Pikisuunaline tugevdamine peaks asuma ettevalmistatud raami sees.

Armeerimisribade kate.

Armatuuri sidumine takistab pragude levikut piki vundamenti. Armeede levikut reguleerivad SNiP-i ehitusnõuded, mis näitavad, et vertikaalsete varda vaheline kaugus arvutatakse betooni täitematerjali ja selle paigaldamise meetodi järgi, see peab olema vähemalt armeeringu diameeter ja mitte vähem kui 0,25 cm. Samuti on näidatud mööbli- ja pikisvardade norme. tugevdamine: nende vahekaugus ei tohi olla väiksem kui kahekordne läbimõõt, kuid mitte rohkem kui 4 cm. Tööstusliku tugevduse diameeter varieerub vahemikus 10-22 mm ja lisararmatuur 4-10 mm.

Armatuuriosade ühendamise meetodid

Kinnitamiseks kasutatakse kudumisvarda, sest keevitamise ajal kaovad peamised omadused, mille jaoks konstruktsioonis kasutatakse tugevdust (tugevus ja töökindlus). Rehvi saab keevitada ainult C-märgisega.

Stiilijärjestus

  1. Esimene samm on väikese läbimõõduga vardade juhtimine üksteisest ligikaudu 50-80 cm kaugusel. Piduribade kõrgus ei tohiks olla kõrgem kui raketis.
  2. Nendel hammerdatud vardal pannakse kaks horisontaalset vööd: ülemine ja alumine.
  3. Ehitise osade ühtlaselt jaotamiseks kasutatakse tihti ehituslikke telliseid.
  4. See peaks olema raske ja usaldusväärne raamistik.
  5. Raami kokkupanemisel ei tohiks unustada põrandapinna või kelderi ventilatsiooni.

Paigaldusfunktsioonid

Raketise kokkupanekul tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, et tugevdamine ei puutuks kokku maapinnaga (pinnas), kuna see kiirendab selle roostetamise protsessi. Betoonkiht, mis kaitseb tugevdust, peab olema vähemalt 5-8 cm.

Eriti tähtis on hoone nurkade paigaldamine: neid ei piisa, et muuta need lihtsaks ristmikuks. Nurgad peavad olema eritsoonidega vähemalt ühe astme klassi tugevdamiseks. Armeeritud painutatud nurk peab teisele poole minema vähemalt 50-70 cm. Nurkade sisesektsioonides paiknevad tugevdusvardad peavad kokkupuutuma sarruse välisosa osadega, vastasel juhul ei saavutata sihtmärki, milleks vundament on tugevdatud - selle tugevus.

Samamoodi tugevdatakse keldri dekoratiivsed osad (laheaken) ja T-kujulised elementide abutmendid. Nurkades on spetsiaalne koormus. Raami õige kokkupanek on väga oluline, et vältida lõhkumist ja pragunemist.

Nendes kohtades asetage täiendavad kinnitusdetailid. Need on kinnitatud U-kujuliste alustega või L-kujulise kujuga. Nurgakivide kinnitamiseks on välja töötatud teaduslikult arvutatud ja praktiliselt välja töötatud standardid: ühendage vähemalt 25 sentimeetrit. Pea perimeeter on kinnitatud klambriga 2 korda vähem.

Nõutava konkreetse lahuse koguse korrektseks arvutamiseks peate teadma kõik kolm suurust: pikkus, laius ja sügavus. Nad vaheldumisi paljunevad. Seega nõutav betooni kogus on teada.

Eelised ja puudused

Ribi vundamenti kasutatakse kergete majade, majadest palkidest, vannidest ja muudest kergetest ehitistest.

Peamine eelis on selle ehitamise võimalus aastaringselt. Kuid on ka puudusi: ehituse ajal peab see tehnoloogia väga täpselt vastama.

Toestussõlmedega aluspindu kasutatakse mitmesugustel mullatüüpidel. Nendega on väga mugav ja praktiline kasutada ebastabiilseid või turbamaad. Keskmise suurusega maja jaoks piisab, kui paigaldada kuni 10 nendest tallast. Kuid on äärmiselt oluline paigutada need külmumispiirkonna alla 20-30 cm kõrgusele.

Taldad on tugevdatud samamoodi, kui põhid ise on tugevdatud.

Vundamenti ei tohi jätta lahti kogu külma kokkupuuteperioodi vältel. Seda tuleb kaitsta sademete mõju eest mis tahes viisil: katta kilega, töödelda veekindla lahusega 2 kihis (esimene õhuke kiht toimib impregneerimisel, teine ​​täidab kaitsva funktsiooni).

Esimene ja väga oluline asi uue maja ehitamisel on pädev ja õige baasiseade, maja kasutusiga sõltub tema tugevusest ja usaldusväärsusest.

Ribakonstruktsioon kreeniga

Käesolevas artiklis püüan koguda teavet Kiievi piirkonnas kasutatavate eri tüüpi fondide kohta. Välja arvatud eksootiline, membraanitüüpi või maavärina suhtes resistentne alus. Sellistest sihtasutustest kuulsin, kuid praktikas seda kunagi ei leitud. Paile vundament kasutatakse peamiselt mitmepereelamute ehitiste ehitamiseks, seega me ka seda ei peeta. See artikkel ei väida tõde, see põhineb rohkem praktilisel kui teaduslikul rakendamisel. Peale selle on tava peamiselt majadeta kõrgemad kui kolm korrust. Kõrghoonete vundamendil võib olla erinev pilt.

Sihtasutusel ei ole tavaks päästa. See on arusaadav. Ükskõik kui kaunis ja ilus on hoone, aga kui sihtasutus on pragunenud, siis on probleemi väikese verega lahendamiseks väga raske lahendada. Praktikas palusid nad mul välja arvutada valmistatud vundamendi tugevdamine, et tulevikus oleks võimalik ehitada kahekorruseline hoone. Sihtasutus oli lint. Ilma kontsadeta Ja asub vana jõekoha kohas. Arvestus näitas, et sihtasutuse tugevdamiseks kasutatud vahendid erinevad uue õige sihtasutuse valamisest vaid 20% ulatuses. Ja see oli ainult sihtasutus, aga kui see maja juba seisab. Kuid jällegi ei ole mõtet minna teisele äärmusesse ja lammutada ülemvõimu sihtasutusi, investeerides rahalisi vahendeid ja materjale kolmekordselt.

Esiteks mõned praktilised tähelepanekud. Põrand (näiteks kelder) on 20-30% kallim kui põrandal, vaatamata akende puudumisele ja lihtsamale viimistlemisele. Täiendav ventilatsioon, kelder veekindlus, keerulisem küsimus kanalisatsiooniga. Püüame hoiatada kliente keldritest. Keldrikorraldus on õigustatud, kui põhjavesi on piisavalt madal ja kliendil on väga selge, miks ta vajab maja keldrit. Praktikas nägin ma ainult üks kord keldrisse hästi. Keldris korraldati veinikelder, kus kliimasüsteem säilitas püsiva temperatuuri. Muudel juhtudel täidavad mõlemad saunad ja spordisaalid tarbetuid asju aeglaselt. See on palju mugavam võtta asi keldrisse, kui tõmmata see asustamata pööningule. Kuigi kui teate, et teie kelder on palju populaarsem, siis on see tõsi. Ma lihtsalt ei näinud selliseid inimesi.

Kõige õigemas variandis hakkab sihtasutus valima geoloogia tulemustest. Puuritakse 4 auku, võetakse mulla proovid, kõik need proovid viiakse laborisse. Seejärel koostatakse uuringu põhjal aruanne ja soovitused. Kõik need arvutused näitavad mulla kihtide paksust ja nende kvalitatiivseid omadusi, põhjavee lähedust, võimalust neid kevadel tõsta, mulda tõhustada ja langetada. Nagu ka pinnase kandevõime. Selliste uuringute maksumus on umbes 600 dollarit. See on vähem kui üks protsent maja väärtusest. Praktikas, olles saanud geoloogia tulemused s. Kiievi piirkonna varjuküljed muutusid vundamendi lindi tüübist põrandapinnale, sest paksus turbaalad osutusid saidil. Kui teil on suur soov säilitada, kaevake vähemalt 2 meetrit sügav auk. Läbi naabreid vaadake nende alust. Küsi põhjaveest kevadel. Kui teil on geoloogilised tulemused või naabrite vaatlused. Sa pead teadma tulevase hoone kaalust. Ehitise mass on kõikide ehitiste (seinad, põrandad, katus, lumi) ja inimeste (mööbel, seadmed) kaal, mis on kavandatud sihtasutusest kõrgemal. Võttes need kaks teavet ja ohutuse piirid, mida me tahame, on sihtasutuse lihtne arvutada. Ja seda peaks tegema arhitekt, kes kujundab teile hoone. Igal juhul peaks projekt olema hoone hinnanguline kaal ja vundamendi alus. Peale selle on oluline teada oma piirkonnas mulla külmumise sügavust. Vundamendi alumine tugi peab jääma allapoole külma tungimise sügavust, kui see pole pinnapealne alus. Kiievi piirkonna jaoks on külmumise sügavus 90 cm. Praktikas on sihtasutuse süvenemine Kiievi piirkonnas tehtud 1.10-1.25 m sügavusele.

Mõelge, millised on nende projekteerimise alused ja võrrelda nende omadusi ja ligikaudseid kulusid.

Selle disaini aluseks on:
1) veerg.
2) lint.
3) ettevalmistus.
4) plaat.
5) Caisson

1) samba vundament on teatud sügavusel sillaks või puuritud kaevani valatud raudbetoon. Sillad on ühendatud raudbetoonist vundamendiga. Seda vundamenti kasutatakse kergete struktuuride valmistamiseks muldadel, mis on turse või sügavates voodites. Samuti kasutatakse sellist alust väikestest majapidamistest, mis on ehitatud puidust või seintega materjalidest, mis kaaluvad kuni 1000 kg / kuupmeetrit. Selle sihtasutuse eeliseks on materiaalse tarbimise ja tööjõukulude vähenemisega seotud kulud. Arenguvõimaluseks on see TISE tehnoloogia. Need on laieneva kreeniga sambad. Neid puuritakse TISE puuriga. Isegi kui te maksate puurimiseks eraldi, võtate alles ainult posti laiali, säilitades ikkagi ligikaudu 20-40% tavalisest riba alusest. Arhitekt hindas raammaja lint alusmaterjali umbes 6100 USA dollarini. TISE tehnoloogias üleujutatud sihtasutuse maksumus oli 420 dollarit. Nendest 600 dollarit eest puurida, et ei pingutaks palju kaevude puurimiseks. Negatiivne külg - ei sobi raske hoonete tehispinnasega on võimatu teha laienemine maa kohe murenema, väga vähe ehitajad asuda selline sihtasutus (kui ümber m3, see ei ole kasumlik teha, reeglina lihtsalt sätestada tööde maksumus kogu sihtasutus eraldi).

2) Lindi alus - valmistatud betoonist või tellistest pideva maatüki ümber asuva "lindi" all, see tähendab, et lintulatus on betoonkonstruktsioon, mis valatakse ümber tulevase struktuuri perimeetri. Täna ehituses kasutatakse sageli seda tüüpi vundamenti. Minu praktikas kohtasin riba vundamenti ilma kandekõrmeta. Plus selle tootmise lihtsus. Seina (tavaliselt 40 cm) laiune kraav on 1,1 meetrit sügav, 10 cm liivast, 10 cm kruusast. Raketis on seatud maapinnast kuni kella 30-45 cm tasemeni. 12-ne läbimõõduga sarrustusega puur sisestatakse kahe astmega 200x200 mm astmega. Kraavi seinad on vooderdatud fooliumiga ja valatakse betoonist segistist. Siis vundub vundament. Selgub, väga tugev, vundament väikese laagripinnaga. Kannas olev lindi alus on palju parem kandevõimega. On vaja kaevama kanna laiuse juures. Seejärel tugevdatakse kanna kahe kihiga tugevdatud 200 x 200 mm puuri abil. Seejärel paigaldatakse raketis kreeni ülaosast aluspinnale. See jätab palju vähem toetust. Kuid samal ajal tuleb raketise rentimiseks paigutada umbes 300-400 ruutkilomeetrit. sest see ei ole kasulik rauast välja osta 5-7 m3 puitu, kui te ei kasuta seda plaati ehitusplatsil tulevikus.

3) Paneel - võib oluliselt vähendada ehitamise aega. Seda vundamenti kasutatakse hoonete ehitamiseks keldris või keldris. Valmistatud komplekt koosneb mitmest komponendist: ristkülikukujuliste või trapetsakujuliste raudbetoonplokkide padjad ja plokkide vertikaalne sein. Kiievi regioonis on alumine kate tavaliselt monoliitne ja selle plokid asuvad mitmes reas. Väljas peab kogu vundament olema kaetud veekindlusega. Võrreldes monoliitse keldriga on see veidi odavam. Aga palju probleeme niisuguse vundamendiga. On vaja kasutada kas membraani või sulatatud isolatsiooni.

4) plaat sihtasutus. See on süvendiga tugevdatud raudbetoonplaat, mis on maapinnal paigaldatud. Plaadi paksus varieerub vahemikus 28 kuni 40 cm, tugevdatud armeeringuga läbimõõduga 12 mm kuni 25 mm. Reeglina astmel 200x200mm kahel tasandil. Plaadi all tehakse madala tugevusega betooni või liiva ettevalmistamine, et tasandada aluspinda. Plaatvundamendile võib jaotage plaat kogu ala ja tajuvad nii vertikaalne ja horisontaalne deformatsioon, kohaldatakse pehmel pinnasel, näiteks vee küllastunud liiv, vesiliiv, lahtiselt pinnase mulla ebatasasusi, survetugevuse, jne See viiakse läbi ainult monoliitsest betoonist. Lisaks sellele on üsna lihtne valmistada raami jaoks minimaalset puitu. Sellise sihtasutuse miinustest on võimalik välja tuua asjaolu, et see on kõige kallim tüüp, kuna materjalide tarbimine ja paigalduskulud oluliselt suurenevad. Sellise vundamendi eeliseks on see, et teie maja on ühes ja jäigas plaadis, mis praktiliselt välistab pragude ja deformatsioonide tekkimise võimaluse. Lisaks peab ahi olema vähemalt 30 cm laiem kui maja ise. Ja tavaliselt on see laienenud 70 cm võrra, mis võimaldab säästa raha pimedale alale. Lisaks olete juba paigaldanud kandekraami. Ie võite paigaldada isolatsiooni ja täita viimistluskiht. Kui, kui arvestada selle vaatenurgaga, on riidevööndi erinevus umbes 15-22%.

Armeeritud raami lint alus. Kelder kreen

Sihtasutus

Käesolevas artiklis püüan koguda teavet Kiievi piirkonnas kasutatavate eri tüüpi fondide kohta. Välja arvatud eksootiline, membraanitüüpi või maavärina suhtes resistentne alus. Sellistest sihtasutustest kuulsin, kuid praktikas seda kunagi ei leitud. Paile vundament kasutatakse peamiselt mitmepereelamute ehitiste ehitamiseks, seega me ka seda ei peeta. See artikkel ei väida tõde, see põhineb rohkem praktilisel kui teaduslikul rakendamisel. Peale selle on tava peamiselt majadeta kõrgemad kui kolm korrust. Kõrghoonete vundamendil võib olla erinev pilt.

Sihtasutusel ei ole tavaks päästa. See on arusaadav. Ükskõik kui kaunis ja ilus on hoone, aga kui sihtasutus on pragunenud, siis on probleemi väikese verega lahendamiseks väga raske lahendada. Praktikas palusid nad mul välja arvutada valmistatud vundamendi tugevdamine, et tulevikus oleks võimalik ehitada kahekorruseline hoone. Sihtasutus oli lint. Ilma kontsadeta Ja asub vana jõekoha kohas. Arvestus näitas, et sihtasutuse tugevdamiseks kasutatud vahendid erinevad uue õige sihtasutuse valamisest vaid 20% ulatuses. Ja see oli ainult sihtasutus, aga kui see maja juba seisab. Kuid jällegi ei ole mõtet minna teisele äärmusesse ja lammutada ülemvõimu sihtasutusi, investeerides rahalisi vahendeid ja materjale kolmekordselt.

Esiteks mõned praktilised tähelepanekud. Põrand (näiteks kelder) on 20-30% kallim kui põrandal, vaatamata akende puudumisele ja lihtsamale viimistlemisele. Täiendav ventilatsioon, kelder veekindlus, keerulisem küsimus kanalisatsiooniga. Püüame hoiatada kliente keldritest. Keldrikorraldus on õigustatud, kui põhjavesi on piisavalt madal ja kliendil on väga selge, miks ta vajab maja keldrit. Praktikas nägin ma ainult üks kord keldrisse hästi. Keldris korraldati veinikelder, kus kliimasüsteem säilitas püsiva temperatuuri. Muudel juhtudel täidavad mõlemad saunad ja spordisaalid tarbetuid asju aeglaselt. See on palju mugavam võtta asi keldrisse, kui tõmmata see asustamata pööningule. Kuigi kui teate, et teie kelder on palju populaarsem, siis on see tõsi. Ma lihtsalt ei näinud selliseid inimesi.

Kõige õigemas variandis hakkab sihtasutus valima geoloogia tulemustest. Puuritakse 4 auku, võetakse mulla proovid, kõik need proovid viiakse laborisse. Seejärel koostatakse uuringu põhjal aruanne ja soovitused. Kõik need arvutused näitavad mulla kihtide paksust ja nende kvalitatiivseid omadusi, põhjavee lähedust, võimalust neid kevadel tõsta, mulda tõhustada ja langetada. Nagu ka pinnase kandevõime. Selliste uuringute maksumus on umbes 600 dollarit. See on vähem kui üks protsent maja väärtusest. Praktikas, olles saanud geoloogia tulemused s. Kiievi piirkonna varjuküljed muutusid vundamendi lindi tüübist põrandapinnale, sest paksus turbaalad osutusid saidil. Kui teil on suur soov säilitada, kaevake vähemalt 2 meetrit sügav auk. Läbi naabreid vaadake nende alust. Küsi põhjaveest kevadel. Kui teil on geoloogilised tulemused või naabrite vaatlused. Sa pead teadma tulevase hoone kaalust. Ehitise mass on kõikide ehitiste (seinad, põrandad, katus, lumi) ja inimeste (mööbel, seadmed) kaal, mis on kavandatud sihtasutusest kõrgemal. Võttes need kaks teavet ja ohutuse piirid, mida me tahame, on sihtasutuse lihtne arvutada. Ja seda peaks tegema arhitekt, kes kujundab teile hoone. Igal juhul peaks projekt olema hoone hinnanguline kaal ja vundamendi alus. Peale selle on oluline teada oma piirkonnas mulla külmumise sügavust. Vundamendi alumine tugi peab jääma allapoole külma tungimise sügavust, kui see pole pinnapealne alus. Kiievi piirkonna jaoks on külmumise sügavus 90 cm. Praktikas on sihtasutuse süvenemine Kiievi piirkonnas tehtud 1.10-1.25 m sügavusele.

Mõelge, millised on nende projekteerimise alused ja võrrelda nende omadusi ja ligikaudseid kulusid.

Selle disaini aluseks on: 1) veerg 2) lint 3) prefab.4) plaat. 5) Caisson

1) samba vundament on teatud sügavusel sillaks või puuritud kaevani valatud raudbetoon. Sillad on ühendatud raudbetoonist vundamendiga. Seda vundamenti kasutatakse kergete struktuuride valmistamiseks muldadel, mis on turse või sügavates voodites. Samuti kasutatakse sellist alust väikestest majapidamistest, mis on ehitatud puidust või seintega materjalidest, mis kaaluvad kuni 1000 kg / kuupmeetrit. Selle sihtasutuse eeliseks on materiaalse tarbimise ja tööjõukulude vähenemisega seotud kulud. Arenguvõimaluseks on see TISE tehnoloogia. Need on laieneva kreeniga sambad. Neid puuritakse TISE puuriga. Isegi kui te maksate puurimiseks eraldi, võtate alles ainult posti laiali, säilitades ikkagi ligikaudu 20-40% tavalisest riba alusest. Arhitekt hindas raammaja lint alusmaterjali umbes 6100 USA dollarini. TISE tehnoloogiaga sulandatud vundamendi maksumus oli 4200 dollarit. Nendest 600 dollarit eest puurida, et ei pingutaks palju kaevude puurimiseks. Negatiivne külg - ei sobi raske hoonete tehispinnasega on võimatu teha laienemine maa kohe murenema, väga vähe ehitajad asuda selline sihtasutus (kui ümber m3, see ei ole kasumlik teha, reeglina lihtsalt sätestada tööde maksumus kogu sihtasutus eraldi).

2) Lindi alus - valmistatud betoonist või tellistest pideva maatüki ümber asuva "lindi" all, see tähendab, et lintulatus on betoonkonstruktsioon, mis valatakse ümber tulevase struktuuri perimeetri. Täna ehituses kasutatakse sageli seda tüüpi vundamenti. Minu praktikas kohtasin riba vundamenti ilma kandekõrmeta. Plus selle tootmise lihtsus. Seina (tavaliselt 40 cm) laiune kraav on 1,1 meetrit sügav, 10 cm liivast, 10 cm kruusast. Raketis on seatud maapinnast kuni kella 30-45 cm tasemeni. 12-ne läbimõõduga sarrustusega puur sisestatakse kahe astmega 200x200 mm astmega. Kraavi seinad on vooderdatud fooliumiga ja valatakse betoonist segistist. Siis vundub vundament. Selgub, väga tugev, vundament väikese laagripinnaga. Kannas olev lindi alus on palju parem kandevõimega. On vaja kaevama kanna laiuse juures. Seejärel tugevdatakse kanna kahe kihiga tugevdatud 200 x 200 mm puuri abil. Seejärel paigaldatakse raketis kreeni ülaosast aluspinnale. See jätab palju vähem toetust. Kuid samal ajal tuleb raketise rentimiseks paigutada umbes 300-400 ruutkilomeetrit. sest see ei ole kasulik rauast välja osta 5-7 m3 puitu, kui te ei kasuta seda plaati ehitusplatsil tulevikus.

3) Paneel - võib oluliselt vähendada ehitamise aega. Seda vundamenti kasutatakse hoonete ehitamiseks keldris või keldris. Valmistatud komplekt koosneb mitmest komponendist: ristkülikukujuliste või trapetsakujuliste raudbetoonplokkide padjad ja plokkide vertikaalne sein. Kiievi regioonis on alumine kate tavaliselt monoliitne ja selle plokid asuvad mitmes reas. Väljas peab kogu vundament olema kaetud veekindlusega. Võrreldes monoliitse keldriga on see veidi odavam. Aga palju probleeme niisuguse vundamendiga. On vaja kasutada kas membraani või sulatatud isolatsiooni.

4) plaat sihtasutus. See on süvendiga tugevdatud raudbetoonplaat, mis on maapinnal paigaldatud. Plaadi paksus varieerub vahemikus 28 kuni 40 cm, tugevdatud armeeringuga läbimõõduga 12 mm kuni 25 mm. Reeglina astmel 200x200mm kahel tasandil. Plaadi all tehakse madala tugevusega betooni või liiva ettevalmistamine, et tasandada aluspinda. Plaatvundamendile võib jaotage plaat kogu ala ja tajuvad nii vertikaalne ja horisontaalne deformatsioon, kohaldatakse pehmel pinnasel, näiteks vee küllastunud liiv, vesiliiv, lahtiselt pinnase mulla ebatasasusi, survetugevuse, jne See viiakse läbi ainult monoliitsest betoonist. Lisaks sellele on üsna lihtne valmistada raami jaoks minimaalset puitu. Sellise sihtasutuse miinustest on võimalik välja tuua asjaolu, et see on kõige kallim tüüp, kuna materjalide tarbimine ja paigalduskulud oluliselt suurenevad. Sellise vundamendi eeliseks on see, et teie maja on ühes ja jäigas plaadis, mis praktiliselt välistab pragude ja deformatsioonide tekkimise võimaluse. Lisaks peab ahi olema vähemalt 30 cm laiem kui maja ise. Ja tavaliselt on see laienenud 70 cm võrra, mis võimaldab säästa raha pimedale alale. Lisaks olete juba paigaldanud kandekraami. Ie võite paigaldada isolatsiooni ja täita viimistluskiht. Kui, kui arvestada selle vaatenurgaga, on riidevööndi erinevus umbes 15-22%.

Lindi fond: kuidas seda ise teha

Madalate eramute ehitamiseks on olemas mitut tüüpi vundamentide alused. Kuid kõige sagedamini kodumaiste majades lahendatud võimalus kujul raudbetoonist all laagruvide seinad. Lõppude lõpuks, selleks, et teha oma kätega lindi alus, on teil vaja minimaalseid oskusi betooni segamiseks ja juhiste järgi. Sellise aluse seadme tehnoloogia on lihtne, seetõttu valitakse see sageli sõltumatuks täitmiseks.

Sisu

Mis see on?

Struktuuriliselt on riba vundament raudbetoonist valmistatud konstruktsioon, mis on loodud ümber tulevase struktuuri ümbermõõdu, et koormust ümber jaotada maapinnale. Sarnast toetust kasutatakse maja, garaažide, kõrvalhoonete, vannide, garaažide ja isegi aedade ehitamiseks. Selle tegemine iseenesest pole keeruline.

Nii et ta näeb välja

Kuid sellise sihtasutuse ehitamisel on äärmiselt oluline järgida teatavaid eeskirju ja soovitusi. Lindi alusmaterjali tootmistehnoloogia mittetäitmisel on võimalik unarusse jätta tugistruktuuri vastupidavus ja selle ehitamine. Kaua nad ei seisa.

Hooajaline pinnase turse, niiskuse mõju veekindlale betoonile, ebaõigesti arvutatud koormused - põhjuseks, miks riba aluse hävitamine, millele maja juba seisab, on arvukalt. Kõik need peavad olema ette nähtud ja eelnevalt arvestatud, vastasel juhul tuleb kahjustatud või täielikult hävitatud struktuur ümber ehitada.

Vundamendi tüübid ja tüübid

Põhjalikult on see MZLF (madal) ja lihtsalt süvend. Esimesel juhul maetakse madala kõrgusega hoonesse asuvat betooni vööndit maapinnal ainult 200-400 mm ja teises maatükis maetakse poolteist meetrit (maa külmumisastmest madalamal).

Kui ehitusplatsil on pinnas kivine ja põhjavesi on sügav, siis on parem valida madalama sügavusega valik, mis on betoonist odav ja väike. Tõste tegemisel peavad maja suured GWL ja liivased alad tegema suurema võimsa ja kallima tuge. Elamuse sellise aluse hinnang on sageli selline, et üldiselt on vaja valida erinevat tüüpi vundamendi.

Seina paigutus MZLF-iga

Struktuurselt lint w / b aluseks on:

Esimest tüüpi teostatakse tugevdatud tugevdatud rihma valamisega. Teine võimalus on valmistatud spetsiaalsetest tehases valmistatud baasplokkidest (FBS) või tellistest.

Plussid ja miinused riba vundamendist

Tal on kolm vaieldamatut väärtust.

Seade on väga lihtne - ükskõik milline ambitsioonikas ehitaja hakkab toime tulema betooni ja betooni valamise plokkidega (on olemas järk-järguline juhend - et kõik korrektselt üles ehitataks, peab ta lihtsalt samm-sammult järgima);

Universaalsus - sellistel alustel võite panna tellistest, vahtbetoonist ja raamimajadest, samuti baarist, korterist või korterist ümara logi;

Võime vastu pidada rasked koormused maapinnast ja ülevalt maja kaal ja kõik selles.

Raudbetoonist kleeplint kestab mitu aastat, isegi kui maja seinte ehitamisel ei kasutata põlenud betoonplokke, vaid tahket tahke tellist. Kulude osas on see madalam kui kruvivardad, kuid usaldusväärsuse osas on need enamikul juhtudel võimsamad.

Selle sihtasutuse puudustest on võimalik kindlaks teha:

Kohustus põhjalikult analüüsida mulda ehitusplatsil;

Vajadus kasutada tõsteseadmeid (FBSi kasutamisel);

Pikaajaline betooni kõvenemine vähemalt 3 nädala jooksul (monoliitse valiku valimisel);

Võimalus paigaldada tugevatele ja üleujutatud muldadele.

Samm-sammult juhised - sihtasutus oma kätega

Asjakohase sihtasutuse lindi paksus ja kõrgus ning selle rajamise sügavus valitakse pinnase analüüsi, ala kliimatingimuste ja püstitatud hoone põrandate arvu põhjal. Ilma selle valdkonna teadmisteta on parem seda projekteerimisetappi usaldada professionaalile. GOSTi on palju nüansse ja nõudeid, mida tuleb järgida.

Kuid oma maja toetuse loomine juba lõpetatud projektis on täiesti võimalik ja iseseisev. Aga vigade vältimiseks on kõige parem teha riba vundamenti allpool toodud sammhaaval juhistega. See kirjeldab kõiki tüüpilise ühekorruselise majaga samasuguse disaini kujundamise üksikasju.

Tööetapid

Esimene etapp - märgistus ja mullatööd. Sõltumata vundamendi sügavusest peaks põhinema tugevatel pinnase kihtidel. See võib olla savi, liivassa, kivise kihi või räni. Tavaliselt on nad peidetud tavalise maa poolsaare ja kihtide all. Kõik see peab peita ja eemaldama, enne kui hakkate maja alustama.

Valmistame krundi, levitame põhimeetodeid: armatuuri, isolatsiooni, raketise plaadid

Saidi märgistamiseks on vaja koed, lindimaterjali ja nööri. Kui muld on tihe, siis kaevatud kraavi seintest saad suurepärase raketise. See on vajalik ainult selle suurendamiseks ülalt. Kui pinnas on lahti ja pidevalt puruneb, siis tuleb kraav kaevata pisut rohkem laiusega, nii et raketislauad saaksid kaevu sisse viia.

Teine etapp on padi ettevalmistamine. Kaevatud kaevise põhi on tasandatud liiva ja väikese kruusaga. See liiv-kruusa kiht tuleks põhjalikult tampida, valades vett, kui see valatakse. See peaks olema umbes 10-30 cm kõrgune. See padi teenib mulla hooajalisest tõhustamisest allapoole laskuväärtuste allikate ümberjaotamist ja vähendamist.

Padi kohal saab soojenduse - see hoiab ära mulla külmumise tormimise

Kolmas etapp - raketise paigaldamine. Siin on vaja baari, mille osa on 30-40 mm ja lauad 15-20 mm paksused või lamineeritud puitlaastplaadiga. Selleks, et maja betooni põhja jaoks loodud raketis oleks kohustatud kandma selle sisse valatud märkimisväärse koguse betooni. See peaks olema vastupidav ja usaldusväärne. Kui pärast betoonisegu täitmist see kokku variseb, siis tuleb kõik uuesti alustada.

Me pakume plaatide raketist

Kui ehitusplatsil asuv põhjavesi on kõrge, siis vajab raudbetooni veekindlust. Altpoolt on maja keldris tasemel tavaliselt tegemist kattekihiga. Ja selleks, et kaitsta aluspinna osa, mis jääb maapinnale, tuleb katusekate paigaldada külgedele ja põhjas olevale kraavile. See kaitseb betooni pinnase ülemäärase niiskuse eest kõvastumise ja pärast seda.

Neljas etapp - ventiilide paigaldamine. Armatuurimiseks kasutatakse tavaliselt 14-16 mm ristlõikega terastararegi ja õhukeset korstnatraati. Samuti on võimalik tihendada toruliitmike elektrilise keevitusega. Kuid sel juhul on vaja keevitusseadme ja iseennast kogemusi. Pealegi tuleb keevitamisel valmistada ette täiendava metallist korrosiooni tekkimise.

Rebar sidumisvõimalus

Selle tulemusena tuleks kraavi sees moodustada 25-30 cm suuruste rakkude tugevdamise raamistik ja see sobib nii, et teras kõikidest külgedest kaetakse valatud betooniga. Muidu metalli paratamatult roostetakse, maja siis pikka aega lihtsalt ei seisa.

Nii tuleb raketise välja nägema enne valamist.

Isolatsiooni ja liitmike vahel tuleb jätta 5 cm ruumi

Viies etapp - betooni valamine või FBS-i paigaldamine. Kui otsustati rajada maja ehitamise alus, kasutades plokktehnoloogiat, kiirendab see oluliselt selle ehitamise protsessi. Raamimist ei ole vaja teha ja oodata peaaegu kuu aega enne betooni seadmist.

Siiski läheb sõltuvus alusplokkidest rohkem kui monoliitne vastane. Lisaks peavad nad kaevama suurema kraavi laiusega. Müürimaterjali alumise rea jaoks mõeldud koormuste jaotamiseks kasutatakse laienevat alust.

Kui toetusmehhanismi jaoks valitakse monoliitne versioon, tuleb see betoon välja visata kohe üle kogu pinna. Puuduvad lüngad pikkuses ja ei ole kihtide kõrgus. Monoliit on monoliitne. Maja peab seisma usaldusväärsel alusel.

Naelad võivad tähistada piiri täita raketis

Betoonisegu ise valmistamisel on vaja segada tsementi, liiva ja killustikku vahekorras 1: 3: 3. Kuid parem on algselt tellida valmislahendus kaubamärgiga M300 ja kõrgemal.

Me aitame kühvlit ja kellu betooni ühtlaseks jaotamiseks

Betooni valamisel on äärmiselt oluline tagada, et sees oleks tühimike. Tihendi läbiviimiseks on olemas spetsiaalsed vibreerimismasinad. Siiski on täismassi läbitorkamiseks võimalik kasutada ka armeerimistsuurust ja sellest väljuv õhk.

Valgemal betoonil lastakse vibraator tühjendada

Sihtasutuse valing lõpetatud

Kuues etapp - veekindlus ja pimeala. Pärast betooni valamist on lubatud alustada veekindlate töödega 3-4 päeva pärast. Täielik seadmine võtab aega umbes kolm nädalat. Kuid mastiksiga on võimalik hakata töötama isegi siis, kui see pole maja lindifundiks täiesti külmutatud.

Samuti tuleb piki kogu hoone ümbermõõtu teha pimedad alad vihmavee ärajuhtimiseks seintest.

Valmis alus keldrikivi ridadega

Kasutage kodu ehitamiseks

Selline tugi võib kergesti seista kahe-kolme korruse eramud. Selle maja ehitamiseks võite valida liimpuitmaterjali, logi, vahtploki või keraamiliste plokkide. Ainult on vajalik pinnase pädevus kontrollida ja kõik koormused õigesti arvutada. Vundamendi lõpus ei kahjusta spooni täiendavaks kaitseks ilmastikutingimustest. Selle ideaalse loodusliku kivi või klinkerplaadid fassaadi jaoks. Kuid võite valida lihtsa paigaldamise ja odavate profiilide või vooderdise.

Tehke seda ise

Maja ehitamine algab sihtasutusega. Piirkondliku kättesaadavuse tõttu valitakse tihti ehitusmaterjalid selle ehitamiseks. Mõnedes piirkondades on ribafondide maksumus vastavuses graniidist püstitatud tugevast vundamendist. Sellisel sihtasutusel on kindlasti igasugune maja, mis on ehitatud isegi musta pinnase ja muu ebastabiilse pinnaga. Arvestades praeguseid ehitusnõudeid, on läbivaatamise peamine eesmärk rääkida uuenduslikest lähenemisviisidest ja sellest, kuidas ribafondide valmistamine tagab usaldusväärse.

Kui turbapadjasseadme jaoks pole enam suurema jõuga materjalist valmistatud maja võimalusi, soovitavad alustajad ehitada valmis plaadid. See ehitusvõimalus aitab vältida mitmeid vigu, mida mitmel põhjusel ei võeta arvesse juhtudel, kui randlinde on oma kätega üles ehitatud.

Klassikalised vigu ribade aluste ehitamisel

Ribi sihtasutus on endiselt kõige odavam võimalus maja baasi ehitada oma kätega ja soovitada kergete maja ehitamiseks. Vahepeal ei sõltu sihtasutuse tugevus mitte ainult selle ehitamise tingimustest, vaid ka piirkonna territoriaalsetest omadustest. Mõelge põhivigadele ribade aluste ehitamisel ja nende vältimiseks.

Geoloogiline ja hüdroloogiline töö

Enne tööle asumist on soovitatav saada geoloogiliste ja hüdroloogiliste uuringute andmeid, mis projekti väljatöötamisel võimaldavad arvutada maastikku. Eeldatavasti tehakse kõige tüüpilisemaid projekte, arvestamata pinnase omadusi, mistõttu mõnes piirkonnas võib täheldada aluse ebaregulaarset käitumist.

Musta pinnasesse paigaldatud lindi aluseid ei peeta elamuehituseks tugevaks aluseks. Tavaliselt valitakse vundamendi all paiknevad chernozemi alad, kaetakse kihtidega liivaga, veega hoolikalt kaetud ja graniidist purustatud kaetud.

Äärmise disaini tunnused

Omatööstusliku majaga saate ise läbi viia mullaanalüüsi. Selleks peate tühjendama ala 2-3 kohas ja kontrollima viljaka kihi, vee, savi ja liiva sügavust. Kasulik on küsida naabritel mitme aastakümne jooksul asutatud sihtasutuste eripära:

  • sügavus, millele alused maeti maha;
  • seadme jaoks kasutatavad tüübid ja materjalid;
  • maja lähedal asuva drenaažisüsteemi olemasolu kohta;
  • muldade kallakemise juhtudel nõlvadel.

Vead töö ja paigaldamise ajal

Vundamentide paigaldamine sügisel-talvel

Vundamendid pole paigaldatud üleküllastatud ja külmutatud pinnasesse, samuti lumele. Betooni baasi rajamine talveperioodil on ebasoovitav või peaks toimuma vastavalt rangetele tehnoloogiatele, kasutades ehitusseadmeid. Kui betooni asetatakse kraavi külge, moodustub lume tühjendus, täidetakse veega.

Pulberväetised ja nende omadused

Tavaline viga on pinnase puudus, kui kaevandatakse vundamentidega kaevik projekteerimise kõrguseni. SNiP-i sõnul võib põrandate pinnasel tõusta keldri põhi sügavamal kui arvutatud külma sissetungi sügavus.

Kuhjunud pinnasest ja lindist süvenditest (lintpist tüüpi) aluspinnad ei ole paigaldatud. Vardad hoiavad vundamendi paigal ja tõmbejõud surub selle pinnale, mille tagajärjel on väga tõenäoline, et betooni riba purustab või rebeneb.

Mullast kasvatamise tõenäosuse vähendamine mis tahes pinnases

Turse vältimiseks paigutatakse vundamendi aluspinnale drenaaž, valatakse savi ja aluspaat täidetakse liiva ja killustikuga, välja arvatud tõmbekoht. Niisugustel muldadel on tingimata soojendatud pimedad alad, mis takistavad vundamendi külmutamist ja rasvade tekkimise tingimuste kõrvaldamist.

Välimise külje kleepimine ja soojusisolatsioon võimaldavad kastepunkti ümber asetada, mis välistab tangentsiaalse tõusu jõudude mõju.

Sihtkaitse kaitse hõlmab järgmist:

  • veekindla kile liimimine;
  • XPS vahtpolüstüreeni (suure tihedusega) paigaldamine;
  • varjualune 2 tiheda polüetüleeni kihti;
  • Lisaks sellele pressitakse vundamendi külge polüstüreenilehed PSB 25, täites pinnast.

Põhimõte: pinnase tõhustamise jõud on purustatud PSB 25-ga, mis nihkub polüetüleenist ülespoole, ilma et see kahjustaks põhilist soojusisolatsiooni. Pärast sulatamist taastatakse struktuur oma võileibi struktuuri.

Tapefond iseendaga foto: samm-sammult juhised

Riba vundamendi peamised struktuurid: nende välimus ja seadme skeemid

Sõltuvalt pinnase omadustest ja ehitustüübist, valige maja tulevase betoonialuse disain. Musta pinnase maja ehitamisel kasutatakse süvenduslikke ja süvenduslikke modifikatsioone. Chernozemi ehitamisel sõltub vundamendi sügavus pigmendi kihi paksusest. Mõnel juhul ulatub see 2 meetrini.

Vaateplatvormide ja kergete kodumajapidamiste ehitiste alus

T-kujuline vundament raamiga ja puumajadega kanna kohta

Süvendatud alus viljakatele muldadele

Sügav rajamine viljakatele aladele

Monoliitsed vundamendid

Trench ja betooni hüdroisolatsioon

Side

Samal ajal kui proovivõtmine toimub mulda sihtasutuse jaoks, valmistavad nad ette teateid, mis tuleks maja juurde tuua. Selles etapis tuleks erilist tähelepanu pöörata kanalisatsiooni- ja jäätmekäitlusseadmetele. Kui kaevust saab vett, tuleb sidevahendite üheaegset ettevalmistamist teha, kuna veevarustustorude paigaldamine toimub 1,5-2 m sügavusel.

Betooni hüdroisolatsiooni all

Pärast pinnase proovivõtmist disaini tasemele valatakse liiv 10 cm läbimõõduga vette. Mõnel juhul võib turvapadi ulatuda 40-80 cm-ni, kõrge põhjaveega või soovi teha odavat turvapadja, täite paksus 40-80 cm, millest kuni 2/3 kõrgust saab purustada.

Edasi paigaldatakse raketis 10 cm sügavusele, suurus peab olema kahekordistunud lindi tallaga ja täidetud "kõva" betooniga (segu B7.5). Kui segu kasutab 70 tugevust, pannakse paksusega 0,15 mm veekindlast membraanist või polüetüleenist ääriku 20-30 cm paksuse kraaniga.

Tugevdades turvavöö kinnitamine

Tugevdatud traat 10-12 mm (mobiilne pinnas kuni 16 mm klassi A400) asetatakse kraavi ülespoole ja allapoole, kinnitage see ruumilise traadi raamiga (klass A240, 6-8 mm). Paigutamine toimub plastikust padjaga laiusega 2-4 cm. Raami ülemine tase peab asuma betooni kinnituskihi all pinna lähedale, mitte sügavamale kui 5 cm.

Armatuur on tavaliselt SNiPi uute nõuete kohaselt ülekantud 50 läbimõõduga armeerimiskettad (12 mm ülekattega traat 60 cm, eelnevad nõuded eeldatavalt kattuvad 20-30 cm). Nurkades ei tohiks tugevdust paigaldada otse, nurkades kasutatakse L-kujulisi ja U-kujulisi vorme vastavalt fotol näidatud skeemile.

Raketis ja lisavarustus

  • Paigaldage varrukad tugevdusrihmaga, et siseneda suvilasse sujuvalt või samaaegselt juhtida torusid;
  • Vooderdistega majakatete raketis 40 cm kaugusel teedrajatistest on vajalik ette näha põhivormide paigaldamine, et tagada aluspõranda ventilatsioon, vältida korrosiooni, lagunemist ja tagada kahjuliku radooni eemaldamine. Ventilatsioonimõõtmete mõõtmed peaksid olema 1/440 maja keldrist.

Täitke sihtasutus valmis või omavahel raketisega. Kastid võivad olla valmistatud OSB-plaatidest, vineerist või plaatidest. Kaitsmed on kinnitatud sisemise lipsuga, nagu foto on näidatud. Valmistatud raketis võimaldab sul kasutada betoonkonstruktsioone keeruliste kujunditega.

Sihtasutus valimine

Fondide jaoks on soovitav kasutada valmis betooni. Sellisel juhul on võimalik talvekatteid teostada, kuna neil eesmärkidel kasutatakse külma mördi spetsiaalset mördi. Bränd valitakse sõltuvalt hoone tüübist:

  • M100 - puumajad ja ehitised;
  • M150 - vahtbetoonist hoonetele;
  • М200 - ühe- ja kahetuumaliste kergete põrandakatega majad;
  • M250 ja M300 - kuni viie korruse hooned, samuti monoliitsed põrandad;
  • M400 - kõrghoonete jaoks (kuni 20 korrust).

Klaasi ei soovitata üheaegselt valada kuni 60 cm paksust kihti. Sügavad kihtid valatakse mitmel etapil, säilitades vaheaegade pikkuseks mitte rohkem kui 2 tundi. Betooni võib valada 12 tunni jooksul, kuid pinnakatet eemaldatakse või eemaldatakse veesurve abil. Kraavis olev betoon tuleb asetada vibreeriva tihendiga. Vabanebetoon ei saavuta deklareeritud margitoote tugevust.

Raketise eemaldatakse mitte varem kui 3 päeva. Selle aja jooksul niisutatakse turvavöö ülemist osa saepuru või veega niisutatud kanga abil, mis tagab vajaliku tugevuse ja võimaldab ka vältida kraatrite ja pragude tekkimist.

Veekindlus

Betooni vundamendi paigaldamisel ei ole soovitav hoida vertikaalset hüdroisolatsiooni (alusseinad), see aitab hoida seda kahjustuste eest ja tagada pikaajaline töö. See on eriti oluline piirkondades, mida iseloomustab talvine sulav, mille käigus vundament niisutatakse ja toimub mitu külmutustsüklit.

Ärge jätke tähelepanuta horisontaalset isolatsiooni, mille puudumine võib põhjustada seente ilmnemise seintes ja kõrge niiskuse, sest niiske vundamendi niiskus imetakse esimese korruse seintesse.

Lindi alusmaterjal teeb seda ise video

Kuidas teha lintfilmi videofilm: monoliitplaat

Kokkuvõttes esitame ühe kaasaegse lahenduse. Nagu te teate, on üks riiulifirmade liinidest monoliitne plaat. Monoliit-isoleeritud rootsi plaadi (UShP) seadme tehnoloogia on uuenduslik areng, mis muutub üha populaarsemaks. Ja ka saab teha käsitsi.

Maja aluseks on usaldusväärne võileibi ehitus, mis tagab vajaliku tugevuse maja põhja ja selle isolatsiooni jaoks. Seda tehnoloogilist lahendust kasutatakse selliste passiivmajade ehitamiseks, kus hoone siseküte on energiakulude vähendamiseks salvestatud. Ülaltoodud näitas, kuidas luua vundamendi omaenda kätega, nüüd pakume UWB-i ehitamise tehnoloogiat

Ehitamise küsimus on video üksikasjalikult käsitletud.

Mis on vajalik vundamendi korrastamiseks (mitmekihiline koquina + puuvillase + telliskivi sein)

Küsimus: Theo

Palun ütle mulle, mida on vaja korraldada maja all olevate välisseinte alt (altpoolt ehitatud) ja laagrite muutmiseks 1/2 kestast kivimit.

Ma kavatsen teha monoliitset vöö, aga ma tahaksin teada, kui põhja on põhja, põhja paksus, betooni sügavus, betooni mark ja betooni mark, millest valada. Kui teete mõnevõrra ohutuse, siis öelge, kus, nii et kui saate mulla kohta täpsemaid andmeid, teaksite, kust salvestada

  • Katusekate:
  • Palk ruum:
  • Maa:

Kommentaarid

Me arvestame, vastus on tõenäoliselt homme, 19. aprillil.

Selgus see nii. Välise seina vundamendi parameetrid:

  • 400 mm laius
  • sügavus 900 mm
  • Vundamendi aluse laiendamine (kand): 20 cm kõrgune, 65-70 cm laiune. Vundamendi alumisel alusel (põhja all) soovitatakse põhjavee kapillaaride tõusule vastu pidada: 10 cm liivast ja 10 cm killustikust fraktsiooniga 40-50 mm.

Tugevdamine: kolm rida (2 varda igas rida) pikisuunalise armeeringu läbimõõduga 12 mm, mis on ühendatud läbimõõduga 8 mm läbimõõduga ja 40 cm sammuga.

Teie sein on umbes 450 mm ja vundament on 400 mm, see on normaalne, lase korpus "riputada" veidi sissepoole.

Vaheseinad

  • laius 200mm
  • sügavus 400 mm
  • allapoole, ka kreeni läbiviimiseks: servadest 100 mm, see on 400 mm laiune ja 200 mm kõrgune. Kreeni all on sama padi nagu peasuunade all (eespool)

Selle tugevdamine: 2 rida 2 varda igas rist pikisuunaline tugevdamine läbimõõduga 12 mm, mis on ühendatud läbimõõduga armeeringuga läbimõõduga 8 mm, mille samm on 30 cm.

Seal, kus on võimalik päästa, kui te täpselt mulda teate. Võimalik, et välisseinte jaoks on võimalik luua vähem sügav alus. Aga kui tulemuseks on savi, siis tuleb sügavus jääda samaks.

Kas ma mõistsin mõõdetest õigesti (vastavalt pildile):

Ma arvan, et sain valesti.

Tere, kallid eksperdid!
Sel aastal kavasin vundamenti valada.
Praegu tehakse ettevalmistustööd (saidi puhastamine).
Soovist ehitada mitmekihiline sein, nagu kavandatud varem, keeldus.
Järgmisel aastal plaan ma seinu panna. Ma kavatsen kasutada põlevkivi betooni materjalina, tõenäoliselt tihedus 400 kg / m 3, ploki paksus 375 mm. Tõenäoliselt, sest Dnepropetrovskis on gaseeritud betooni tootmine, ma kasutan seda, kuid see on veel kaugel. Välimine viimistlus või ventfasad (ilma isolatsioonita) või krohv.

Järjestikusteks kasutan ma tõenäoliselt gaasbetooni (paksus, kõige tõenäolisemalt 15-20 cm). Kandes oleva siseseina jaoks on võimalik, et silikaattellist või paisutatud betoonist (ma ei tea, mis paksus peaks olema, ma ei ole veel otsustanud põrandakonstruktsioonil, tõenäoliselt puidust).
Palun ütle mulle mõni hetk.

  1. Milline peaks olema seina paksus?
  2. On vaja valada vundament ümber tulevase kodu või kandekonstruktsiooni välise ümbermõõdu ja ka mittelaetavate ümberehituste jaoks? Ma kardan, kui valate vundamendi ja sisemise laagrisina all (nagu te ütlesite, võite seda korraldada külmade läbilaskmise sügavusele), ükskõik kui talvel seda rikutakse. Lüliti all, ma kahtlustan, et te ei tohiks seda nüüd praegust üle, vaid hiljem olemasoleval põrandal.
  3. Kui te ei pea vundamenti enne talve sisemist kandekivist alla valama, siis kuidas on vundamendi parem sidumine välimise perimeetri ja sisemise laagruviga?
  4. Millal te soovitate vundamendi vooderdamist käesoleval aastal või hiljem?


Sihtasutus dimensioon

Vastavalt sellele skeemile on välislaagri jaoks sellised suurused:

1-10 ja 2-9 = 400 mm

3-8 ja 4-7 ja 5-6 = 700 mm

4-5 ja 7-6 = 200 mm (100 mm kruus ja 100 mm liiv)

Sama skeemi kohaselt sisemise ülekande jaoks on järgmised mõõtmed:

1-10 ja 2-9 = 200 mm

3-8 ja 4-7 ja 5-6 = 700 mm

4-5 ja 7-6 = 200 mm (100 mm kruus ja 100 mm liiv)

Sügavus on sügavus koos kandiga. Põrandat (padi) ei sisaldu selles sügavuses, see on vabatahtlik. Summaarne välisseina sügavus 900 (700 + 200 kontsaga). Tagumise põranda jaoks on sügavus 400 (200 + 200 kontsaga).

Ja teine ​​küsimus.
5. Tellimuse konkreetne kava. Kas ma võin kasutada vibraatorit betooni kompaktseks kasutamiseks? Ma ei tea veel, ma pole hinnaga tutvunud. Millist tüüpi betooni tuleks antud juhul kasutada?

Tänan palju. Kõik on väga selge)

Kui ma saan teada, et maa pole sama, nagu ma kirjeldasin, võib olla vajalik konsulteerimine. Küsides hiljuti ehitatud naabrust.

See on mõistlik ehitada teie piirkonnas toodetud materjalist.

1. Selle seina vundamendi laius peaks olema 400 mm, kuna teie vooder koos fassaadi fassaadi või kipsiga jääb ikka rippuma. Kui teete mitmekihilise seina, peaks see tõenäoliselt olema laiem. Soojusarvutuste kohaselt läbib selline 375 mm paagutatud betoonist sein Dnipropetrovski piirkonnas täielikult. Nii et kõik on korras.

2. Kuna pinnas on savi ja tugevalt kõhn, peab vaheseinte aluse paigaldamise sügavus jääma samaks kui välisseintel. Ainuke asi, mida saate salvestada, on selle lindi laius välisseinte all. Te saate neid 200-300 mm ulatuses, sõltuvalt materjalist, mida valite koorma kandvate siseseinte jaoks. Esimese korruse põrandal on ainult 120 mm vaheseina kandev jalg. Kõigi tugistruktuuride all on kõigi eeskirjade aluseks.

3. Vundament peab olema tugevdatud puuri, see peab töötama tervikuna. See tähendab, et peate vundamenti siduma välise ja sisemise kandekonstruktsiooni all olevate seintega, muutes seeläbi vabastused. Ligikaudne skeem:

Foto tugevdustoru:

Esiteks on raami välisseinaga piki perimeetrit mööda kõiki telgesid ja siis on kõik teised raamid (sisemised laagrisseinad) sellega ühendatud.

4. Oma ise otsite, tavaliselt on veranda sõltumatu konstruktsioon läbi paisumisvuugi, juhul kui verandas on avatud ja soojendamata. Kuna juhul, kui see on otse peamise sihtasutusega seotud, võib laud deformeeruda osa majast. Kui verandala on avatud, tehakse seda eraldi. Vundamendil on erinevad parameetrid, kuna koormus verandale on palju väiksem kui peamaja aluses. Skeem:


Vundamendi tugevdamise skeem verandale
Laevatehast saab teha ühe aasta jooksul pärast ehitamist koos viimase pimedate aladega.

5. Sul on ainult tavaline betooni klass M150 või M200 ilma lisandita, kuna teil on pinnast piisavalt vett piisavalt sügav.

Loodetavasti mäletate, et kui vundli betooni seinte ehitamisel on vaja põrandaplaatide ja katuste jaoks soomustatud vöö. Akende betoonist müüritise kinnitusvõrguga tuleb ühendada iga 3-4 müüriploki rida. Kindlasti voolata vett vundamendist, peate maja all kerkima pimeala alla.

Nii et ma mõistan kõike selgelt, täpsustage.
1. Põhimõtteliselt on võimalik vundamenti valada allpool siselaagrisse, kui teete esmakordselt põhjavöösid ümbritseva põhiühenduse ja sisemise laagrivaheseina alusrõngaste tugevdust.
Ma sain aru õigesti?
2. Nagu ma aru saan, kui valatakse käesoleva aasta sisemiste muudatuste all sihtasutus (st tal on ilma seinteta ja katuseta ning sügavus jääb allapoole mulla külmumise sügavust), peate astuma samme talve aluse soojendamiseks, näiteks täitke maa kiht.
Kui ma valesti, palun parandage.

Jah, muidugi selgitan:

1. Ei. Vundament tuleb valada üheaegselt kõigi kandekivide alla, nii et kokkutõmbumine on ühtlane ja sama. See tähendab, et peate paigutama tugevdust välisseinte alla ja kinnitama neile sisemisi, nagu fotol. Soovitav on veel ühe päeva valada, nii et konkreetse kasuteguri kogus muutub korraga samaks. See on tähtis! kui vundament on valmistatud monoliitsest raudbetoonist, peab vähemalt 28 päeva külmast ilma sooja päevast mööduma selle täitmise hetkest kuni säilimiseni, nii et betoon on saavutanud brändi tugevuse.

2. Talviseks on soovitav säilitada vundament. Tavaliselt jäetakse talletama keldrikorpus, sokk ja teise korruse kattumine. Siis peate lihtsalt laest vett võtma. Kuid kuna sa teed puitpõrandad - see pole sinu võimalus.

Meil oli palju juhtumeid, kus lugejad lahkusid talvel ainult sihtasutusse ja kõik oli sellega korras, kuid selle eesmärgi saavutamiseks peate sihtasutus ette valmistama.

Ideaalis on teil vaja teha veekindel vundament. Näiteks bituumensastiga 2-kihilist katusematerjali. Enne maapinna täitmist isolatsioonige EPPS, et mitte kahjustada veekindlust. Kuid tavaliselt piisab:

  • Tehke alus, näiteks punane telliskivi, mis kaitseb beta ülemise kihi külma.
  • Tehke horisontaalne hüdroisolatsioon keldri pealmisele kihile bituumeni liimitud katusekivide kahe kihina.
  • Kogu vundamenti katta vana katusekiviga või paksu polüetüleeniga, nii et vesi ei satuks vundamendriba sisemusse, see tähendab, et see katab täielikult kogu ehituspiirkonna ja suunab seelävevee. Vundamendi varjualuse materjal, lameda tellistega või midagi rasket, nii et tuul ei puruneks ja paneks selle külgedelt nii, et kõik maja eemale läheks. Peamine ülesanne on takistada vee vundamenti seisma, sest kõik probleemid tulevad peamiselt sellest. Foto:
  • Seejärel võite polüetüleeni servad visata maa peal maksimaalselt.

Tere, kallid eksperdid!
Täname vastuste eest.
Ma tahan teada veel mõned punktid.
1. Ma ei mõista täielikult vundamendi "kand" valamise protsessi. Kas see seostub ülejäänud lindiga tugevdusega või valatakse samal ajal (ma ei arva, kuidas viimane on võimalik)
2. Ma tahan selgitada, kuidas tugevdada "kand". Kuna 20 cm kõrgune kannati soovitati eespool, sest ma mõistan, et on mõistlik teha 2 rida tugevdust, see ei ole mõtet (erinevalt sellest, mida siin on näha). Kas tugevdatud rida "kand" ühes neist 3 rida armee, mis on soovitatav teha siin vundamendi all.
3. Millisel sügavusel võite soovitada mul teha kanalisatsiooni ja veega auke. Veeallikaks on kaevu (või kaevu) läheduses asuv pumpamisjaam.
4. Millist plaati soovitatakse seadme raketise jaoks valamise ajal.

Vastan, et:

1. Kreen on betoonalus (aluskiht või vundamenditugi), millel on maapinnale suurem rõhk kui lindil endal. See aitab tasandada kraavi põhja, jagada koorem kogu vundamendist suurele pinnasele ja suurendada vundamendi põhi tugevust.

Kate valatakse lindist eraldi, mitte seotakse neid koos armeeringuga, vaid lühikese ajaga (48 tundi, maksimaalselt 72 tundi kreeni ja lindi valamisel). Nende 48 tunni jooksul saate valmistada ja paigaldada lindi tugevdustoru ja lindi raketist. Pärast seda eemaldate raketise kamalt ja täitke lind ise.

2. Vt kanali tugevdamine ja lindi tugevdamine peaks toimuma nii, nagu lingil näidatud diagrammil. Need on kaks erinevat kujundust, mis töötavad iseseisvalt. Ja kanna tugevdamisel on väga palju, sest see on teie sihtasutuse tugistruktuur. See on ligikaudu soomustatud vöö tugevdamine, seal on ka 20-25 cm kõrgune, vaja on kahte pikisuunalist varda 2 rida armeerimist. Siin on pikisuunalised vardad 8 tk, sest kanna laius on 800 mm. Teie puhul on skeem veidi erinevad, kand on tugevdatud 6 pikisuunalise vardaga. Skeem:


Stripi vundament
3. Kanalisatsiooni ja veevarustuse aukud (varrukad) asetsevad allapoole külmakahjustuse sügavust. Pinnase külmumise sügavus Dnepropetrovskis on vastavalt 90 cm, vundamendi alus ja võrkude paigaldamine on 1-1,1 m sügavuses. Diagrammis märgitud, et liiva ja killustikuga saab vastavalt 1,1 m kaevet, võite varrukate otse asetada kand või kohe pärast lindile kand, kuid mitte kõrgem. Samas tuleb torusid keerata kütteseadmesse nii, et torud ei külmutaksid talvel. Hiljem võite pöörduda meie kanalisatsiooni ja äravoolu torustike spetsialisti poole, et töötada välja nende võrkude ehitamise kava. Peamine asi on nüüd vooderdise jätmine sihtasutusse. Ülejäänud hiljem, järk-järgult.

4. Mõned allikad ütlevad, et raketist ei ole võimalik kasutada, vaid tuleb viivitamata betoonist maha asetada. Me oleme täiesti eriarvamusel. Kuna pinnas pole nii tihe, et seda vormis kasutada, ei ole seejuures võimalik betooni vibreerida ja betooni tarbimine oluliselt suureneb. Raketis soovitame tavalist töötlemata plaati 30-40 mm paksune, eelnevalt pehmendatud katusepaberi või katuseventiiliga (mitmes punktis hõõruge 4-5 naastudega nii, et see ei libiseks, kui betoon on paigaldatud). See on vajalik raketise eemaldamiseks ja kasutamiseks muul otstarbel. Võite lahtrist lahkuda maapinnast, kuid siis tuleb kogu plaadi ja betooni vahel asetada katusematerjal kui veekindlus.

Küsi Kuigi ma vastan oma teisele teemale.

Tänan teid, et hetkel on kõik üsna selge ja kujuneb ühtseks pildiks.

Pean kohe hakkama töötama liivamõõduga padi ettevalmistamisel ja järgneva vundamendi "kand" valamisel. Sellega seoses on tekkinud küsimusi.
1. Ütle mulle, milline on kaugus valatud sihtasutusest (vundamendi külg) kraeni servani, et võimaldada vundamendi väliskülgede hüdroisolatsiooni? Varem on minu arvates 30 cm pärast peegeldust jõudnud järeldusele, et kraavi sügavusega 1,2 m oleks raske töötada.
2. Millist kihti on vaja liiva vette lasta vett, kuidas määrata, kas saate uue kihi lekkida? Kas on vaja libata liiva enne vee valamist (tõenäoliselt tehakse käsitsi viga)? Kuidas õigesti arvutada liiva maht, mida ma pean tellima, kui palju liiva kaob maht keskmiselt tihenemise ajal?
3. Millised kihid on vaja purustada ja purustada purustatud kivi? Nagu ma aru saan, pole mõtet kiltkivist välja visata, seda tampitakse.

4. Kohtades, kus põhja all oleva kraavi sügavus on mõnevõrra suurem kui teistes, siis on vaja seda tasandada ühel tasandil kivimite või liivaga?
5. Milline materjal peaks olema vundamendi ja vundamendi kandmiseks, et vältida betooni "lehetäidiku" lekkeid ja võimalikke veekindlusi?
6. Kas betooni segu tihendamise küsimus, kasutades vibraatoreid, on kriitiline või kas on olemas mis tahes tööriistad?
Vaatasin asjaolu, et vibreeritavate vibraatorite ja vibraatorite rentimine betoonisegude tihendamiseks pakutakse põhimõtteliselt vastuvõetavat hinda, võib probleem olla ehitusplatsi kohaletoimetamine.
Kui ma lahendan küsimuse hammasülekande edastamisega, ütle mulle, mis mul on vaja? Ma nägin vibroplaate, vibro-tampereid. ütle mulle, mida ma vajan?

Ja ma unustasin ühe hetke. Nagu ma sellest aru saan, saab katusel ehitamisel kasutada plaati, mida ma kavatsen kasutada raketise jaoks, seega ütle mulle, milliste katuseosade puhul kasutab plaat tüüpiliselt 30-40 mm ja milliseid nõudeid tuleb käesoleval juhul lauale esitada?

1. Kui teete seda õigesti, peate tegema rohkem kraavi, niipalju kui saate seejärel vundamenti töödelda külgedel (näiteks kattebituumen või liimida katusekate). Sellisel juhul peaks kaevik mõlemal küljel olema 60-80 cm laiemaks, kui soovite tõusta kraani. Kuna kraavi küljed on väga pehmed ja neid ei saa hävitada. Kui kraav on + 30 cm, siis võite kasutada ainult bituumenit pintsli abil pika käepidemega (pulk). Kuid enne paigaldamist on võimalik katusematerjali raketisega plaatidel küünte külge kinnitada, kallates seda väikese hulga naeltega, et katusematerjal ei libiseks betooni valamise ajal. Nii saab raketist pärast betooni kuumtöötlust lihtsamalt eemaldada. Ja see täidab kohe hüdroisolatsiooni funktsiooni. Kui nelki oli riivitud, tuleb bituumeni hästi määrida. Nii et igal juhul peaks kraavi olema laiem, raketise eemaldamiseks ja probleemsete alade bituumeni katmiseks. Te valite selle laiuse ise.

2. Vt käesoleval juhul riba vundamendi jaoks, peate 10 cm kihtidena purustama purustatud kihiga (purustatud kivi ei tohi lekkida! See on sama kivi) ja seejärel 10 cm liiva peal, millest peaks voolama väga vähe vett (ära pesevett!)., nii et liiv ummistunud pooride vahel killustik (läks sees), siis rammed ülevalt uuesti pärast kuivatamist.

Mahtude osas on see loomulikult natuke kummaline küsimus, sest kogu ehituse jaoks on vaja liiva (voodilinad, pimeala, tsemendi lisamine jne). Voodipesu puhul arvestage tavalist valemit: Trench pikkus X Trench laius X Sügavus (liivakihi paksus) ja + 20% kokkutõmbumisel pärast valamist ja määrimist. Ülejäänud on raske arvestada. Seejärel tooge rohkem, kui ei piisa. Kuid liiva ehitamisel ei juhtu palju.

3. Vt 2. vastus.

4. Kõigi sama, kui see on võimalik ja killustik ja liiv, võite lihtsalt kõik mullad, välja arvatud must muld.

5. Puudub. Piim ei leki, kuna seal on tihendatud liiv ja killustik. Alumine veekindlus toimub ainult siis, kui põhjavee tase on kõrgem kui kanna. Bentoniit matid asetatakse põhjale. See pole teie juhtum.

6. Võite kasutada splicing meetodit. See tähendab, võta paks tugevdus diameetriga 20-28 mm või jäägid (jäägid) ja hakata purustada betooni segu raketis. Vibraator on kindlasti parem, kuid on juhtumeid, et peale kinni ei ole muid võimalusi.

7. See on hea plaadi paksus ja seda saab kasutada peaaegu kõikjal (õmblus, puidust põrand, tellingud jne). Kõik sõltub nende plaatide pikkusest. Lahtris 2 meetrit ei saa te kuskil rakendada. Mida pikem on pardal, seda parem. Plaat peab olema täiesti kuiv, see tähendab, et pärast selle kasutamist raketisena tuleb see kokku panna ja oodata, kuni see korralikult kuivab. Ja veel, juhatus ei tohiks olla madalam kui 2. klass (palgaaste).

Ma unustasin teile öelda, milline mehhanism vibreerima hakkama saamiseks on vaja. See võib olla vibraatoripea või sügav vibraator. Vastavalt parameetritele küsitakse maaomanike poolt.

Mahtude osas on see loomulikult veidi kummaline küsimus, sest kogu ehituse jaoks on vaja liiva (täitematerjalide, pimedate alade, tsemendi lisamiseks jne)

Elena, mis teile on selge, pole isegi minu meelt üle läinud.
Pärast teie selgitusi, olen üllatunud, miks sellist mõttetu võib küsida :).

Mahtude osas on see loomulikult natuke kummaline küsimus, kuna kogu ehituse jaoks on vaja liiva (voodilinad, pimeala, tsemendi lisamine jne)

Elena, mis teile on selge, pole isegi minu meelt üle läinud.
Pärast teie selgitusi, olen üllatunud, miks sellist mõttetu võib küsida :).

Mõned punktid ei saanud aru.

1. Kas vundamendi mõlemal küljel on vaja veekindlust? Ma arvasin, et see oli piisavalt ainult väljastpoolt (väljaspool tulevast maja).
2. Mõned teemad soovitavad teistsugust liiva ja purustatud kivi, nimelt liiva (allpool) ja seejärel killustikku (nagu on näidatud joonisel). Võib-olla, kui te kasutate viimases postis märgitud protseduuri (liivaga purustatud kruus), kas põhjavees on kapillaaride tõus ja kas sellises disainis olev liiv toimib vasturünnakujana?
5. Kohtasin kohapeal (loomulikult meie lemmikloomade tootjate klubi) korduvalt soovitusi katusekivide paigaldamiseks betoonisegu ja killustiku / liivapadja vahele. Svarog nimetas seda veekindluse "tehnoloogiliseks". Näib, et valera näitas ka selle meetme vajadust.

* loendati puidumassi, mida oleks vaja raketise jaoks, arvestatuna 4,8 kuubikust (keldri pikkus 100m (50 välimine, 50 sisekülge), laud 0,04, raketise kõrgus 1,2 m. Ma ei ole tõesti kindel hinna osas, kuid kui ma ei eksi, on see umbes 5 000 UAH. Ma ei arva, et raketis tõmbaks nii palju.

1. Hüdroisolatsioon on piisav välistingimustes, kuid seina ja aluse vahel peab see siiski olema horisontaalne. Skeem:


Horisontaalse veekindluse aluse skeem

Vabandust pildi suurusest, kuid see tundub olevat loetav.

Peamine põhjus, miks keldrikivide hüdroisolatsioon on vajalik, on niiskuse migreerumise seinte eemaldamine vee kapillaarse imemise tõttu, seinte niisutamine vihma pritsmetega, sulav vesi.

2. Voodipesu kohta. Vaadake, see on nii ja nii ja nii, aga kui liiva on kivimite ülaosas näidatud, tähendab see, et see tuleb voolata kivimite purustamiseks, kui liiv on kivimite põhjas tähistatud, killustik purustatakse ja seepärast laotatakse see liivast sõltumata tupest ja hoone kaalust, siin peate hästi tampima. Ideaalis peaksid need olema üksteisega harmooniliselt ühenduses, kuid neid ei tohiks eelnevalt segada ja segada, sest liiv lahkub prahist. Mõlemad killud ja liiv töötavad vasturünnakuga padja all. Lihtsalt purustatud kivi töötab hästi vee kogumisel, see lõikab vett vundamendist. Kirjutad seda, et vesi tõuseb mõnikord maapinnast kuni 2 m kaugusele, kuid vundamendi suurus ei ületa 1100 mm voodilinad ja kanna. Teoreetiliselt vesi ei jõua oma sihtasutuseni. Nii et teie puhul soovitame voodil olla vaid 20 cm, see on minimaalne lubatud paksus, sest me leiame, et GWL on sügav. Kui GWL on pinnast kõrgemal kui 2 m, siis on soovitatav kallutada põhjaga 30 cm purustatud kihti + 10-15 liiva.

3. Ja ma olen sellise meetme vastu. Asjaolu, et katusematerjali kulutatakse palju, kuid paneb selle betooni all koormamisel, see katuse materjal muutub kasutuskõlbmatuks, sest see on tükeldatud teravate servadega. Loomulikult saate seda teha, kuid minu arvamus ja meie praktiseerivate ehitajate arvamus on erinevad, kuigi te ei tee seda halvemaks. Isegi kui te mäletate minu nõuannetest, et raketise katusematerjali panna, soovitaksin seda mitte kasutada veekindlaks, vaid selleks, et raketist saaks kergesti eemaldada ja betooni piim ei voola läbi raketiste lauadest. Asjaolu, et katusematerjali hüdroisolatsioonimaterjali kasutusiga on kuni 20 aastat. Kuid te ei ehitada 20 aastat, kuid vähemalt 50. Vundamentide hüdroisolatsiooni tõttu on parem kasutada pihustatavat hüdroisolatsiooni, mis on kallis ja pikk tööiga. See paigaldamine on mugav läbida kraavi, kuid see on palju kallim kui katus vildist. Seetõttu soovitame kasutada tavalist bituumenstikat või bituumenstaati koos katusematerjaliga, kuna põhjavesi ei puutu alusbaasi. Kindlasti pane põrandapinda maja ümber, mis tühjendaks kanalisatsiooni katusest ja sademest vundamendist.

Ma ei juhindu ka hindadest, kuid võin öelda, et pardal ei ole kindlasti väärt panga väärtust. Kui ka hea kvaliteet. Aga arvake teisest küljest, kui ostad hea pikkuse lauale, siis saab seda ka hiljem katusesse paigaldada. Jah, maja ehitamiseks 5000 krooni on tühi, sest te ei ole praeguseks betoonikogust veel kaalunud ja selle hindu ei tunnistatud.

Tere, klubi kallid meistrid!
Ma lahendasin puhkuse teema (kahjuks need vabastatakse alles septembri keskel), mida ma tahan pühendada sihtasutuse valamisele (mitte parim viis lõõgastuda, kuid ilma selleta kuskil).
Loodan, et vundamendil on aeg jõudu saada, ja ilm aitab mind selles. Tundub olevat aeg.
Töö planeerimisel kohtasin ma tõsiasja, et ma ei saanud aru, et vundamendi soojendamise vajadus ja veel mõned punktid on mõeldavad.
Ma kavatsen korraldada tulevase maja korruse tasemel koos sokliga. Keldrikoristus on vundamendi lint (see tähendab, et ma lihtsalt paigaldan raketise maapinnast kõrgemale ja täidan lindi + põhiseade monoliidi abil) (vt joonist allpool).
Sellega seoses tekkis küsimus soojustuse vajaduse kohta.
Nagu ma sellest aru saan, kui plaanite põrandaid keldrikorrusel, siis põranda isolatsiooni ja betooniseina vahel ei ole külmade vahedega. Kui ma ette kujutan kõike õigesti, siis jääb umbes 5-10 cm külma sillani.
Räägi, palun.
1. Kuidas eespool kirjeldatud külma sildu kõige paremini kõrvaldada?
2. Kas ma pean isoleerima vundamenti väljastpoolt, kui jah, siis millist isolatsiooni paksust (nagu ma aru saan, EPS, sest PPP pole sellel eesmärgil parim valik)? Kuigi 5 cm külma silla pärast ma ei taha soojendada kogu vundamendi kõrgust.

Ma vastan isolatsioonile. Seda vundamendi osa tuleb soojendada väljastpoolt (0,4 m kõrgune). Maapinda ei saa maha matta. EPPSi soojaks 50 mm. Kõrgemast EPS-st või kipsist või vooderdis veekindlate materjalidega (kivi, kivi). Mistahes seina laius, isegi kui keld seina isolatsioon "ulatub veidi väljapoole seina, pole see kohutav. Siis on vaja isolatsiooni ülemisse serva panna (tsingitud).

Ja soojendage põrand ise. See on plaat, eks? Isolatsiooni paksus 50-80 mm EPPS.

Jah, põrand on kindel. Loomulikult soojendan seda, aga see on juba järgmisel aastal. Nagu ma aru saan, isegi kui mul oli aega, oleks võimatu valada, et mitte betooni betooni külma.
Nüüd vaatan raketise paigaldamiseks läbi igasuguseid videoid.
Näete oma tööde etappi fotoreportaalis, võib-olla aitab see keegi koos veadena.

Jah, kui põrandat täidate, siis põrandas on isolatsioon. Kandekarkass, seejärel isolatsioon, seejärel viimistluskiht.

See on väga kasulik, kui saadate aruandeid oma töö kohta. Tänan teid!

Hea päev!
Nüüd valmistun raketise paigutamiseks.
Sellega seoses tekib raketise paigutus.
Esimene asi, mida ma täidan "kand", kõrgus 20 cm.

Vundamendi raketise betoonist "kand" paigutus

Selleks kavatsen leida plaadi kõrgusega üle 20 cm ja seda kasutada.
Ma kavatsen põrandale "kanna" raketi purustada, toetades tugevdusplaati, kasutades naastulukku.

Väliselt kavatsen raketist kaunistada, varustades raketist väljapoole jäävaid tugipunkte ja teisel kraavi seinu.

Lindi raketise paigutus

Kuna lindi raketise kõrgus on üsna kõrge (110 cm = 70 maapinnas + 40 kork), nagu ma aru saan, seda ei ole võimalik ilma metalli tasanduseta.

Selleks kavatsen osta naastreid, plasttorusid, koonuseid ja mutreid.


Koonus rihmade vundamendi jaoks
Ma kavatsen lindi raketist lahti lasta, toetades seda, kasutades plastikklambreid (vt joonist, kasutades raketiklaasi plaatplastist klambrit).

Ma kahtlustan, et ilma puidust tugipostideta (ühelt poolt raketise ja teisel küljel asuva kraavise "seina") jaoks on hädavajalik.

Määrake soovitud plaadi paksus.

Planeeritud kasutada plaati paksusega 30 mm.

Põhimõtteliselt on kõik, mida te kirjeldasite, täiesti õige, kuid liiga keeruline ja kallis. Nüüd ma vastan teie küsimustele teie kommentaaris ja siis kirjeldan ma oma nägemust olukorrast ja kuidas saate päästa. Parandatud parda paksus.

1. Ma vastan sellele küsimusele järgmises kommentaaris.

2. Lint 1-1,2 m metallist tasanduskiht läbi mõne välise tasanduskihi, mis on tembeldatud mustriga. 2 rida Diagrammil asuvad kaugused:


Raamimistööde metallist plaatide kujundus

3. Astmelised puitkonstruktsioonid, mille parda paksus on 30 mm, 50-60 cm.

4. Valikuvõimalus a, st tšekiraamatus.

5. Jah, siin sa mõistad kõike õigesti.

6. Kandeseina ei tohi olla 200 mm, see ei kata koormat. Ma kirjutasin teile ülalpool välis- ja siselaagrite seinte alustaladele. Teie sisesein peab olema vähemalt 250-380 mm. 250 mm kui tellis ja 380 mm - plokk. Sellest lähtuvalt valitakse aluslaius vastavalt seina paksusele, tellistest, 300 mm laius vundamenditest ja 500 mm laiune kanna. 380 mm suuruse ploki jaoks on 400 mm kile ja kanna laius 600 mm.

7. Sellisel juhul piisab, kui puitpõrandad (50-60 cm pikkused) ja poldid, ka astmeliselt, 50-60 cm pikkusega, on metallist tugijalad. Kuid sarruse ja raketise vahelised plastikklambrid ei ole vajalikud. Te võite ohutult ilma nendeta armeerimispuur ei lähe kuhugi. Raam ise parandab raketise tugevdust.

Kõigi nende trendiliste fikseerivate ja metallist tasapindade asemel on improviseeritud tööriistad, mida saab teha oma kätega, tühine. Teadlikud ehitajaid teeks teid välja baaridest, terastraadist ja puidust tükkide kinnitidest. Kallis osta nii palju klambrit, torusid jne

Järgnevalt selgitan sulle fotot või pilti, sest raketiseadet on inimestel raske seletada, eriti seda, kellel ei ole hooneharidust.

Suuremõõduga tasandusprusside jaoks mõeldud naastude ja mutrite asemel võite kasutada tavalist terastraati läbimõõduga 3-4 mm. Ta loputab plaati ja tihendab, pingutades väljapoole külgseinu (paindes "puza" lauas). Foto:


Raketise külgede kokkutõmbamine traadiga Siis eemaldatakse traat väljapoole ja eemaldatakse kilbid, samas kui traat jääb betooni. Teine foto, kus tasanduskiht toimub traadi sisestatud tugevdusega, mis on keeratud nagu kruvi. Tõde on selles fotol, traat on liiga suur, võta veidi 4 mm, seda on kergem seda keerata ja seejärel lõigata. Foto:


Juhtmehhanismiga tasanduskiht

Täiesti õigesti märkasite oma piltidel, et saate teha väljastpoolt puitkonstruktsiooni nii kraavi kui ka treipinkide diagonaalsete ja horisontaalsete laienemistega. Foto:


Tugibaar (panused)

Raketise üldvaade oma kätega:

Kui midagi on ebaselge, soovitan Interneti-fotosid ja videoid näha, kuidas raketist ise kätega teha. Teie pakutavaid osi kasutatakse tööstuslikul skaalal (kõrghoonete suured raketisüsteemid). Sa pead lihtsalt kopeerida kilud küüntega, tõmmake need koos traadiga ja toetage kaarte baaride või baaridega ja kõik on korras.

Tere!
Vaatasin läbi palju fotosid, videoid, kuid mõned hetked ei olnud mulle selged.

1. alates Ma plaanin raami täita ja alusena asetada üks lint, ma arvan, et tugevduse samm ja ridade arv muutub (ja võib-olla ka armeeringu parameetrid ise).

2. Võib olevat täiesti soovitatav kleepida lindi all sihtasutusse ja sillakese all ühe tervikuna, kuid on vaja murda seda protsessi kaheks etapiks (esiteks vundamendist, siis kipsplaadist)?

3. Kuidas raketis ulatub alt ülespoole (st alt). Kuidas seda teha ülaosas on selge, võite panna puidust tugijalad, aga kuidas sees?

a) kanna jaoks (võib-olla sellise kõrgusega ei pea te allapoole lõhkema?)

b) lindile.
4. Eespool nimetatud aja jooksul täidan kand koos lindiga, kuid on tekkinud küsimus. Millise aja jooksul saab raketist eemaldada.
a) kreenil;
b) lindil.
5. Milline on kõige parem viis armeeringu paigaldamiseks, et säilitada vajalik nõrk kinnitusest kantajale (liiv ja RC-kanna killustik, lint RC-kate)?

1. Armeerimisparameetrid ei muutu, kuid lindile lisatakse 1 rida tugevdust. Vaata diagrammi:


Vundamendi tugevdamise skeem on 1,3 m 2. Parem on täita kui üks, see on tõstatatud alus. Eraldi ei ole mõtet täita.

3. Toas on sama puuteploki ülaosa. Kui raketis valatakse, jääb bar alati igaveseks ja miski pole murelik. Kuid kandis ei ole absoluutselt vajalik (lõhkemist), nii nagu väikest kõrgust, saate lihtsalt varundada, nii et plaat ei voldiks. Selleks peate kinnitama varda vardad (tükid) maapinnale kreeni pardal mõlemal küljel, seejärel on see, mis sees on, täidetud betooniga ja väliskülg on eemaldatud. See võib olla puust panused.

4. Hea sooja ilmaga saab puhastada pärast 7-10 päeva, alustada tööd lindi kallale kandmisega 14 päeva pärast. Samuti puudutab see lindistust. Kui ilm on hägune, siis eemaldage raketist 14 päeva pärast ja jätkake lindi paigaldamist 21 päeva pärast. Just sellised asjad on normatiivsed ja on olemas praktika. Siin me räägime teiega kui meie ehitaja näitusel saadud kogemustest. Nad määravad kindlaks, millal jätkata, sest betoon muudab värvi, kui see kuivab.

Vastavalt normidele. Tavalistes tingimustes toimub betooni kõvendamine - valmimine 28 päeva jooksul. Esimesed viis päeva on kõige intensiivsema ravimise aeg. Nädal pärast valamist on betooni tugevuseks määratud marki tugevus 70%. Täiendavaid ehitustöid saab teostada ainult siis, kui saavutatakse 100% tugevus, see tähendab vastavalt betooni tugevuse graafikule mitte varem kui 28 päeva pärast valamist.

5. Ja kõik, mida leiad: tellistest, paralleelsetest ribadest, purustatud kivist jne Kõik, mida saab paigaldada, tõsta kinnitusvarda 5 cm võrra, et betooni tugevdust kinnitada.

Suur tänu vastuste eest.
Põhimõtteliselt kõik see kokku lepitud kokku.
Valamisprotsessis aitavad mind sugulased, mille seas on ehitajad-praktikud (nimetame seda :)). Nad pakuvad mulle räbu allapanu ("nad tegid seda ise ja nõu kõigile").
Vooderdis on räbu, mis on segatud tsemendiga (kõige tõenäolisemalt vesi lekib), rambitud vibreeriva plaadiga (või mis iganes seda võltsimist nimetatakse, võin eksida). See täitke kuni külmumise sügavuse saavutamiseni, kuni 200 mm maapinnani jõudmata. Ülejäänud valatakse betoonist (raudbetoonist).
Kui ma seda meetodit ei arva, kardan ma olla vaenlane ja vilets :)
Ma vaatasin jõududele, mis tegutsesid betooni suhtes, ja mulle tundus, et külmakahjustuste jõud küljes võib sellel juhul negatiivset mõju avaldada, räbuks räbusti allapanu raudbetoonlindist.
1. Palun öelge, kas on mingit mõtet kasutada sihtasutus pakkus mulle ehitaja praktik (ma ei tea, kas võtta see avaldus jutumärkides, oma vastuse ütleb) meetod shlakootvalnoy voodipesu (+ tsement + arvatavasti vees) asemel rohkem lindi osad.
2. Ja veel üks asi: mulle pakuti räbu kokku prügilate asemel räbu-liivapesuse asemel, ütle mulle, kas selles on midagi?
3. arutab kasutamise asjakohasuse betoonipumbale täita, sest otsustades video, et ma vaatasin, paljud ehitajad või ülemäära lahjendatud betooni suunata vee suurendada oma liikumise või on mõningaid raskusi jaotamise konkreetsete perimeetril vundament. Ütle mulle, kas see on mõtet. Võib-olla, kui tellite rohkem mobiilset betooni (näiteks P4), siis on see palju lihtsam lahendada betoonisegude levitamisega?

Ma unustasin veel ühe asja selgitada.
Planeeritakse betooni tellimine ühelt betooni tarnijalt (minu linnas küllalt tuntud) järgmiste parameetrite järgi.

30 kuupmeetrit betoon M-200 P4 (betoonipumba jaoks) pakub see tarnija järgmistel tingimustel: 990 UAH. kuubik + 480 UAH betoonpumba tarnimine + tunni töö (alates 300 UAH / tund).
Sellised hinnad tõesti mind ärritavad, sest tugines konkreetse UAH hinnaga. 200 kuupmeetri kohta odavam: (.
Täna kirjutasin veel 4 konkreetset tarnijat, ehk nad pakuvad huvitavamaid tingimusi.
Võib-olla te ütlete midagi hinna kohta, millele te peaksite juhinduma.

Ma vastan täna päeva jooksul.

Tere pärastlõunal jälle.

Said meie ehitajatelt teavet ja teada, mida.

1 ja 2. Enamiku tsemendi asemel sihtasendis ei saa räbu väljundeid kasutada. Ta on tugevam kui betoon. Ja ka räbu on väga radioaktiivne. Siinkohal tasub kaaluda, kas soovite oma kodus sellist kiiritust või tervist olulisemaks muuta. Räbu kasutatakse tavaliselt teedeehituses. Kuid mitte maanteel, vaid väikestel kohalikel teedel. Teie puhul võite räbu kasutada ainult vundamendi pehmenduseks (voodilinad), kuid ka see räbu on omaduste poolest nõrgem kui praht. Jällegi mäletan tervist.

3. Mida väiksem on betoon, seda väiksem on see märk. Sa ei tohiks seda mobiilikampaaniat tellida. See on väga ohtlik, saate brändi 200 asemel 100-150 brändi. See pole seda väärt. Vibreerige kõik korralikult ja kõik läheb hästi.

4. Hinnad Dnepropetrovskis ja tarnijatel ei saa me teile öelda. Ainult Harkimil on meil andmed. Aga jällegi, mida ehitajatele öelda eksperdid, kes on aastatepikkused kogemused.

Tuleb vaadata mitte hindu, vaid betooni kvaliteeti. Võtke tõestatud tehased või ettevõtted sertifikaatidega. See juhtub, et mida odavam nad müüvad, seda vähem konkreetset saad. Nad võivad säästa mõnda komponenti, mis vähendab oluliselt betooni kvaliteeti. Näiteks Harkovi linnas on firma, mis asetab portladcementi räbu Portlandtsemendi, mis on 2 korda aeglasem kui tavaline. Kui teile pakutav hind on odavam kui kõikjal, siis peate välja selgitama, miks see hind on. Koguge linna juhtide ja kogenud ehitajatest soovitusi.

1 ja 2. Enamiku tsemendi asemel.

Võibolla ma ei pannud seda nii, räbu kasutatakse mitte tsemendi asemel, vaid täiteainena. Tsement lisatakse nagu betoonis.

Ma sain kahju, mõistesin, et see on minu jaoks oluline, kuid palun siiski, et te selgitaksite mõningaid küsimusi.
Kui ma üritasin mingil moel taaskasutada kasti (seinu), mis asetseb kohas, kus pole vundamenti, segunenud räbu + tsemendist + vesi. Kui proovite katkestada tükk saadud vundamendi leidsin märkimisväärse vastupanu (Me "silma järgi" see oli raske vahet rakendatud jõud mõrasid tükki valatud tükk, "sihtasutus" räbu ja kildude eest pole RC (loomulikult on olemas erinevus, ja ma arvan, et palju). Ma saan aru, et räbu ei deklareerita kuskil nagu stoitelny materjali ja selle kasutamine nende teoste ei reguleeri ükski dokument. teiselt poolt, teatud koormuse see mahub (ma saan aru, et kirjanduses ei nähtu, kuidas ta on ta kutsub sellesse olukorda ise).

Miks on asjaolu, et räbu ja täiteaine on väga nõrk materjal. See on söetootmise raiskamine. Purustatud kivi on väga erinev tugevus, erinevalt räbust, graniit ja räbu on lubjakivi. Räbu kujutab väga kardetust veest, sest sellest välja pääseb lubi ja räbu kaob tolmu. Seina isolatsiooniks saab teha räbu, nagu seda tehti varem, aga see on lihtsalt võimatu panna see vundamendi alumisse otsa. Noh, peaksite mõtlema, kas betooni ja killustiku täitematerjali tugevus peab olema 200 ja räbast, näiteks 100. Kate hakkab lihtsalt sagima.

Näiteks Donbassiinis 46-52-aastasel aastal ehitati kõik kahekorruselised majad linnast. Nüüd on neil majadel suuri probleeme konkreetse keldri langemise ja lagunemisega. Neid maju hoitakse ainult seetõttu, et vundamendiks kasutati looduslikku kivi. Miks sa vajad seda? Noh, sa mõistad, kui võtate raskbetooni koosseisu, siis need on üldiselt valmistatud graniidist kruusast, nii et tugevus on maksimaalne. Ja sa tahad vundamenti lubi panna.

Tehke katse sugulastega. Võtke tükk killustikku ja tükk räbu, asetage see metallplaadile ja lööge haamriga ühel ja teisel küljel. Te kõik aru, mis toimub. See on killustikuga võrreldes habras.

Täna puhastati kraavi.
Ma sain aru, et kaotasin füüsilise töö harjumuse ja palju muud.
Seisul on mõned probleemid, kuid olgem järjekorras.
Kahjuks ei mõistnud ma kaevetööde etapis ehitusplatsi taseme vajadust, nii et palun pange tähele, et saidi pind ei ole isegi.
1. Mul on kraaviga probleeme. Seal on sügavus tilka. Kraavi on madalam kui ma eeldasin, üldiselt 20 cm (+ - 5 cm). Ühes kohas on umbes 1,5 meetrit, kusjuures kraavi sügavus (sujuvalt selle probleemse piirkonna servadest kuni keskpunkti) on rohkem, kui ma ootasin 35 cm. Sellega seoses küsimus. Nagu on võimalik neid erinevusi tasandada (st suurendada 20 cm ja tõsta "pole"). Kas on võimalik kasutada seda savi, mis oli kraavis (viljakas kiht, ma saan aru, et see on võimatu). Savi on juba kuivanud, kui saate selle jaoks savi kasutada, siis kuidas seda kõige paremini teha. Kas see võiks paremini purustada + liiva?
2. Vaatasin videot raketise paigutuse kohta, mõistsin, et eksisin, et kõik oli nii lihtne :). Kuid see ei ole küsimus :) Ma tahan raketist varustada, nagu joonisel näidatud. Ie kui raketist kasutada tulevase maja väliskülge ja kus asub alus, raketise ehitamiseks. Maja sisemuse alused Ma soovin täita raketist. Kas seda on võimalik (ära unusta pilte)?
Kui sellel meetodil on õigus eksisteerida, ütle mulle järgmised punktid.
3. Kui saate kõik sel viisil korraldada, öelge mulle, millist materjali saab paremini kasutada veekindluse ja betooni eraldamiseks maapinnalt? Ma lugesin läätsmembraane, aga ma ei suuda seda materjali hinnata (ma ei saa aru sellest) ja see on muidugi kallis. Kuid muud materjalid, nagu ma aru saan, saavad kaitsta 10 aastat. Loodan, et elad veidi kauem :).
4. Mis on betoonkõrguse laius, on selle juhtumi puhul parem teha.
5. Kuidas tuleks seda juhtumit tugevdada?
6. Millisel kõrgusel varustatakse veekindlust?
7. Mis on köögi lõpetamiseks parem, kui vundamendit soojendatakse vahuga? (sõna-sõnalt lühidalt, see on ikka veel kaugel, ma tahan lihtsalt seda teemat lugeda).

Ma kontrollin igal juhul.
Lõikes 2 ära unusta pildid - ära unusta pilti näha (joonis lisatud).
Millises punktis 6 on hüdroisolatsiooni varustus? Kas ma pean levitama aluspinnale veekindlust?
P.7, ehk hetkel ei ole see vajalik, sest Ma unustasin, et mul on ikkagi seinad välja tõmmata ja alles siis mõelda vundamendi viimistlemisele.

1. Kraavi või kraaviku põhi on alati joonistatud killustiku ja liivaga. Teie kraav ei saanud olla täiesti tasane. On vaja täita 10 cm liiva ja 10 cm purustust, see on hea, et iga 10 cm pikkune. Vt, õige ja kui liiv peitub killustiku peal. See tähendab, et see tuleb voolata vette purustamiseks, kui liiva valatakse kivimaterjali põhjast, purustatud kihist ja seega kaevandatakse see liivast hoolimata selle purustamisest ja hoone kaalust, tuleb seda hästi kinnitada. Ideaalis peaksid need olema üksteisega harmooniliselt ühenduses, kuid neid ei tohiks eelnevalt segada ja segada, sest liiv lahkub prahist. Mõlemad purustatud kivi ja liiv töötavad vasturõhu padjaga ja ühtlase alusena betooni edasiseks valamiseks.

Nii savi niitmine ei toimi, kuid kõik on sama, mis vajab liiva ja kruusa lisamist.

2. Ei, te ei saa seda teha, kui olete koostanud. On vaja teha kas kanna täielikult või mitte üldse teha. Kuna teie maja on planeeritud olema väike, saate seda teha ilma kreenita. Kanne on vajalik konstruktsiooni stabiilsuse ja pinnase pinna tasandamiseks kraavis. Tal on ka tugevusomadused. Võite asendada kreeni teise tugevdusridaga.

Samuti on võimatu ehitada ilma raketiseta. Lihtsalt valage betooni kraav ei tööta. Kuna betoon vähendab kraavi seinu, ei ole see võimalik betooni kompaktseks (vibreerida). Kui on baasi, loomulikult üles ehitada, siin ei tohiks olla mingeid probleeme.

Ja saate ka kleepida koos kleepa valada, kuid see on tehnoloogiliselt keerulisem, seal on vaja väga tihedalt betooni kompaktseda.

3. Hüdroisolatsioon võib pakkuda eelarve valikut. Te peate bituumenmastiksit määrima ainult sihtasutusena, alus on mittevajalik. Kallutage mastiks 2 kihti katusematerjalist ja seejärel asetage 50 mm EPPS-i viimasel sooja mastiki kihil. Kuna Epps ei karda niiskust ja piisavalt tihedat, siis katta Eppsi õlise saviga. Ta on ilmselt teie saidil. Lõpuks rasvane savi kuivab, nii et Eppsil on savi loss. Selline lukk ei võimalda niiskust tungida. See on ideaalne võimalus veekindluseks pimeda ala kiire seadme (vähemalt krobelise) korral. Membraanid on toredad, kuid see on väga kallis. Membraanidel võin teile üksikasjalikumalt nõu anda, aga kas see on vajalik. Varem andisin isegi keegi konstruktiivseid sõlme mööda membraane. Tellija käsitles kulusid ja keeldus seda tüüpi.

Jah, ruberoid ise on töötanud vähemalt 15 aastat mastiksiga, kuid koos nad teenindavad kaua, kui kaitsta EPPS-i ülal ja kaitsta EPPSi saviga.

4,5,6 küsimust, mida ma kaotan, sest me ei saa teie valikut arvestada.

7. Aluse alus peaks olema tugev ja sile, vaba mustusest ja tolmust. Eemaldatavad on erinevad ebaregulaarsused, mis on suuremad kui 5 mm, st väljaulatuvad tükid kokku tõmmatakse ja sooned täidetakse nivelleerimislahusega. Loputage pind praimeriga, eriti kui alus on tolmune või imbib liiga palju niiskust. Kui aluse vee imendumine väheneb, ei vähenda see asjatult vabastamist krohvimassi või klapi liimi vett, mida kasutatakse kokkupuuteks.

Mõned materjalid, eriti poorsed, näiteks tehiskivist, on otstarbekas veetõkkestav. See vähendab vee imendumist ja suurendab materjali resistentsust saastumisele. Vee repellendid on kasutusvalmis, värvitu lahused, mis kantakse puhastatud pinnale pintsli või rulliga. Kaitsealusel pinnal voolab vesi, jättes jäljed, ja mis veelgi tähtsam, see ei imendu sellesse. Keldrit saab lõpetada kõike: liivakivi või looduslikud kivimaplaadid, klinkerplaadid, polümeer-liivaplaadid, vaigupõhised plaadid, PVC-paneelid (kuid välimus ei ole väga täpne), erinevad krohvimaterjalid (mosaiik, dekoratiivne koorik jne). Valikud "meri" vali ükskõik milline.

Hügieenitamine keldris midagi, kui järgite minu eelmisi soovitusi. Jah, nael on veekindluse lisand, näiteks ebastabiilse pinnase või väga lähedase põhjaveega. Eriti sobib see, kui peate teostama vundamendi äravoolu ja võtma selle põhjaveest. Pihud voolavad vette drenaažisüsteemi vundamendisse. Ma mõistan, et meil ei ole veega probleeme. Kui ma eksin, tuletage mulle meelde.

Tänan vastuse eest.
Mõned hetked ma ei mõistnudki.
Esiteks, ma ütlen teile, mis nägemus kujunes, võib-olla õigesti, kui ma midagi ette kujutasin.
1. sest kättesaadavus w.b. kontsad ei ole vajalikud, ma tegema ilma selleta.
2. Ma lugesin natuke kõike. Nagu ma aru saan, ei ole vaja vundamendi all oleva padja alla purustada, kui teed alla 20 cm sügavusele, kui ma eksin, siis parandage seda.
Ma kavatsen seda teha. Paigaldage liiv 15 cm kihiga, siledaks, kergelt niisutage (nii et see ei lange). Vibro-jalgamahutamiseks. Ja nii tasemeni, mida ma vajan. Ie ilma killustikuta. Vooderdise kõrgus peab olema vähemalt 30 cm (I.e. kõrgem kui liivas kapillaartõusu niiskus). Kas on mõtet seda teha? (Ma ei taha tellida killustikku eraldi, sest mulle tundub, et see on natuke raskem koos sellega töötada, on raketise kindlustamiseks lihtsam koorida, ja saate säästa tarneaega).
3. Teie vastuses punktile 3 on olemas ettepanek ekstrudeeritud vahtpolüstüroolist. Nagu ma aru saan, täidab EPPSi kavandatav versioon kaitse rolli veekindluse mehaaniliste kahjustuste eest backfilling ja võimaluse korral ka mullatööde ajal mõne tööjõu tõttu. Sellega seoses küsimus. Miks on vaja kasutada täpselt 50 mm, kas sellisel juhul on võimalik kasutada EPS-i 20 mm?
4. Vundamendi tugevdamine. Kork 40 cm, lint 90 cm.
Ma plaanin kasutada 5 rida tugevdust * 2 pikisuunalist varda.
Homme tahaksin tellida liiva ja leppida kokku rammeri üüri.

Hävitage iga 10 cm järel, nagu te nõuate (ainult liiv, ilma killustikuta).

1. Soovitav on, kuid pole nõutav.

2. Sama. Vundamendi all oleva seadme tehnoloogia alusel on isegi soovitatav purustatud kivi, kuna liivakivist võib asendada monoliitse kand. Liiva põhja lihtsaks tasandamiseks on piisavalt rammeeritud. Sa saad teha ilma killustikuta, salvestada.

3. Pakun EPS-i kui kütteseadet. Paksus 50 mm, sest see on aluste minimaalne lubatud paksus. Tavaliselt paneb see alati paksuse põrandates, pimedas alas ja vundamendis. EPS kaitseb ka veekindluse eest veekindlust (siin on sul õigus). 20 mm matta mõttetu. Kui te ei kavatse vundamenti isoleerida, siis pole 20 mm EPS-i enam vaja, pole selle paksuse asjus mõttekas.

4. Noh, jah, on selgelt 5 rida armeerimisvardaid ja 2 pikisuunalist varda, mille samm on 30 cm. Siin on kõik hästi.

Alustage varakult saagi saamiseks.

Palun ütle mulle veel üks asi!
Kas raketis talub 1,3 m betooni (90 cm lindi + 40 cm alus)? Nagu ma aru saan, on selle koormus suur.

Palun ütle mulle veel üks asi
Kas raketis talub 1,3 m betooni (90 cm lindi + 40 cm alus)? Nagu ma aru saan, on koormus suur

Jah, koorem on tohutu, nii et raketis peab olema väga kõrge kvaliteediga lahti. Eespool nägime teie ja mina raketise kujundust, et need teadmised aitavad teil töötajaid kontrollida. Valitud plaadi paksus on hea. Leiad töötajaid, kes vähemalt üks kord oma elus ehitasid oma kätega raketise. On raske kirjutada, kuidas seda teha isikule, kes ei tea sellest ettevõttest, mitte ehitajaks. Vabandust, aga see on tõsiasi. Soovitan teil palgata ehitusmeeskonda, kellel on sihtasutuse staadiumis kogemus. Siis saate seda ise teha. Katusetööd on raske ka teha. See on ka kogu teadus.

Kahjuks takistas vihm minu plaane. Kuid mitte midagi, oli aeg mõelda raketise paigutamisele.
Allpool jagan raketise korraldamise ideed. Mul on veel paar päeva, võib-olla see areneb. Kui kriitilisi kommentaare pole, siis arvan, et te ei saa kommenteerida. Minu jaoks on teie kommentaar minu järgmisele küsimusele selles etapis olulisem (postitus, mille ma kirjutan selle allpool). See sõltub temast ja kuidas ma raketist teed.

Ma unustasin kinnitada ülaltoodut, ma teen seda siin. See viitab eelmisele ametikohale.
Kraanide laiendamise otstarbekuse küsimuses olen ma tänulik, kui suudan viivitamatult vastata (ma saan aru, et näete minu postitust hiljem kui 10 tundi, loodan, et õnne :)).
Täna, pärast kella 10, kohtuvad mehed, kes kaevasid mulle kraavi (nüüd kahetsen, et ma ei murdnud palju hetki, kui nad seda kaevasid). Ta toob mulle 15 tonni liiva. Tõenäoliselt ma nõustun temaga ka rubriigi pakkumise üle.
Abi vormis arvamuse kraavi laiendamise vajaduse kohta.
Praeguse kraavi praamiga ei näe ma tavalisi viise vundamendi välisseinte hüdroisolatsiooni korraldamiseks. Maksimaalne kaugus raketisest kraani "seinale", mille ma võin välja tõmmata, on 25-35 cm. Ma ei näe mingit võimalust, kuidas selle laiusega on võimalik vundamenti hüdroisolatsiooni teha ja paigaldada EPSI. Võibolla nad on ja pole mõtet muretseda selle üle, ütle mulle (neid on hiljem võimalik neid arutada).
Kas võiksite palun öelda, kas on soovitatav laieneda kraavi veel 40 cm (või isegi rohkem)?
P.S. Ma räägin selle onu traktorijuhiga, ta osaleb mõnes ehitusmeeskonnas, võib-olla jagab ta ideid. Kuid viimasel ajal olen ehitajatest-praktikute nõuandest väga skeptiline. Ma kahtlustan, et ta võib öelda, et vertikaalne hüdroisolatsioon ja isolatsioon ei ole üldjuhul sellisel juhul vajalikud. Noh, ma ei tea, kuidas selliseid nõuandeid seostada.

Kuigi ma reageerin kraavi kiiresti.

Jah, pead kraavit vähemalt 40 cm ulatuses laiendama, et saaksite seinale paigaldada sooja bituumeniga vähemalt pulgaga pintsli ja kinni EPS-i. Parem on loomulikult, kui bituumeni kasutatakse pintsliga ja käega, mitte aga kinni. Võib-olla peate tegema veelgi rohkem. Sa visuaalselt mõelge, kui laias kraed on, saate seda teha. Siis täitke ja probleemid puuduvad.

Loomulikult ei teki veel hüdroisolatsiooni.

Siin ma lühidalt tutvun. Kõik plaanid on normaalsed, kuid see on viimane lõik. Võite teed välja tõmmata, sisestada riba kraavi seina ja raketise välimise seina vahel, näiteks kui see vahekaugus on 60 cm, siis võta 57 cm paksus ja asetage see alt ja ülaosast. Sul ei ole sellist kraavit, nagu pildil, teie raketiseinad ei haakuvad kraavi seina, pead tõmbama.

Ja teiseks, te ei pea iga plaati mähkima polüetüleenist. Piisavalt on lihtsalt paigaldada raketis, vabastades polüetüleeni servad ülemisse serva. See aitab säilitada parda välimust ja takistada konkreetse želee maapinnast minema.

Nii et kõik te räägite hästi, näiliselt õigesti aru saanud.

Tere!
Suur tänu kiire reageerimise eest.
Ma lugesin töö kulusid ja keerukust, mõistsin, et ma saan kaevikut laiendada ka pärast konkreetseid teoseid
Püüdes välja selgitada järgmised punktid.

  1. Miks ma tegin liiva- ja kruusapadi.
  2. Vundamendi hüdroisolatsiooni ehitus.


1. Vastavalt nõudluspunktile 1. kui ma õppisin ehitusmaterjale, jõudsin ma järgmisele järeldusele:

  • kui vundamendi alus on mulla külmumise sügavusel;
  • mullas on hea kandevõime;
  • vundamendi monoliitne lint;
  • Betooni salvestamiseks ei ole vaja tasandada kraavi.

See liiva (liivakravel) padja paigutus ei ole vajalik. Pealegi on tõenäoline, et see suurendab ainult vundamenti niiskust (muldadele, mis niiskust ei kaota), ning see võib ka vundamendi vundamendi nõrgemaks muuta. Samuti on tõenäoline, et niisugustel muldadel võib liivapaagi kasutamise meetod nõrgendada seda mulda (kui see paisub). Siin istun ja mõtlesin, miks ma algselt tegin kraavi piisavalt sügavale, kui ma tõenäoliselt seda voodit ei vaja. Võibolla ta ei vaja mind?
2. Ma ei saa aru, mida annab sihtasutus vertikaalse hüdroisolatsiooni.
Ma ei kavanda keldrit. Niiskuse tugevdamine kaitseb betooni (5 cm, kui ei eksi, piisavalt). M200 konkreetne kaubamärk. Põhjavee tase on madal. Minu arvamus on see, et eriti kui vundamentiibi isolatsioon (võib-olla ka ilma isolatsioonita) ei vaja vertikaalse veekindluse korraldamist.
Ma ei pea silmas abstraktset olukorda, vaid konkreetselt minu ehitust.

Ja veel üks küsimus.
Kas mul on vaja vundamenti soojendada?
See võib olla piisav, et isoleerida mitte kogu lindi pinda, vaid ainult põhi või võib-olla veidi süvendada EPS maapinnas ja asetada ülejäänud alusele.

Keldri soojustus leidis foorumi vastuse.
On vaja soojendada 50 cm sügavust. Seda silmas pidades on ka põhjused selged.
Öelge mulle isolatsiooni kelder.
Kas raketist on võimalik sobitada nii, et keldisolaator puutub kokku betooniga? Kas selliseid keldrikorralduskonstruktsiooniga viimistlemiseks on olemas erinõudeid, võrreldes "vihmavarjudele" löödud EPPS-iga või kuidas see tavaliselt paigaldatakse vundamendile või kas see võib olla nii koormatud kui ka "vihmavarjudega" kinnitatud?

Niisiis olete jõudnud etapini, kui hakkasite rahaloojaid lugema ja otsisid võimalusi raha säästmiseks. Tegelikult olin valmis selliseks sündmusteks, nagu tavaliselt juhtub meiega, et teooria erineb praktikast rahastamise puudumise tõttu. Eriti kui inimesed küsivad standarditest üsna loogilist vastust, siis nad rahustavad ja liiguvad edasi, kuid siis, kui nad hakkavad materjale ja tööle kutsuma, hakkavad otsingud "väikese veri" olukorra väljapääsu.

Seepärast ma vastan nüüd mitte standarditele ja tehnoloogiatele, vaid vastavalt sellele, kus seda on võimalik päästa, kuid kus see on võimatu ja kuidas olukorrast välja tulla.

Kraavikaevu: te mõistate, et kogu ehitise ebastabiilsuse tõttu ei saa kogu vundamenti täielikult välja pumbata, eriti kui teil on aega selle paigaldamiseks seintele ja põrandatele. Te peate kaevama 1,5 m pikkadesse tükkidesse ja viimistlema veekindlalt ning maha matma, pinnast korralikult tükeldades ja kaevama veel 1,5 m. See on kallim ja kauem kui praegu, et kaevik oleks mehaaniliselt laiem. Kuid siin otsustate.

1. Siinkohal ma ei nõustu sinuga tungivalt. Ma ei tea, kust kõik need järeldused pärinevad. Kuid võin öelda ühe asja: kui arvestada, kui palju betooni maapinnale läheb, kui te ei tee liivkruiistu või liivapadu, siis saate rohkem kulutusi, kui saate selle päästa. Kuna mõni betoonisegisti on kallim kui liiv või killustik.

Ma ei nõustu kindlalt sellega, et te ütlete, et niiskus akumuleerub betoonist allapoole või see võib nõrgendada mulda. See pole nii. Tegelikult saate seda teha ilma liiva- ja kruusapõhjaga, kuid peate valama liiva ja tasandama kraavi pinda. Eriti kuna sa ei tee kreeni. Juhul, kui kand ei ole sooritatud, valatakse see paksus tavaliselt tugevuse ja alusmaterjali jaoks killustikku ja liiva, et koormused oleksid vundamendist aluspinnani ühtlaselt üle pandud (IT IS OLULINE!). Muidugi ei kata alusmehhanism raudbetooni funktsiooni, vaid hea ühtlane tihe alus, tugevate ja ühtlaselt jaotatud vundament. Vahuks 20 cm allapanu ei ole mõtet, see on sel juhul rammed. Nad lagunevad, kui vooderdis on üle 30 cm kõrge kvaliteediga lammutamine ja liiva tihendamine. Lisaks sellele ei tohiks olla usaldusväärne inimene, kes pole kunagi seda lekke teinud, sest sa võid tõesti alt valada ja pinnas paisub. Kuid selle saavutamiseks peate valama palju vett.

Kokkuvõte: Pilli ei saa teha, kuid siis läheb betoon rohkem, mis ei ole odav, ja tehnoloogia purustatakse, sest see on sihtasutuse tehnoloogia lahutamatu osa, isegi kui põhjavesi on kaugel. Ja pidage meeles, et te ei kandita, mis muudab teie sihtasutus nõrgemaks. Seega jääb mulle ebaselgeks, kui soovite oma erinevusi 35 cm, betooni või mis? Aga kui armeerimissur, mis sellistest tilkadest ebaühtlaselt langeb, üldiselt kõverub ja sul tuleb valada palju betooni, et viia vastavalt paindlikkus ja mõõtmed sihtasutusse. Nendes 35 cm-s peavad metallist sellised betoonikihi paksendamiseks olema metallist kinnitusdetailid või torud.

2. Noh, mis vundamendi vertikaalne hüdroisolatsioon annab? Mis tahes kokkupuutel sihtasutusega kaitseb see selle niiskuse eest. Mõistad, et kui vesi leiab oma teed sihtasutusse (näiteks lume või vihma sulanud vesi). See koguneb aastate jooksul betooni. Teie tugevdamine vundamendis on betoonikihi poolt kaitstud, kuid betoonil on tendents niiskust koguneda ja mõne aasta pärast (see võib võtta rohkem aega kui see õnnelik) jõuab jõgi veelgi. Niiskuses olev vundament põhjustab pragusid, deformeerumist, korrosiooni jne

Minu arvamus veekindluse kohta on parem mitte säästa. Salvesta ilmastikule. Kuid jällegi on mõned ilma hüdroisolatsioonita ja juhtub, et majad on 50-70 aastat vanad, kuid paljudel neist on üleilmsed probleemid paar aastat. Seetõttu on parem kuulata meie kogemust. Meie portaal eksisteerib juba 8 aastat ja selle aja jooksul tulid paljud inimesed probleemide juurde (abonendid tulevad, kui kõik on halb, mitte siis, kui kõik on head, tead), sest vundamendi hüdroisolatsiooni tõttu.

On arvamusel, et veekindlus kestab kuni 15 aastat maapinnal, see ei ole põhjendamatu, kuid nende 15 aasta jooksul on sihtasutus täielikult kohandatud olukorrale maa sees ja osaliselt hüdroisolatsioon jääb kuni majaoperatsiooni lõpuni. Lisaks sellele on nüüd mastiksid kvaliteeti erinevad ja katusematerjalidel on muud kulumiskindluse väärtused. Ja kui see on paralleel EPPSiga, siis hakkab hüdroisolatsiooni elu kohe 2 korda kasvama.

Üldiselt on need punktid teiega seotud. Kui soovite esialgu midagi valesti teha, ei saa me seda veenda, soovitame vaid teile.

3. On võimalik soojendada ainult alust. Kuni 1993. aastani Ukrainas oli see nii, keegi ei teadnud sihtasutuste isolatsiooni, aga sakslased on seda teinud juba 30-ndatest aastatest (kõik teavad oma rahva pragmaatilist ja majanduslikku seisu). Kuid edusammud ei jää end seisma ja nüüd on see saanud täieõiguslikuks tehnoloogiaks, mis aitab hoida soojust majas, seega säästa küttega. Keraamiline isolatsioon on umbes sama kui seina isolatsioon. Ie Vundamendi struktuuri külgedele on paigaldatud isolatsioonikiht. Selle tulemusena väheneb järsult soojusenergia ülekande määr pinnase ja pinnase ülemiste kihtide vahel. Samal ajal mõjutab vundamendi baasist allpool asuva mulla kihi kaudu ka geotermiline soojust. Talveajal varieerub maapinna temperatuur dramaatiliselt sügavusega, alates väga madalatest pinna lähedusest kuni positiivsete väärtustega, allpool külmumis sügavust. Vundament on isoleeritud külmast külmast pinnast, sellel on alaosas takistamatu soojuse tõttu positiivne temperatuur. Ja ka külma sisepinnal asuva külgseinast tuleneva soojuse tõttu, st mis asuvad põranda all (kui isolatsioon pole ka selle seina pinnale paigaldatud).

Meie spetsialistid on kindlad, et vundamendi välimine kontuur peab olema isoleeritud järgmistel põhjustel:

1. Vundamentide soojusisolatsioon kaitseb seda külmumisest, st alumine temperatuur alla 0 kraadi. See on eriti oluline niiskes keskkonnas. Kuna vee külmub kapillaare ja pragusid, siis see laieneb ja purustab betooni. Kuid see on hea, et mitte teie juhtum.

Inside, keegi ei soojendaks sihtasutus, kuna maja ja maa loodusliku kuumuse all on alati positiivne temperatuur. Alles siis, kui siseneb külm õhk, väheneb vundamendi sees asuv temperatuur. Loodan selgelt selgitust.

4. Ei, raketis te ei määra isolatsiooni, siis valage alus. See on ebareaalne teha kõik samad indekseeritud isolatsioonilehed betoonkaalu all.

Isolatsiooninõuete kohaselt peaks see sobima tihedalt ja kindlalt seina külge kinnitatud. Suuremõõdud liigeste vahel ei ole lubatud. Seda on võimalik saavutada ainult isolatsiooni viimistlemisega põrandale "vihmavarjud" või liimida iga leht sooja bituumeniga. Eriti kui EPS-i või vahtmaterjali korral vooderdate.

Ma tahan ka teile kohe hoiatada, et tõenäoliselt on parem mitte alustada sihtasutuse loomist. Tõenäoliselt pole sul aega seda esimest külma täita ja isegi siis, kui see valatakse, peab see püsima heades soojades tingimustes vähemalt 2 nädalat või isegi 28 päeva, et saavutada kogu tugevus. Meil oli selliseid abonente, kes imestasid seda ja siis tugevdusbetoon hakkas murenema ja purunema tugevuse segus külmumise tõttu. Vundamendid valatakse suvel, kui see on soe. Ja nüüd peate lisama antifriisi lisandeid. Praegu on sageli sajab vihma. Kardan, et betooni tugevus koguneb väga pikaks ajaks või seda saab külmakahjulikuks saada. Mõelge sellele. Võib-olla parem järgmisel aastal alusta kevadel. Eemaldage külmutatud pinnas, suurendades nii kaeviku laiust ja valamist. See peaks olema selge ja kiire protsess, mitte mõne nädala pikkune arusaam.

Helen, ärge võtke isiklikult minu arutluskäiku.
Nõuded ehituskoodidele on selles etapis minu jaoks piisavad.
Fakt on see, et nagu ma mõistan, võib samade reeglite kohaselt sama asja teha ka erineval viisil, vaid sellepärast, et Ma püüan välja mõista, mis minu arvates on loomulikult minu arvates vigu ja valesid otsuseid.
Voodil (padjaga) mõistsin, et ma vajan. Ilmselt on asi selles, et isegi natiivsetel pinnasel ei ole sellist kandevõimet nagu liiva- ja kruusaplaat või juhtum, kus saab jagada koormust, millega on savipinnas vähem liiva ja kruusaplaatti. On võimalik, et see imab betooni "mahlad" paremaks (hästi, ma pole näinud, kuidas konkreetne käitub looduslikus pinnases).

Ei, ma ei riku mingil moel, mul on selline töö, et selgitada, miks see nii on ja mitte. Nii et väljendame oma kahtlusi, arutame, kui teil on selleks aega, peate ise teadma, miks see nii on. Tegelikult saate ehitada ilma veekindluse ja isolatsioonita, kuna paljud neist on hoonete ehitamisel. Kuid alguses soovisite teha kõik vastavalt eeskirjadele (peamine on piisavalt rahalisi vahendeid).

Ma tean väga hästi, kui kallis on minu eramaja ehitamine. Mul on idee materjalide hinna kohta ja ausalt, siiralt vabandan sind. Pool aastat tagasi oli kõik odavam, eriti kuna me oleme naaberriikides.

Kuid see pole tõenäoliselt ohtu väärt, nagu meil oli hiljuti selline abonent. Ta konsulteeris pikka aega (mitu aastat), avastas meilt kõike, loendas selle, kuid täitis selle, kui esimesed külmad "koputasid". Lugege tema lõime Pärast teist talvet alustati vundamendiga. Raske on öelda, mis sellele probleemile täpselt teenis, kuid asjaolu, et inimene on sihtasutusse investeerinud palju raha ja laadib selle uuesti kokku, lahutab lahti, eraldab jms. Seega on selle sihtasutuse tugevus juba algselt kavandatust väiksem.

Ootan teie küsimusi.

Võib-olla ma julgeksin.
Raketis on praktiliselt avatud, tugevdatakse kudumist. Järgmisel nädalal üles laadin.
Ilmaprognoos näitab naeratavat ilmaga. Kui midagi ilmastikus muutub, soojendan seda (ma peal seda polüetüleeniga kohe peale valamist, kui ma arvan, et külm on oodatud, ma viskan selle maa peale).

Mul on järgmine küsimus.
Mulle oli huvi võimalus tellida kõrgendatud veekindluse omadustega betooni. Ettevõttes, kus ma kavatsen seda teha, ütlesid nad, et betooni M200 saab suurendada betooni hüdroisolatsiooni omadusi W6-le sünteetilise lisandiga. Samal ajal on betooni hinnatõus kuubiks 65 UAH. Põhimõtteliselt, kui see on tõhus vahend ja pärast seda ei ole vaja täiendavat hüdroisolatsiooni, siis olen valmis kaaluma seda tööriista asemel eespool esitatud ettepanekut. Praegu kavatsen tellida betooni M200, P4 (kuna ma kasutan betoonpumpi põhjusel, et raskusi kraavile lähenemisel sihtasutuse täitmiseks on), võib-olla W6, kui te seda heaks kiidate.

Unustasid täpsustada, on see tõenäoliselt oluline. Ma plaanin betooni kompaktsust vibreerides (plaanin vibrotooli rentida).
Ja rääkige mulle veel selliseid hetki.
1. Kas on võimalik tugevdust tõsta, paigutades tihendid (poolid) või terved tellised armeerimise all? Kui jah, siis millise sammuna on seda parem teha.
2. Mis me saame kaitsekihiga tugevdada 5-7 cm? Kootan kaarti, võttes arvesse määratud lõhe, kuid ma kardan, et see võib liikuda, kui betoon valatakse.
Tänan ette teie abi eest!

Sa jätsid meie päevast välja.

1. Mis puutub lisanditesse. Noh, usume, et need ei ole omavahel asendatavad. Kuid kuna teil on vesi kaugel, saate tõenäoliselt võimaluse. Kuigi me soovitame alati ja kõikjal bituumenmastiksiga läbipaistmatada, kuna selline betoon koos lisaainetega kokku puutub, kui see puutub kokku niiskusega.

Meie ehitajad võtaksid tavalist betooni, kuid muudaksid veekindluse. Ehkki lisaainete tootjad on teistsugusel arvamusel, kuid norme ei reguleeri ja sihtasutus nõuab abrasiivset hüdroisolatsiooni.

2. Jah, telliseid võib panna isegi pooleks. Telliste vaheline kaugus sõltub sellest, kus raami hälbed asetsevad, ja seejärel asetage see (ma arvan, 1,5-2 m).

3. Kas te kujutate ette, kui palju armee puuri kaalub, nagu sul on?! On ebatõenäoline, et liigutate seda. See kaalub umbes 2-3 tonni. Betoonipump ei liiguta seda.

Nii palju asju on kirjutatud ja vajutatud nupule Tühista (valesti).
Lühendatud versioon:
Bituumenmastiks ei meeldi, sest tööaeg on betooni kasutamise tähtajast madalam. Võibolla ma kasutan lisaaineid betoonis, aga mu W6-ga muretsen, oleks W8, tõenäoliselt, see peatub. Ja nii, ma arvan veel rohkem.
Mis puutub raami nihutamisse, on sul õigus. Juba ühendatud 2 nurga all. Sul on õigus, nihutada, vajate ime.
Ma kirjutan nädalavahetusel, sest See on aeg enne, kui teete mõnda tööd, ja ma püüan mõelda tulevasest tööst või pärast seda, kui need on tehtud, kui emotsioonid on ülekoormatud :). Sa ei pööra tähelepanu, puhata, ma saan aru, et igaüks vajab puhata (nüüd ma seda eriti aru sain).

Jah, ma olen ainus, kes kontrollib saidi nädalavahetuse jooksul. Siin on sul õnnelik.

Ei, ei, W8 on betooni tammide ja sildade jaoks, see on juba ülemäärane. Lihtsalt sa saad aru, niiskuse mõju all, betoon ise (selle osakesed) pika aja vältel ja lisandid (osakesed) jäävad. Kuid seal on väike vesi ja põhimõtteliselt ei pea muretsema. Kuid pime on vajalik.

Tere!
Vaatasin videot https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, mulle meeldis idee paigaldada EPSS raketisse. Homme arvan, et kui on piisavalt raha, mõtlen, kuidas sellist struktuuri on võimalik paigaldada. Näitatavate ideede puhul loobun tellimustest.
Nüüd tugevdatakse matid, mille järel ma paigaldan raketise välimise külje ja lisan põrandale mingit põrandat, et mitte lõhkeda. Algselt oli plaanis siduda kilbid juhtmega, kuid sellepärast kuni külma ilmaga on jäänud väga vähe aega, ma ei saa enam enam edasi lükata ja otsustas katta raketis maaga, nii et järgmise nädala jooksul täidaksin sihtasutuse. Ma kaevan selle välja, kui sa saad juba tulistada. Palju halba tööd, aga ma ei mõtle kiiremini.
Ma lisan kootud raami foto (Fota lõpus õhtul, kuna ma unustasin selle päeva jooksul teha).
1. Mulle ei olnud mugav 12 tihvti painutada, nii et armatuur läheks lõpuni nurka. Nurgas, mis lõikab "kokku" sarruse ridu kahest erinevast küljest. Tugevdatud nurgad painutatud 12-ndal. Tõenäoliselt andis ta liiga suurt varustust (sest see pole mina, kes seda kurja tegi), on mõlemal küljel umbes nurga ümber umbes 1-1,3 m, kuid kõige tõenäolisemalt piisab 0,5-0,6 m nurga saamiseks Ma arvan nii.
2. Nurgal ma tegin vertikaalse ja pikisuunalise tugevduse sammu 15 cm, ma ei tea, kas see oli vajalik, ehk see pole vajalik
3. Ühes kohas, sest vertikaalse armatuuri jäänused olid 3 cm lühemad kui vaja, tuleb sama kiirust vähendada armatuurlaua ülemise ristlõike ühele küljele (kuskil see vähendus ulatub 1,2 meetrini), ma loodan, et see ei mõjuta sihtasutuse kandevõimet, ma arvan see ei juhtu uuesti
4. Kasutan traati 0,8-1,2-le (mu vend meeldib koo 0,8-ni ja ma puuri külge kinnitan (ma tegin konksu küünest 4,5-5 mm läbimõõduga) ja 1,2 on minu jaoks mugavam).
Võibolla on sul kommenteeritud armee puuri seondumiseks kirjeldatud tööd.

Palun öelge mulle, et igal rida ma ei kasuta ristsuunalist tugevdamist, kuid piisab, kui ühendada "rõnga" (ristkülikukujuline profiil 1,1 x 0,3 m) ja siduda selle pikisuunaline tugevdamine nii, et saadakse 0,3 m raku (kõikjal, välja arvatud alumine rida, kus mul on 0,2 m kaugus pikisuunalise sarruse ridade vahel), seega säästate raami sees olevale ristlõikele? Või kas risti tugevdamine on vajalik mitte ainult turvavöö üla- ja põhjaosas, vaid ka keskel, koormus ühtlaselt kogu vundamendi laiuse ulatuses (vt lisa 2)?

Ma lugesin, kui palju raha vallandasin.

Ehitise paigaldamine raketisse on võimatu soojusisolatsiooniga.
Kuigi tõenäoliselt võiks olla hea lahendus. Sae kinnitusvahendid nagu kipp. Ie neid saab fikseerida Eppingi söötmisega nende raketise külge kinnitatud nööpidega. Kuigi tavaliselt on kergemini küünte (või kruvide) juhtimine raketisse ja neile on lisatud EPS.
Eriti kuna ma leidsin Internetis EPS-i kinnitusdetailid, mis on selle sisse keeratud ja mis betooni valamisel võivad anda veelgi tugevat betooni adhesiooni.
Muidugi ei lahenda see probleemi, mida te avaldasite (lindi hüdroisolatsiooni paigutus).

Tere pärastlõunal, Fedor.

Ma olen ootamatult meeldivalt üllatunud, et teie ettevõte liigub nii kiiresti.

Parem ei ole valamud raketise ja kraavi vahel, sest siis on probleeme kaevama, kui maa hakkab märjaks ja külmub, siis absoluutselt mitte midagi. Liiv on parem siis. Ja parem on sõita tükkide armee maapinnale, nagu see oli ülaltoodud pildil. Maa ei talu sellist koormust, kui see raketis lõhkub, raketise lamedaks. Või peate selle maa väga hästi ramma. Kuigi sa oled enesest nii kindel, et juba alustan kahtlust.

1. Selleks, et painutada sarjas videot, näidati spetsiaalseid silmuseid, kus asetate sarrustarindi ja painutage. Selles filmis tõmbas mees 16nda läbimõõduga elementaarset.

Tõepoolest, piisas sellest, kui 50 cm kattumisest oleks, siis teid kindlustati korralikult. Noh, see pole halb.

2. See pole veel hullem.

3. Ka siin, hea, hirmutav.

Pikisuunaline tugevdamine on vajalik ka raami keskjoonel, nii et rõngas ei tööta. Siin sa ei saa salvestada. Tehke nii nagu peaks. Tegelikult on see video nördinud, mis kinnitab, et see on piisavalt tugev ülemise ja alumise pikisuunalise tugevdusega. See ei ole tõsi ja see toimib täpselt kogu aluse pikisuunas.

Soe esimesel korrusel asuvad korrused ja piisavalt. Teil ei ole Jekaterinburgit, vaid ainult Dnepropetrovsk. Ma tõesti rohkem muretsen veekindluse pärast.

Võibolla on olemas võimalused EPS-i paigaldamiseks raketisse (see on juba inimesi, kes toodavad vaid isolatsioonimüüki), kuid mulle ei meeldi see meetod, kuna see võib EPSi kahjustada ja nihutada. Ja siis, mis on see, mis see on.

Tere!
Ehitus liigub kahjuks mitte niivõrd kiiresti, kui me tahaksime.
Armatuurlõnga võtmine ja kilbid paigaldati palju aega, ma arvasin, et kõik oleks palju kiirem.
Täna paigaldati uusimad kilbid ja hakati neid töölt eemaldama. See on minu jaoks kõige hullem osa, sest Mõistan, millised tulemused võivad olla, kui te ei taga kilbid piisavalt. Kõik osutus väga kurvaks. Ma ei laiendanud kraavi, sest see oli palju takistusi.
Teiselt poolt, et paigaldada kilbid kaugusele, mis jäid pärast nende paigaldamist, osutub võimatuks.
Lõhkemiskaitse, nagu on näidatud manuses. Ma näen, et sellest ei piisa. Lindi kõrgusega 1,3 m, ma tunnen, et mind ootavad väga ebameeldivad üllatused. Veelgi enam, aja kõige ebasobivamal hetkel on baas 0,05 ja 25% raketist fikseeritakse baaris 0.05x0.03.
Mõneks ajaks paksuks paksuks paisus välja nägema, et betoon purustab raketise. Ma vaatasin, ma istun kurb.
Ma kavatsen teha järgmist.
1. Lõpetage iga puidust esiplaatide paigaldamine.
2. Kui mets jääb (vähe jääb), tühjendage see täiendavate tugipostidega kohtades, kus laiuste vahekaugused on üle 60 cm (mõnes kohas andis kuni 90 cm, ehk mitu kohta iga 1 m kaugusel).
3. Lisaks vabastage raketist seest ribidega (lähemale põhjale), tipuga täiendavate ribidega (iga 50-60 cm pikkune).
4. Sama, täitke maapind (võib-olla savi, sest see on tugevam) ja rammed nii palju kui siseseadised seestpoolt võimaldavad.
Planeeritakse täita teisipäeval, kuid ilmselt varem neljapäev ei toimi.
Küsisin tehases, kus võtaksin antifriisi lisandite kohta konkreetset teavet, mulle öeldi, et neile oli liiga vara. Aga võib-olla tellides, selgitan veel, sest Ma näen lühiajalist temperatuuri langust prognoosis (öösel -5, päevaajal +, kuid pühapäeval -2 pärastlõunal -4 öösel).
Vaatasin videot, milles arvasin, et mobiilseid betone ei saa tihendada. Mul on P4 (kuna betoonpump, masin ei sõida kõikjal, vaid 2 inimest selle üle ujuvad ja minu puudumisel). Mis on võimalik ilma vibreerivate või uncle-adviser charlatan?

Püüan täna vastata, sest ma tahan neid küsimusi praktikult esitada. Võibolla see soovitab huvitavat. Ja ma selgitan vibreerivast, kuid ma võin vaevalt seda uskuda, kuigi kõik võib olla.

Eile kallati minu maja all 22-korruseline plaat ja ma märkan, et pärast valamist on need kõik kaetud polüetüleeniga. Seda tehakse mikrokliima sisestamiseks ja niiskuse kaotuse vältimiseks. Seda tuleb teha esimese 7-10 päeva jooksul.

Tänan palju!
Ma teen, nagu te ütlete, polüetüleenist kate.
Põhimõtteliselt, sest raketis on pehmendatud baaskilega, pean ma aru saama, kuidas peatada niiskuse kadu ja lindi ülemise serva mikrokliimat, ma arvan, et see pole keeruline.

Vabandame nii pikka ootuse eest, kuid mitte asjata ootamas. Noh, esiteks, on olemas betoneedid, mis valatakse kujul nagu tainas, ja te ei saa neid vibreerida, need sobivad oma kehakaaluga. Minu arvates on teie konkreetne ka see nii. See on hea ja kõik sobib hästi.

Teiseks, spetsialist vaatas ja ütles, et raketisega ei tohiks olla probleeme. Veelgi enam, panete lauad kraavi ja tõukejõu vahel (otsustades foto järgi). Ta ütleb, et see on peamine asi, mida saaksite teha. Tõuk jõuab maapinnale nagu nuga maha suure koormusega võina, kuid kui plaat on maapinna ja tõukejõu vahel, surub see survet, kuid ei suru (nagu puidust tamper). Nii tehke kõike, mida olete kavandanud, tugevdage kõike, mis on võimalik, nagu kirjeldatud ja jätkake.

Ainuke asi, mis loomulikult on soovitav, Fedor, peab olema valamisel, sest nad võivad sellist asja pahata. ja ainult saate seda parandada, sest see on teie raha.

Lisaks ütles spetsialist sama asja nagu ütlesin teile. On vaja katta polüetüleenist või katusematerjalist, luua mikrokliima. Pole vaja külmutada -5 ° C juures.

Eelmisel nädalal tegi ta vundamendi, ja hakkas eile raketist eemaldama.
Mis puudutab asjaolu, et tõukejõud siseneb maha nagu võid nuga, siis oli sul täiesti õigus. Kohtudes asjaoluga, et tugipostid suruti rõhuasendis 5 mm (kui see jäi vastu riba nurka), siis kui plaadid poleks lauale asetatud, ei oleks jalakäijatel mingit mõtet.

Tehases, kus ta betooni võtsid, soovitati seda betooni vibreerida. Kuna ta kahtles raketise kvaliteedis, ei olnud piisavalt inimesi, tal ei olnud aega seda rentida, betoon ei vibreerinud.

Ma lisan betooni passi (kuidas nad suutsid katsetada proove SES-is ?;)).
Töö tulemused on järgmised:

  • Pea kogu lindi pikkusest, kruusa-liivapadja kõrgusel umbes 40-50 cm, on "lõikus". Ma arvan, et kõrvalekalle on kuni 4-5 cm.
  • Ma arvan, et raketise laius võiks natuke liikuda. Seepärast on umbes 40 cm (välisseinte all) ja 30 cm (laagri all) vahel vaevalt räägitud.
  • Lindi pind on rasked (mitte tasandatud), st kohapeal on pind
  • Lindi pind, kindlasti mitte tasemel (vahe võib olla kuni 5 cm, ma arvan, ei ole enam).

Ma arvan, et need probleemid tekitavad ebamugavusi ja jäätmeid, kuid need ei mõjuta tegelikult fondi kvaliteeti.

Nüüd ma otsustan selle aasta täiendava töö küsimuse. Peaaegu kõik jõuab ehituskontseptsioonini.
Ma kavatsen teha järgmist:

  • Lammutage kilbid ja laske talvituslauad
  • Vunda all olev kraav väliskülg, mis katab savi või muu pinnasega (sh musta pinnaga), on mõõdukalt rammistunud. Muru valamine ei ole maapinnaga ja 25-30 cm kõrgusel maapinnast.
  • Eemaldage pealmine kiht mulda tulevikus kodus tugevama kihi (mitte savi ise, kuid ma tahan läbida must muld). Selleks kasutan ma tõenäoliselt traktorit, sest maapinnal asuvad sihtasutuse jäänused (ma kavatsen välja tõmmata need, mis on juba välja selgitatud, siis ma jätaksin kõige tõenäolisemalt need, mis on olemas, arvan, et see ei tohiks sekkuda tulevaste kommunikatsioonidega) ja talvel pole aega.
  • Ma täidan eemaldatud pinnase asemel tulevasse maja tembeldamise (vibreeriva plaadiga) tasemeni 30 cm allapoole vundamendipinna kõrgust (ma loodan, et ma saan selle mulda hiljem kopeerida kommunikatsiooni ehitamiseks). Ilma liiva ja killustikuta (ainult muld, savi).
  • Kaitske vett ja kandke see vundamendiga plastkorgiga (võimalusel piserdage seda).

Ma ei kavatse valada välja tiheda maapinnaga (krunditud), sest Ma kavatsen järgida. aastaks soojendama (ja ilmselt ka veekindlalt), ma ei kavatse käesoleval aastal neid töödeid rahastada isegi siis, kui oli aega.

Ütle mulle, millised on teie kommentaarid, näpunäited? Palun parandage oma plaane.

See tuli sinu juurde, Fedor.

Vt, igal tehases on spetsiaalne labor, kus katsetatakse betooni voolu, brändi, seadistamise aega, kokkutõmbumist jne. Tugevuse testimiseks küpsetatakse kuubid muhvelahjus ja seejärel murtakse neid ajakirjandusega. Seetõttu pole üllatav, et nad väljastavad tõendi.

Täiendava töö puhul on kõik korras, on ainult paar märkust.

1. Ärge tõmmake pinnast välja vundamendi sisepinnast, sest see säilib ka talvel. See pinnas ei lase külmuda põhja alumise kihi kaudu. Seda tehakse kevadel.

2. Jah ja vundamendriba täitmine praimeriga. Sa lähed isoleerima ja veekindlaks, jätke kõik, nagu see on, ilma magama jäämata. Lint peab olema kaitstud välise kokkupuute eest veega, lume ja niiskusega. Nii, et vesi ei kukuks kraavi põhja ja vundamendi alla. Seepärast soovitan teil osta odavaima katusekandja ja korralikult katta kogu vundamendi perimeetri drenaažiga, laadides seda plaatide ja tellistega.

Film ei usalda seda, see võib külmuda ja lõhkeda külmast. Katusematerjal on tihedam ja vastupidavam.

Ja nii, sa oled lihtsalt hästi teinud! Ja te ei saa öelda, et me alustasime vestlust fraasiga "mul pole ehitusega seotud midagi." Nüüd saate oma meeskonda turvaliselt korraldada. Aga tõde on põrgatöö.

Tänan teid väga huvitava näpunäite eest (kardan, et vundament pisut eemaldub).

Nagu ma aru saan, peamised etapid, mida ma pean tegema järgmisel aastal (loodan, et see pääseb selle eest, kuigi ma juba näen, et mul on vaja palju raha):

  1. Side (vesi, kanalisatsioon)
  2. Soojenemine, aluse veekindlus
  3. Pimedate alade paigutus
  4. Maa põrand
  5. Seinad
  6. Katus

Palun ütle mulle, milline peaks olema sammude jada?
Võib-olla jätsin ühe peamise sammu vahele, korrektne
Ütleksin, et pole päris selge, mida teha ennekõike seina või roughingega
Iga üksuse kohta eraldi portaalis on palju teavet, kuid seda järjestust kuidagi ei leitud

Seega on ehituse järjestus järgmine:

1. Keldris soojustamine ja veekindlus;

2. Pimedad alad on ainult rohke või nii kaugel ilma selleta, kuna te määrdate seda ja võite seinte ja lagede paigaldamisel puruneda;

3. Kanalisatsioonitorude, veetorude paigaldamine;

4. Esimene korrus, müüritis ja laed;

5. Valage rougging tasanduspõrand põrandale maapinnale samadel põhjustel nagu pimeala;

6. Valmistage kast;

7. katta katus;

8. Teha sisemised vaheseinad;

9. Tehke elektrik;

10. krohiseinad;

11. Paigaldage küttetorud põrandale (kaasa arvatud põrandaküte);

12. Soojendage põrand ja täitke viimistluskiht;

12. Lõpeta maja sisustus.

13. Soojenemise välimine töö ja viimane pimeala.

Tänan teid väga, nüüd olen korraldanud informatsiooni kaos peas natuke)
Just see tundub mulle pisut ebamugav positsioonide 1, 2 kuni 3 positsioonidele
Nagu ma sellest aru saan, on vaja torude sisenemispunkti (kanalisatsioon, vesi) isoleerida,
Ülejäänud kõik näib olevat selge

Ma ei teadnud, kuidas osa plaatidest oli juba lauale asetatud (vahekaugustega plaatide vahel, baarides) talvise kohaga (kiltkiviga kaetud taevas), kuigi ma ei usu, et aja jooksul on see muutunud.
Ütle mulle, mida saate kasutada, et lauad talve jooksul täielikult ei halveneks. Kui konkreetsete vahendite kirjeldus on eeskirjadega vastuolus, siis olen selle teabe eest tänulik isiklikult
Täname ette

Nii saab kommunikatsiooni sisendite ja väljundite veekindlust eraldi asetada. Seda tehakse eraldi. Toru on pakendatud soojusisolatsiooniga, sisestatakse vasakusse auku ja on hästi kaetud bituumeniga. Asjaolu, et veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide paigutamist teevad tavaliselt paljud ehitusjärgus, mitte alguses. Selleks jälgi abaid sihtasutuses.

Laevade kohta Tõenäoliselt pole see vorm, vaid tehakse tsemendikivi. See on sagedane esinemine. Sa tegid baarides õiget asja. Niiske raketisega plaadid tuleb ventileerida, kuivada ja külmutada talvel. Nii et kõik peaks olema hea.

Tere!
Nüüd, kui mul on juba sihtasutus, mõistsin ma, miks nad eemaldavad pealmise mulla kihi kogu hoone piirkonnas. Oh, kui palju probleeme ma oleksin vältida, kui tegutsesin sel viisil!

See on uudis. Ja millisel mullakihil on teie uus sihtasutus nüüd?

Ma olen kindel, et muld, mida te kirjeldate, on must maa.

Kui teil pole pinnaseandmeid, saate mullatüübi ise määrata. Eemaldage kohas väike jahvatatud ja viljakas pinnas. Seejärel võetakse 15-20 sentimeetri sügavusel väike kogus (käputäis) pinnast, kergelt niisutatakse seda oma peopesadega ja proovige seda rulli panna "vorsti" ja seejärel painutage see "vorsti" ringiks. Mullatüüpi saab määrata, kui hinnatakse valtsimise tulemust:

  • tavaliselt rullides - savi pinnas;
  • praod ja puruneb - liivakarva;
  • Ärge rullige, muld langeb eraldi pallidesse - liivassa;
  • maha murda, üldse mitte libistades - liivane maa.

Kui kõik on kurb ja see osutub mustale maale, ei tee siin 5 savi masinit, sest te ei saa savi maha suruda nii, et seda saaks maapinnale põrandata. Selle mulla tükeldamiseks on vaja rohkem kui 20 aastat. Ainult tema rammimine iga 10 cm ei päästa. Kasutatakse väljavõtteid.

Esimesel korrusel kattuvad plaadid on üks võimalus, see on ka põrand. See tähendab, et põranda tase on baasist kõrgem. Või kaevu normaalsele pinnale ja põranda tasemele.

Ma ootan sind, Fedor, pinnase tüübi kindlakstegemiseks. Siis otsustame. Võtke proov ja praimer, mis läheb mustast allapoole, et mõista, mis seal on. Kuid üldiselt võib savi ja liivast näha värvi.

Vundament on kindlasti savi (see läheb peamiselt tasemele -0,6 m), siin arvan, et kõik on korras
Pühapäeval ma vaatasin maha, tundus mulle piisavalt tume, aga pärast postituse printimist vaatasin ma üles ehitusplatsi fotot. Ma näen pildil, et maa pole puhas must, aga pruun.
Võibolla ma töötasin üle ja hakkasin silma pimedaks, ja ma ei tea seda juba :)
Pärast katse saavutage oma eesmärgi.