Kokkupandav raketis aia-riigi ehituses.
Ehitus, kasutades kaevu ja hozbloka kokkupandavat raketist

Kui te ikkagi otsustate teha ringikujulise sektsiooni hästi, siis peate raketisega põhjalikult hoolitsema. Materjalidest lähtudes vajame lisaks eelmainitud vineerile ka paksusega 12 mm või rohkem. Teeme raketise, mis põhineb puuraugu läbimõõdul, mis on võrdne 1 meetriga. See on meie tulevane ümarine raketis:

Väline raketis.

Võtame 1,5 x 1,5 m suuruse vineerplaadi ja tõmmake ringi läbimõõduga 120 cm + laiusega paksus korrutatuna 2-ga. (Läbimõõt = läbimõõt + 2 süvise paksus (10 cm) + 2 raketise plaadi paksus) kui plaatide paksus on 20 mm, on vaja joonida ringi läbimõõduga 124 cm. Kui sellist suurt kompassit pole - see ei ole oluline, koo keskel naelu ja ühendage pliiatsiga string ringjoone raadiuses võrdsel kaugusel.

Esmalt, mosaiigiga, tõmmake ettevaatlikult ja täpselt välja sisemine ring: puurige auk, sisestage see sisse ja asetage edasi! (Parem on kasutada elektrilist mosaiikpulka, kuna see on väga keeruline sellist mahtu välja lõigata käsitsi).

OLULINE! Ainult seda on vaja teha väga ettevaatlikult, siis on raketis kõverus!

Lõika peab olema sile, sest vineeriketta, me vajame ka! Järgnevalt lõigati leht osaliselt täpselt keskosas ja nägime ära mittevajalikud nurgad:

Vineer on ümmargune raketise jaoks tühi. Ülevaade

Sellised toorikud peavad tegema kaks tükki (kaks tükki, mõlemad kaks poolt). Selleks, et toorikud oleksid enam-vähem samad, markeerime teise lehtmaterjali vineerist ilma kompassita, vaid lihtsalt pane kahe valmis poolega, ringi ja lõigake need vastavalt märgistusele. Me võtame poolelt ühe ja teineteist tühjaks, asetame need poolringjoonega maapinnale risti ja me panime kokku kaks latid, mis viimistlevad küüned vineeri tagumikku. (parem on kasutada kruvisid).

Lehtede vahekaugus peaks olema 40-50 cm, raketise kõrgus 80 cm. Seejärel surutakse ettevalmistatud plaatidega (80 cm pikkune) valmistatud lauaga piki poolrõnga.

OLULINE! Paneelid peaksid olema vineeriga täiesti risti ja nende otsad peaksid olema samas tasapinnas! Millised on plaanid, seda paremini tulevad ka tulevikus.

Tehke sama kahe ülejäänud poolega. Vineeri lehtede vaheline kaugus peaks olema sama ja raketise poolid peaksid olema üksteise suhtes sümmeetrilised, vastasel juhul raketist ei lähe! Me ühendame raketise viimistlusega tasasel tasapinnal - meil on midagi tormist. Siis kinnitame poolid nurkadega samale tasemele kui ruudu raketis. Kinnitage nurk kruvidega vineerile - see on lahutamatu ühendus ja kinnitage omavahel poltidega - see on kokkuklapitavad ühendused:

Kokkupandavad ja lahutamatud paigaldusnurgad. Külgvaade.

Välise raketise koost on lõpule viidud, nüüd me kokku paneme sisemise.

Sisemine raketis.

Võtame kaks järelejäänud vineeri ringi, tõmmake ringiga läbimõõduga 96 cm (kaevu läbimõõt, miinus kahte parda paksust) ja hoolikalt lõigake kaks ringi. Järgmisena lammutati oma ringid kahte võrdsetesse pooleks ja lõigati ära tarbetud sisemised poolringid:

Ümmarguse raketise siseläbimõõdud. Ülevaade

Paigaldage need maapinnale, sarnaselt välise raketise pooltele ja pehme lauad. Seejärel seadke see vertikaalselt ja kinnitage see nurkadega, nagu eelmisel juhul. Rööbaste siseküljel olevate nurkade ülaosa, mis on poltide külge kinnitatud, peaksid vaatama ühte suunda, muidu ei eemaldata seda pärast betooni paigaldamist. Noh, raketise kohta on öeldud küllaltki, hakkame ka kaevu ise kaevama!

Hea rõngaste vormid teevad seda ise

Oma kätega heliribade kujundamine olin sunnitud tingimustes. 2010. aasta kuumal suvel seisavad paljud aednikud veevarustuse probleemiga.

Katkematu veevarustussalad on kuivad.

Enamik seadme kaevude suve- ja eeslinnapiirkondade omanikke kasutavad raudbetoonist rõngaid, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja kõrgus 900 mm.

Tundub, et süvendamine hästi ei ole probleem, kuid...

Praimeri külge kinnitatud süvendrõngade sadestamine ei ole võimalik, kaevu kaevamine kõigist külgedest on ebareaalne...

Esimene asi, mis tuleb silmas pidada, on see, et lihtsam on uus kaevamine, kuid ringlushindade suurus 2000 rubla koheselt hüppas 2300-2400 rubla juurde, pole saadaval, see on kavandatud 2-3 kuud ette. Ja sa tahad juua ja pead aiamaid veetma. Kui liigutate mõnevõrra tublisti konvekte ja teleri läheduses olevat diivanit, siis saab seda probleemi mõne päeva jooksul lahendada, saate mõnedele inimestele olulise osa pereliikmest salvestada ja mõned neist suurendavad kasumlikku äri. On ütlematagi selge, et ringide välisläbimõõt olemasoleva kaeviku süvendamiseks peaks olema väiksem kui 1000 mm. Võtsin välisläbimõõduga 840 mm, sisemine 700 mm ja rõngaste kõrgus 600 mm. Selliseks rõngakiviks vajab 100 liitrit ehk umbes 180 kg, mis vajab 50 kg tsemendi (180-190 rubla), liiv 130 kg (45-50 rubla), vesi ja umbes 10 kg traadi (Olgu 100 rubla, aga ma leian või varastan keermest 4-6 mm). Maksumus ei ületa 340 rubla. 0,6 meetri pikkune kaevu tulevik. Ja kui palju oleks standardne ring 2400 rubla, kui selle kõrgus ei oleks 900 mm, vaid 600 mm? 2400 hõbe : 900 mm x 600 mm = 1600 hõbe Säästke 1260 rubla. igal ringil. Ma tulen diivanilt ja minna garaažiks (see on tööjõu ja laoruumid, mis ei ole likviidsed varad).

Et kohe selgeks teha, näitan ma ka helirõngad käsitsi valmistatud vormi.

Seda pidin tegema. Tegelikult ei tee rõngaste valmistamine oma kätega keeruliseks. Kuidas helindite kujundamiseks ma tulin kiiresti.

Kui tead, kuidas kasutada metalli käärid, jahvatusseadmeid ja väikest elektri keevitust - lipp teie kätes ja laske shabashnikidel tungida.

I lõikasin metallist kääridega 1,8 mm paksuse teraslehega kaks rõngast siseläbimõõduga 840 mm ja välisläbimõõduga 900-950 mm. Välisläbimõõt ei ole põhiline - see on raketise välimise osa tugevus. Käärid liiguvad normaalselt, kui pikendate käepidet. 600 mm laiune metallplaat valatakse "torusse", ülalt ja allpool asetsevad rõngad, keedetakse, lõigatakse saadud asi kaheks osaks koos veskiga; ma fikseerin sisselõigetega nurkterasest, millel on poltide augud monteerimiseks ja lahtivõtmiseks.

Sisemine on keerulisem... peate midagi välja nägema, et pärast valimist ei jääks see konkreetseks betooniks ja te võite selle vabalt eemaldada. Seetõttu peab enne valamist läbimõõt olema võrdne disainiga, st 700 mm ja peale valamist - vähendada 15-25 mm.

Ma lahendasin selle probleemi, hävitades kahte vana autoklaasi, tehes neist seadme nelja osapoolele pigistatava kompressiooni.

Lihtsam näidata kui selgitada:

Kogun maha 700 mm läbimõõduga (ringikujuline, alumine ja kaane) kahe ümmarguse osa sisemine "tünn" ja 600-meetrine laiune lehtterasest. Leht rullub jälle torusse nii, et see ei tõmmata välja - pingutage selle vintsiga kaabliga, keetke põhja ja kaas. Ma lõigatud nurga avad kaane ja valmistoidu põhja (ma ei saa lõikurit ümber lõigata), pange pistikud, mis tungisid välja pistikupesadest, lõigates see 4 tükiks, tugevdades lõikepunkte nurga all.

Kompressiooni vabastamise mehhanismi töö kontrollimine:

Ma kahandan veidi: kui varrukad on valmistatud õhukestest metallidest, näiteks galvaniseeritud paksusega 0,55-0,8 mm, laiusega 600 mm ja läbimõõduga 700 ja 840 mm, siis saab neid kasutada ilma, et betoon valatakse koduvormina hästi rõngad, haarata ja kohe pärast betoonisegu vibreerimist raketise eemaldamiseks. Nii saab ühe ringi päevas ära visata, kuid sama palju kui saate kassetid paarida. Isegi õhukesed metallist vooderdised ei võimalda betoonisegu pärast raketise eemaldamist hajuda.

Selles fotol märkige poldid. Nad mängivad muu hulgas piirajate dekompressiooni rolli.

Nüüd teate, kuidas rõngaste jaoks valmistada. Seejärel koo armeerimissurve. Selle disain võib olla ükskõik milline, kui varda vahekaugus ei ületa 200 mm kõrgust ja 300 ümbermõõtu. Läbimõõt - 770 mm. Ärge unustage hingede vabastamist.

Ma sain selle:

Vanemas vannis asuv betoonisegu sõtkudes tõmbab meid sugulasi meelde vabat tööjõudu. Ma ei suutnud sugulasi püüda, aga seal on betoonisegisti.

Täitke valmis segu rõngaste omavahelistes raketistes, vibreerige koos armatuurlõngaga ja laske teleriga all oleval diivanil õhtul juua õlut kuni järgmise päeva lõpuni. Öösel rüüb betoon ja võite eemaldada omatehtud vormi.

Välimine osa eemaldatakse lihtsalt. Sisemine osa tuleb hoolikalt eemaldada, et mitte kahjustada ringi seinu. Parem on seda teha koos või luua tõsteseadme nagu kraana.

Noh, siis me kordame vibreeriva õlle, ugh, s.o. niipea kui ringid, mida vajate. Ühe rõnga valamiseks kulus minus mitte rohkem kui 1 tund.

On parem lasta rõngad seista kahe nädala jooksul looduslikes tugevuse seadistustes, siis võite koormata, transportida, ümber käia, kui te pole tsemendiga salvestatud, muidugi...

Karkassi jaoks hästi: tehke seda ise

Raketisega on hästi kokku pandud peaaegu valmis ring

Mõõtekatete jaoks oma käega on kaevu kujul selline vorm, mida kasutatakse ehituses ja hästikasutusse. Kui asetsevad betoonkaevud, mis on väga populaarsed tammaaiad, kasutatakse libiseva puitkonstruktsiooni meetodit.
Käesolevas artiklis esitatud video aitab teil valida ja valida raketiste meetodit, see sobib teie tingimustes ja juhis kirjeldab kõiki raketisega töötamise olulisi punkte ja nüansse.

Raketise valmistamine

Puuraugu raketist saab koristama ehitusmaterjalide laos ja seda saab teha iseseisvalt, et hiljem raketise tootjate sugulased meenutada.
Nii:

  • Raketise valmistamiseks on vaja 2 mm paksuse teraslehte ja kahte välimist elementi 286 cm pikkusega riba pikkus 260 cm. Kõrgus määratakse lehe terasega, mis on võrdne 100 cm-ga.
  • Lehtede suuruse järgi on selgelt näha, et ehitamine toimub väga põhjalikult, kuigi oma piirkonnas ja kui töö on tehtud "ühes", siis peatuvad paljud toru välisläbimõõduga 150 cm, sees 130 cm ja lehtede paksus on 1,5 mm. kõrgus 62 cm, mis mõnevõrra lihtsustab disaini.
  • See kõrgus on üsna rahuldav, kuna on valmistatud kindel raudbetoontoru ja eraldi rõngasid pole vaja.
  • Kõigi nelja riba otstes puuritakse auke 5 MB pulgaga mutritega.
  • See on meetod süvendi jaoks rõngaste valmistamiseks, mida kasutatakse enamikul juhtudel. Olles ehitanud raketise, ei saa te mõelda, kuidas kaevu kaevama.

Praktiline rakendus

  • Ümar auk on välja lõigatud läbimõõduga 1,5 meetrit ja süvendiga 1 meeter.
  • Kõrge põhjaveekihiga asetatakse riputatud auku põhjaga äärmiselt vajalik veetorustik.
  • Selleks, et vältida maa purunemist kaevu servades, paigutatakse katusematerjali kärpimine, foto näitab nende teoste teostamise viise.
  • Kaevusesse paigaldatud raketise kaks sisemist ja kahte välimist ribasid on poltidega kinnitatud.
  • 6-8 mm pikkune traat, mis täidab liitmike rolli, jääb maha iga 10 cm järel.
  • Kui betooni raketist täidetakse 1/3 võrra, on 3-osalised 3 mm terasvardad välja pandud ja allesjäänud kaks kolmandikku kaugusest täidetakse.
  • Ehitus jääb nädalaks ja see seisab.
  • Poldid eemaldatakse, raketis tõuseb ja kinnitatakse betooni kõvendatud rõngale.
  • Alustatakse põhjasõdalast, liitmikud paigutatakse jälle raketisse, täidetakse üks kolmandik, terasvardad on paigutatud, ülejäänud ruum valatakse betooniga ja seisab.

Tähelepanu: Betoon tuleb tihendada kohustuslikult, kasutades veetoru korrastamiseks valmistatud tõmbaja.

  • Selle protsessi oluline komponent on konkreetne segu. Maksimaalse tugevusega betooni ettevalmistamiseks on vaja küpset tsement M400 ja kõrgemal. Millist tsementi peetakse küpseks?
  • Kuus või rohkem on möödunud sellise toote valmistamise kuupäevast. Lisaks tsemendile kasutatakse vett, liiva ja kruusa.
  • Peamine asi soovitud konsistentsi ja tugevuse saamiseks - koostisosade suhe.
  • Loendamine on tsemendi ühes osas. Niisiis moodustab osa tsemendist 2-2,5 osast liiva, 3-4 osa kruusast, 0,5-0,7 osa vett.
  • Hea on, et põllumajandusettevõttes on betoonisegisti ja lahus vibratsiooniks kasutatakse naise kui perforaatori operaatorit, ja soovitud betooni saamise kogemus toimib mitmel partiil.
  • Ringkõvastumise nädala möödumisel on võimalik alustada rasket muru, mis soodustab torude süvenemist. Seda kaevu saab kaevandada ja üksinda, Internetti on kirjeldatud 73-aastase vanaema puhul, kes kaevas hästi 8 meetrit sügavale, kuigi ta ei pannud seda ringi ise.
  • Süvendatud kruusa ja jäme liiva põhjas.
  • Hea hinna (vt. Meie kätes aiakaunistuses kaob) kulutab umbes 1140 dollarit konkreetsete rõngastega, kui kaevu kaevatakse 2-3 töötajaga ja umbes kahekordselt kaevu enda kaevamisel.

Alternatiiv betoonpindadele

Noh, alpi slaidi kujunduse element

Katusekambri skeem

Iga väike asi, mis viiakse lõpule suvemaja või maamajas, muudab krundi hubaseks, meeldivaks silma. Kaevus muudab kogu süsteemi tugevdatud vertikaalsete seintega.
Selle sees asuv põhjavesi suunatakse pinnale mehhanismiga.
Nii:

  • Selle mehhanismi osaks on kaabitsa trumm oma kätega, mis on vähemalt 20 cm läbimõõduga tükk, millel on lame ja kuiv pind. Trumli pikkus määratakse raami vahekaugusega, sest see peab nende vahel vabalt liikuma ja selle pikkus on 10 cm lühem.
  • Trumli mõlemad otsad on varustatud alumiiniumi, messingist või vasest. Äärmuslikel juhtudel on teraslint, kuid kiire niiskus muudab selle kiiresti kasutuskõlbmatuks ja roosteta.
  • Tapid kaitsevad trumli pragunemise eest, kui varras ja käepide on sisse sõidetud.
  • See skeem töötab aegamööda ja on meie riigis kõige levinum.
  • Kui eeldatakse, et kaevu vett kasutatakse mitte ainult niisutamiseks, vaid ka toiduvalmistamiseks ja joomiseks, siis on lihtsalt vajalik ohutus hoones asuva katus. Vesi omandab kaitse ultraviolettkiirguse eest, sundides seda kaotama oma tervenemisomadusi, määrdunud setetest ja külmast külmumisest.
  • Reisimine spetsialiseeritud ehitusturul näitab, et valmisvalikud on mõeldud järeleandmatumale maitsele ja hind vastab väärtusliku tõuga korstnatöödele, mitte mittelikviidse korrastamisega puidutöödele.
  • Jäta ainult kaevu treimine oma kätega, et saada kaunilt kujundatud maja, mis kindlustab selle kindlalt tolmu, lehtede ja muude tuule poolt veetavate prahi eest.

Tähelepanu: enne maja raami paigaldamist kaevu jaoks on killustik hästi tihendatud.

Noh viimistluskivi

Hästi disaini ideed

  • Kivi avamine kividega oma kätega toimub pärast nende ettevalmistamist.
  • Võite kasutada lame looduslikku liivakivi ja valget meri kivi.
  • Vajalikud tööriistad on nimega perforaator, erineva laiusega 2-3 erinevad laagrid, kivi küljes olevad veskid, pikk, veekonteiner ja pintsel.
  • Segudest ostetud praimer betooni ja kivi liimimiseks.
  • Kivi pestakse veega ja kuivab.
  • Sellise konsistentsi kleepuv segu valmistatakse nii, et see ei voola, vaid levib sellega spaatliga vertikaaltasapinnal.

Tähelepanu: väga paksu segu korral kaovad liimivad omadused, lahuse viskoossus peaks sarnanema kõige ühtlase struktuuriga küpsetatud hapukoorega.

  • Pealekandmiseks töödeldakse praimerit ja see on hästi kuivanud.
  • Parem on kasutada valget kivi kaevu sisemuse poole pöördumiseks.
  • Vähe loovat ja kunstilist lähenemist ning saate saavutada maksimaalse loodusnäitaja. Pole vaja vältida suurte ja väikeste kivide kontrastset vastasmõju.
  • Selles töös kiirus on kahjulik, ja seejärel taustale läheb küsimus, kuidas teha oma kätega hästi.
  • Nad valmistasid nende nurkade erineva värvi, suuruse ja kivide kujuga kive, pannes lahuse 50 x 50 cm suurusele ruumile ja algab suurte kivide paigaldamine, mida saab seejärel peksutada väikeste kividega.
  • Me peame hoolikalt töötama, mitte lahustama kivi määrimast. Iga pebble on hästi pinnale, nii et lahus katab kõik selle õõnsused ja lüngad.
  • Liigne mördi määritakse tulevase voodri suunas või puhastatakse spaatliga.
  • See on ka kogu vertikaalne sisemine tasand, välja arvatud põhja. Kivide põhjas peaks olema lahuse kuivus.
  • Kui otsustate pumbaga üle viia vee, siis on parem varjata seda põhjaga suurte kividega ja paigaldada öölampe, et mitte rikkuda kaevu looduslikku vaatevälja.
  • Paks pruun liivakivi, pesta ja kuivatada, sobib kaevu välimise osa vooderdamiseks.
  • Töö on ka loominguline, kuid natuke raskem. Kivi asetatakse mõistuse või mosaiigi põhimõttena.
  • Siin on vaja hoida vahekaugus kivide vahel 1 kuni 2 cm, see tähendab, et moodustuvad õmblused.
  • Ühel saidil ei tohiks paigutada palju sama suurust ja kivide asukohta.
  • Edukas kombinatsioon ja paigutus mõnikord vajavad kivi osa lõikamist veskiga.
  • Oluline on see, et saetud osa nähtavatest osadest peitub, on kiviga töötamisel kõlbmatu reegel - seda väiksem on kivi saagimine, seda rohkem on üllas, ilusam ja rikkalikum koostis.
  • Välise voodri lahust ei rakendata mitte pinnale, vaid otse kivile.
  • Pärast kivi paigaldamist väljastpoolt pead tegema õmblused.
  • Tema jaoks valmistab ta lahust kiirusega 1 osa tsementi, 3 osa liiva ja vett. Lahus peaks olema nii paks kui võimalik, nii et sellest välja voolanud kook ei sulaks käes, kuid säilitab selle kuju ja ei purune.
  • Pintsli käepideme ja õhuke spaatliga on lahus tihedalt ummistunud, mitte määrdunud kividega. Kui lahus kuivab, jooksevad nad kuiva harjaga õmblustele.
  • Nende tööde viimane puudutab lakkimist.

Kuidas ja mida teha hästi

Võib märkida, et igal süvendil on juba ehitustööde ajal palkmaja, kuid katust pole. Pole tähtis, kas tegemist on puidust, betoonist kivimaterjalist, ülesanne muutub kahekordseks lihtsamaks, on veel katus ehitada ja paremaks on ka pärismaja, mis täielikult katab kaevu.
Kuidas end oma kätega kaevata, on küsimus, mis läheb teisele kvalitatiivsele märkusele. Parem panna maja süvendisse.
Ja kaevu maja ümbritseb puitu, looduslikku ja tehiskivist, tellistest, lagedast plaatidest, lehtpuust ja nimekiri jätkub. Valik on sinu jaoks.

Ümarakujunduse paigaldamine enda kätte

Selline asi nagu ümmargune raketis viitab keeruka konfiguratsiooni ehituselementidele. Seda kasutatakse betooni- ja kivitööde jaoks. Mõnikord kasutatakse seda kaevude ehitamisel. Ümarate raketiste tegemiseks on vaja puusepatööriistu ja puusepatööd.

Selle tootmist teostavad neljanda ja viienda kategooria puusepad. On vaja eelnevalt otsustada, kas saate ise kõike ise teha või paremini palgata head spetsialisti. Igal juhul võite proovida ja kui olete piisavalt kangekaelne ja te ei kurnasta kahjustatud materjali, saate seda ise teha.

Tavaliselt tehakse vundamenditööd, kui on vaja teha ümmargune raketis, laevakentade, suletud võlviteede või muude keerukate ehitusdetailide all. Inimesed, kes tahavad luua sellise keeruka konfiguratsiooni maja, tavaliselt ei tee seda ise, vaid võtavad tööle teisi esinejaid.

Tööriist tööle

Kui te otsustate oma kätega vundamendist ümara raketise teha, vajate tööriista. Kindlasti vajate käsitsi ja mõõtevahendit. Ja kui teil on piisavalt raha - võite osta elektrilise ja isegi bensiini. Tõenäoliselt vajab eramaja omanik seda ja siis - näiteks grillimiseks puitu.

Mõõtevahendist läheb vaja taset, vibu, lindimõõtu, ruutu ja juhtmeid. Juhtme kinnitamiseks kasutage väikesi mutrivõtit. Ümarate raketiste tegemiseks vajate palju mõõtmisi. Järgige reeglit: mõõtke seitse korda - lõigake üks. Võib-olla vajate reeglit. Võite võtta pool või kaks meetrit pikk. Kuna vundamentide tegemisel on eeskirja asemel tavaliselt ümmargune kujuline suure raadiusega raketis, on lihtsam kasutada ka pikka nelja meetri pikkust plokki.

Erilise mõõteriistadelt peate tegema oma malli. See on valmistatud paksest 250x50 mm ristlõikest. Malli pikkus peaks olema umbes 50-70 cm. Teil on võimalik valida pikkus ise, et saaksite seda malli kasutada.

Ühelt poolt peab mallil olema kumerusraadius, mis on ligikaudu võrdne raketise raadiusega, nii sise- kui ka välisküljega. Raadiuselt peate lisama või lahutama, olenevalt sellest, kas see on sisemine või välispind, põrandakatte paksus. Kuidas seda teha - seda arutatakse allpool. Parem on kujundada hööveldatud kujundus puidust töökojas. Aga kui sa saad seda teha kirvega ja seda hoolikalt teha - see on tore. Malli jaoks tehke kaks pliiatsit, sest seda tuleb tihti käsitsi võtta.

Käsi tööriistast võtke väike kirves, puusepa haamer, raami.

Materjalid

Raami valmistamiseks vajavad plaadid 250x50 mm. Väikest sektsiooni ei ole soovitatav võtta lauad, sest raketise jaoks rakendatakse suurt koormust. See kehtib eriti arkide ja võlvide või nende valamise raketise kohta. Sellest lauadest valmistatakse raketisraam.

Tahkekarkassi valmistamiseks kasutatakse kahte materjali - kitsaid plaate 25 x 100 mm või 3 mm vineeri. Vineer peab olema niiskuskindel. Plaate kasutatakse ainult siis, kui piisavalt suure diameetriga raketis ja sein, millele see on valmistatud, siis krohvitakse. Plaatide betooni pind ei ole ümmargune, vaid hulknurkseline. Kivistöödeks kasutage kindlasti vineeri - lauade nurkpõrandate jaoks on väga raske tellida.

Raamimise kinnitamiseks on vaja küüneid ja kruvisid. Võttes arvesse plaatide paksust, võta põrandakatteks 50-70 mm naelu ja raami kinnitamiseks 100 mm naelu. Saate kasutada istekuvasid kruvisid pikkusega 50 mm ja 70 mm.

Tavaliselt valmistab raketis elementi eraldi ja asetatakse koos teiste töötajatega. Kuna raketis võib kaaluda palju, peate hoolitsema trosside eest või pakkuma võimalust kraanaga helistada, kui te ei saa seda oma kätega tõsta. Kraanaga saab kergesti tõsta puidust konstruktsiooni, mis kaalub kuni 500 kg, mis tahes asendist, ja paigaldada see mis tahes punktis, isegi suurte buumidega.

Tootmistehnoloogia

Tööks on vaja tasast platvormi. Soovitav on paigaldada sellele metallplaat või plaat. Kontrollige taset, nagu nad valed, ja kui mitte täpselt - õige. Kõigepealt koguge raami. Raam kogutakse raketise ristiosast. Kui see on kumer ümmargune raketis, on nad vastupidavuseks risti, millel on kaks ülemist serva, kui see on nõgus, P-kujuline konstruktsioon, millel on kaks jalgade tugijoont.

Ümarate raamide kogumine

Tee need vähemalt kaheks tükiks, sõltuvalt tekimiskarkassi laiusest. Need raami elemendid peaksid asuma vähemalt pool meetrit. Seejärel need kinnitatakse kokku. Kasutage ruutu nii, et need paikneksid õigesti. Need peavad olema liimitud raketise laiusest veidi kitsamalt - plaatide kahekordse paksusega. Meie juhul - 100 mm, võttes arvesse lauad, mis me võtsime raamile.

Siis raamil täidis juhendeid. Need on lauad, mis seejärel kriimustatakse, et saada ümmargune pind. Need on pakitud nii, et moodustatakse põrand, mis katab täielikult raketise tulevase raketise. Raadiust korrigeeritakse, võttes arvesse põranda paksust - kumera raketise jaoks, sellest lahutatakse paksus ja lisatakse nõgusasse raketisse.

Juhendid stisevayut kõigepealt raketise ühel küljel. Esmalt paneb nad märgistamise teel. Seejärel kohandage, kontrollige mustrit.

Kalibreerimiseks kasutage juhtmeid. See on fikseeritud tulevase raketise keskpunktist. Kasulikum on kasutada puidust lauda - varbst. See on fikseeritud samal viisil nagu nöör, kuid mitte nailed, vaid seotud. See peaks vabalt pöörlema. Juhatus on saetud edaspidise raadiusega.

Seejärel õmmeldakse rööpad teine ​​pool. Kohandatud rangelt vastavalt esimesele, nihutades märgistused lööklaine joon, nad lüüakse üle malli. Kas kontrollida ruutu. Juhtide tasapinna ja kahe serva vastaskülje vahel olev nurk peab olema parem.

Pärast seda täitke põrandakate, katke see linaseemneõli või õlijäätmetega nii, et lahus või betoon ei jääks raketise külge.

Samba alused

Peaksime mainima ka veergude sihtaseme ümmargust raketist. Kolonni alus on valmistatud puidust, raamist või muust kergetest hoonetest. Siis valatakse tavaliselt kolonnisse vundamendile monoliitne grillage mööda kogu hoone ümbermõõtu. Kui soovite maja maapinda tõsta, võite soovitada ümmarguseid eenduvaid betoonist asju. Vaadake videot, kuidas vundamentide sambaid paigaldada.

Raundina kasutage sobiva läbimõõduga plasttoru. Tavaliselt on kolonnist vundamendi jaoks 100 või 200 mm kanalisatsioonitoru. Kui kolonnkandjal on haruldane sammaste komplekt (vähem kui üks meeter kahe meetri kohta), võite asetada äravoolutoru. Sellisel juhul on loogiline, kui täidad grillage. Kui toru on veidi paksem - ärge muretsege.

Paigaldage toru sektsioonid vundamentidele. Veenduge, et need asetsevad rangelt sambatelgede telgedel ja asetsevad samal kõrgusel - siis on raske kleepida. Samuti peaks torude pikkus olema rangelt tasane. Nende kontrollimiseks kasutage eritase. Sellel ei ole lamedat pinda, vaid väikese prismaga, nii et seda saab torule paigaldada.

Alguses on torud pisut täidetud betooniga, läbimõõdu kõrgusest. Seda tehakse selleks, et tagada toru kindlalt hoitamine ja samal ajal pisut korrigeerida seda vertikaalselt. Korrigeerimiseks valage väike betoon väljaspool toru põhja, väike rull ümber perimeetri.

Toru paigaldamise liitmikud. Armatuur peaks asuma toru servadest ligikaudu 2 cm kaugusel, silmas pidades silmaga armeelemente. Seejärel on armee ühendatud kolonni vundamendi maa-aluse osa tugevdamisega ja valatakse betoon. Selgub, üsna odav, sest polüetüleenist torud maksavad vähem kui lauad.

Riigiteemad

Ehitus ja suvila lihtsas keeles

DIY kate

On otstarbekam ehitada hästi betoonist välja, need struktuurid on piisavalt stabiilsed ja vastupidavad. Kaevude puittõstmine on kõigis prof. ladu ehitusmaterjale ja seda on võimalik ise teha. Sõrmuste tootmiseks kasutatav ehitusmaterjal on odav ja taskukohane ning betooniga töötamine on elementaarne ja ei nõua erialaseid oskusi.

Kui te ei tea, kuidas hästi raketis hästi oma kätega teha? Vaatame hästi rõngaste tootmise etappe:

1. Siledal pinnal või puidukilisel peate paigaldama kaks raketist (üks teisel), see tuleb teha nii, et need asetsevad samal ajavahemikul.

2. Vormide seinte vahel tuleb asetada tugevdusskaal. Enne valamist tuleb raamist puhastada rukist. Armatuur kinnitatakse raketise seas kiiludega, mis eemaldatakse, kui betoon valatakse raketisse.

3. Betoon ei jää vormi seintele kinni, kui te eelnevalt masinat katsetate, või pakke polüetüleenist film.

4. Betoonisegu koos paksu taigna tekstuuriga tuleks asetada vormidesse, kiht peaks olema umbes kümme sentimeetrit. Näete, et hästi raketis on oma kätega väga lihtne.

Seejärel tihendatakse betoon terasplemmiga umbes kaks sentimeetrit üle.

Vahetuse abil peate kogu vormi järk-järgult täitma. Lõppude lõpuks on vaja tiheda asjatoone struktuuri ülaosa sulgeda, nii et päikesekiirgus ei satuks.

5. Raengut on vaja eemaldada kolme või nelja päeva jooksul. Saadud ringides moodustunud kestad peavad olema kaetud tsemendi lahusega.

Pärast raketise eemaldamist jääb rõngas jääma samasse kohta nädalaks või kahele, kaetakse sellest päikese käes. Rõngad tuleb niisutada veega kolm kuni viis päeva neli kuni viis korda.

Vormitud kaevude jaoks

Kavandatud tehnoloogial põhinev süvend sisaldab tugevat monoliitset raudbetoonvõlli. Monoliitne auk ei sisalda betoonrõngaste aukudele omaseid puudusi: raudbetoonvõllil ei ole õmblusi (see on tegelikult kindel raudbetoonvõll). Korrektselt paigaldades säilitavad nad jõudu aastakümneid. Sellisel juhul kaitseb tugev betoonisegu suurepäraselt vett põhjavee ja pinnase osakeste tungimise eest.

Ärge olge auku tavalisel ümmargusel kujul! Sellist monoliitset betooni süvenditootmiseks on vajalik ka välise ja sisemise raketise valmistamine, kuid tavalisem ja lihtsam valmistada ristkülikukujuline kuju ja kujundus, on palju lihtsam kera, mis ei ole ümmargune, kuid ruudukujuline, näiteks 100x100 cm. Raketise seinte kõrgus peaks olema 50-60 cm. Lisaks on ristkülikukujuline kaevus lihtsam ja kergem tugevdada.

Betooni ettevalmistamine:

Betoon on survetugevusele hästi vastupidav ja venitatav, nii et kui konstruktsioonis oodatakse tõmbetugevust, tugevdatakse betooni rauda, ​​mis võtab tõmbekoormust. Seda materjali nimetatakse raudbetooniks. Betooni tugevdamiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset sarrustatud terastraapi - laineline pinnaga - perioodilise profiiliga tugevdamine (perioodiline, nagu seda nimetatakse), töötab ka terasest riba või riba teras ning ka traatvõrk. Ainult on vajalik, et metalli rooste oleks võimalikult väike, parim, kui seda üldse puududa. Siledate terasvardade otsad peavad painduma või keevitama neile teraskonksud. See on vajalik nii, et tõmbemaskoormuste ajal ei muutuks armee betooni suhtes, vaid töötaks selle ühe ühikuna. Betooni leeliselise keskkonna tõttu ei teki betooni tugevdamine korrosiooni, kuid selle tagamiseks ei tohiks armee olla betoontoote pinnale lähemal kui 15 mm.
Betooni kaevude valmistamiseks kasutatavad materjalid on suhteliselt taskukohased ja betooniga töötamine on lihtne ja ei vaja mingeid erikvalifikatsioone.
Sellegipoolest tuleb konkreetsete valmistamistehnoloogia põhitõdesid tundma õppida, et vältida vigu, mitte raiskada aega, tööjõudu ja materjale.
Valmistage betoonisegu betoonisegistitesse või käsitsi. Manuaalse ettevalmistamise ajal segage kõigepealt tsement ja liiv, seejärel lisage õige kogus vett ja kühvlit, seejärel lisage kruus või purustatud kivi, eelnevalt niisutatud veega ja jälle kogu kobesti kuni homogeense segu saamiseni.
Betoonisegu koostis määratakse tsemendi, liiva ja kruusa (killustiku) vahelise massi suhte (mõnikord vähem täpsed) vahel, võttes tsemendi kogus 1 võrra. Vee tsemendi suhe tuleb märkida ka V / C, see tähendab vee massi ja tsemendi massi suhe. Kaevude jaoks tuleks kasutada betoonisegu komponentidega, mis on segatud järgmistes proportsioonides: 1: 2: 3 või 1: 2,5: 4 ja W / C = 0,5-0,7. Veekindlate tsementide suhe on väga tähtis näitaja: selle suurenemisega tõuseb betoonisegu liikuvus ja see täidab vormi kergemini, kuid samal ajal väheneb betooni tugevus järsult. Seetõttu ei saa kaevudes W / C üle 0,7 võtta.
Betooni lahuse ettevalmistamiseks soovitame kasutada puhast liiva ja ainult graniidikahju. Liiv on kõige sagedamini kvarts, see on betooni jaoks parim. Muid liike, eriti lubjakivi ja kest liiva, tuleks katsetada ehituslaboris tugevuse suhtes. Liiv koosneb erineva suurusega (0,1-3 mm) teradest. Seal on jõed, meri ja mägede lihased. Jõgede ja mereprahi terad on tavaliselt ümardatud, teraviljad on akuutsulised, mis parandab tsemendikivist adhesiooni. Kuid jõe-ja mere-liivad on üldiselt vähem saastunud savi ja orgaaniliste lisanditega. Clay on väga kahjulik komponent - see ümbritseb liivateriali ja ei luba neil siduda tsemendiga. Betooni valamine on kõige parem teha väikestes osades, vältides tühimike ja õõnsuste moodustumist. Selleks pannakse see 10-15 cm kihina ja tihendatud rammerit kuni "tsemendipiimini". See operatsioon on samuti väga oluline: mida parem tihendus, seda kõrgem on betooni tugevus. Vibraatorist valmistatud betoonisegu tihendamise konstrueerimisel. Betoonisegu, kui vibreeritakse, omandab raske vedeliku omadused, levib, täidab vormi ja tihendab. Selleks võib kodust käsitööl olla soovitatav kohandada vibreerivat pumpit, pesumasina vibroaktiveerijat või vibreerivat spreid värviks. Pärast esimese rihma valamist (vähemalt 12 tundi) eemaldatakse raketist ja viiakse uude kohta. See on paigaldatud nii, et see on 5-7 cm läinud varem valatud betooni.
Pärast betoonisegu paigaldamist ja tihendamist tuleb hoolikalt jälgida, et kõvenemise protsess, eriti esimese 7-10 päeva jooksul, toimub ilma kuivamiseta ja külmutamiseta. Mõlemad on väga kahjulikud. Kuuma ja tuulise ilmaga peaks betoon olema kaetud märgade saepuruga, kotid mitmes kihis või muudes sobivates materjalides ja seejärel niisutama veega mitu korda päevas. Kui külm on võimalik, siis soojendatakse betooni, sulgedes sama saepuru, kuid ainult kuiv. Kuivade saepuru soojusjuhtivus on väga madal ja 5 cm kiht kindlustab igast sügisest küljest värske betooni.

Kuidas ise libisev raketis teha?

Tänapäevases konstruktsioonis kasutatakse libistatavat (liikuvat) raketist monoliitsete konstruktsioonide kiireks ehitamiseks, kus on väike hulk sisseehitatud elemente ja avasid. Selle tehnoloogia eeliseks on õmbluste puudumine, kõrge töökogemus ja tõhusus. Sellega ehitatud hoonetel on head tugevus-, heli- ja soojusisolatsiooni omadused ning need on vastupidavad välisele mõjule. Tööstuslikel eesmärkidel kasutatakse elektrilisi automaatliftide süsteeme, hüdraulilised ja manuaalsed versioonid on üksiku konstruktsiooniga levinud. Viimased tulemused on madalaimad, kuid selline libiseva raketise tootmine kodus on majanduslikult õigustatud.

Standardne skeem sisaldab: kahte ühesugust niiskuskindlast vineerist või konstruktsiooniterasest valmistatud lauad, tõstukid ja raamid, statsionaarsed tellingud ja sisepõrandad. Liikuvad elemendid on valmistatud suure tugevusega metallist, taladest ja tekist on lubatud puidust valmistada. Kontuuri (sees ja väljas) ümber on jäigad talad, libiseva raketise mass on nende vahel ühtlaselt jaotunud. Raamidele, mis omakorda kinnitatakse betoneerimise alumises osas (vundament, süvendi või toru põhi), on paigaldatud automaatsed torud (hüdraulilised või elektrilised).

See disain sobib peamiselt vertikaalsete ehitussüsteemide valamiseks, mille paksus on 12-25 cm, mitte põrandatele ja horisontaalsetele kaldadele. Probleemid tekivad avades ja kommunikatsiooni paigaldamisel või defektide kõrvaldamisel. Liibuv mobiilne raketis tähendab, et betooni ja tugevdamise protsessi järjepidevus on, betooni kvaliteedi nõuded on väga kõrged. Maksimaalne efekt saavutatakse tahkestumisprotsessi kiirendavate lahuste lisamisel, segu põhjapiirkondades soojendatakse elektri või infrapunakiirgusega.

Sõltuvalt suurusest eristatakse suurte ja väikeste kilpkonstruktsioonide vahel, mõlemad sobivad madala ja kõrghoone ehitamiseks. Esimesel juhul on tõstmiseks vaja spetsiaalset varustust, samuti lahenduse kvalitatiivset jaotust (kraanad ja hoone vibraatorid). Lükandkäepideme raketist on raskem lahti võtta, kuid need on mitmekülgsemad, üksikuid elemente on lihtne ise tõsta. Kuid betoneerimise protsessi üldine keerukus suureneb. Sõltumata mõõtmetest on plaadid lamedad või kumerad, see tehnoloogia sobib igasuguse konfiguratsiooniga seinte loomiseks.

Taotlus erasektoris

Põhieesmärk on seotud kõrgemate ehitiste või monoliitsustega ehitiste ehitamisega minimaalse arvu avadega: korstnate, silode, veetornide või televisioonitornidega. Seega on libiseva metallkarkassi paigaldamine automaatsete haakeseadistega pigem tööstuslikuks ehituseks, mitte erasektoriks. Kuid süsteem on kiirelt konfigureeritud mis tahes ülesande jaoks, kuni restaureerimistöödeni. Lubatud on kasutada kaevude seinte parandamiseks mõeldud libisevaid raketisi.

Individuaalses konstruktsioonis on see meetod enamasti populaarsem, see tähendab, et raketispaneelid tõusevad vertikaalselt käsitsi. See võimaldab teil läbi viia kaevude ja muude paakide, monoliitsed seinad keldrist, sujuvat täitmist. Samal ajal on kõigis konstruktsioonides ilma erandita olemas usaldusväärset tugevdustraami, mis tugevdab hoone tugevust ja usaldusväärsust. Kodus on pidev betoneerimine keerukam;

Hea raketise paigaldusjuhised

Seda meetodit soovitatakse kasutada kaevude betoneerimisel, töö toimub põhjavee languse hooajal: augustist oktoobrini. Eeltöödeldakse eelnevalt kõik vajalikud materjalid, tööriistad ja ala kaevatud pinnase asetamiseks. Soovitatud plaan sisaldab järgmist:

  • Betoon "nuga" - laiem betoonist rõngas, mis on suunatud seestpoolt.
  • Seinad (mitte alati ümmargused).
  • Alumine filter - purje ja liiva padi.
  • Pinnase paigutus (valikuline).
  • Ruberoidide või kile pinnakatete veealune pinnakate.

Lükandruumide tootmiseks on vaja raami ja teiste osade sobiva puidu jaoks kaetud terasest kilest vähemalt 2 mm paksusega. Tegelikult on see ühekordselt kasutatav disain, vajalik suurus ja kuju saavutatakse, ühendades lehed kruvide või mutritega. Kinnitusdetailid ei tohiks langeda betoonilahusesse, need kuvatakse väljapoole.

Süvistatava raketise soovitatav siseläbimõõt on 80 cm, välimine on 100, seinte kõrgus 50-60. Teatud kõrgusel on lehed fikseeritud metallribadega, nende vahele jäävad sama pikkusega puitvardad (üle seina laiuse). Kavaga tehakse väikese veevooluga muudatusi: alumine osa on tehtud piludega, millesse filtrid paigaldatakse hiljem.

Teosed viiakse läbi etapiviisiliselt:

  • Augu kaevamine
  • Lükandkivide valmistamine ja paigutamine.
  • Betooni nuga valamine, mille ülemine serv peab olema rangelt horisontaalne.
  • Sõrmuste betoonimine kohustusliku tugevdusega.
  • Mulla täitematerjal (täitematerjali võib lõpuni matta).

Seda on lihtne paigaldada ja täita betooniga ise, töö mugavuse tagamiseks on soovitatav kasutada trepiplaadi. Betooni kaldserva valmistamiseks on raketis asetatud betoonist lõigatud plaadid. Tugevdavad vardad või juhtmed asetatakse vertikaalselt ja horisontaalselt, nagu kootud raami. Betooni valitakse kõrgeima tugevusega, soovitatakse kontrollida tsemendi juhiseid (soovituslik hinne ei ole madalam kui M500). Lihtsam variant on ruudukujuline libisev raketis, näiteks - 100 × 100 cm, selle konstruktsiooniga on armeerimist lihtsam teostada.

Mida ütlevad kaptenid?

Näpunäited ja trikid:

1. Töötades kodus, peaksite leidma konstruktiivse vibraatori asenduse; sobiva läbimõõduga raud-toru joodetud tükk sobib ideaalselt mördi purustamiseks.

2. Sisemine tugevdamine on tehnoloogia kohustuslik nüanss, saavutatakse optiline efekt lainepappide kasutamisel. Kaevude horisontaalne tugevdamine toimub iga 30 cm pikkuse traadi abil. Sisemine raam kaitseb korrosiooni: vardad ei tohiks asuda pinna lähedale (15 mm ja sügavamal, ideaaljuhul seina keskel).

Selleks, et teha kindlaks, kuidas raketise ise käsi teha, on parem õppida videomaterjale.