Kahe korruselise tellistest maja püstitamine pööningul.

Küsimus: landrick2

Hea pärastlõunal, kallid ehitusklubi eksperdid! Ma tihti istuvad teie foorumis! Palju kasulikku ja efektiivset teavet! Sest ma väljendan teile suurt tänu!

Nüüd ma tahan oma maja ehitada. Ja te vajate oma nõu.

Ehituskoht: Tatarstani Vabariik, Kaasan

Kuid ilma pööninguta ja enamiku terrassideta.

Geoloogilised uuringud ei ole tehtud. Muld (alates naabrite õppetundidest) libiseb musta mullaga savist. 300 meetri kaugusel tiigist. Metsa taga. Naabrid (umbes 100 meetri kaugusel meie sait) puuritud kuni 40 meetrit. Võin saata foto territooriumi.

Pikk valis materjali keskkonnasõbralikkuse, suhteliselt odavate omaduste, tehniliste omaduste ja vastupidavuse alusel. Seepärast otsustati teha tellistest esimesel korrusel (0,38 m topelt-õõnes tellistest + isolatsiooniga 0,1 m + fassaadikattet 0,12 m). Tahkise tellise sisemised seinad 0,38 m, ülejäänud 0,25 m. Kõrgus esimene fl 3 m

Teine korrus või ka "telliskivi" või baar, millel on eesmine telliskivi. Paigalduskõrgus on 2 m. Plaadist lähemalt rätikud jne. Lae kõrgus 3 meetrit.

Planeeritakse väike kelder / kelder (umbes 3x4 meetrit).

Kattuda 2 fl. monoliitsest raudbetoonplaadist (200 mm). Esimesel korrusel põrand maa peal.

  • Milline alus valida? Kui lai, sügav jne
  • Kas on võimalik peeneteraline (1m) monoliitsest lindistust üleujutuspuudude (igav) kaugusel 2 meetri kaugusel maapinnast, läbimõõduga 0,4 meetrit sammuga 2 meetrit (vt 1. liide). Kui jah, siis on see vajalik sisemise tugiseina ( 0,4 m. Rakendus) teevad sama pinu?
  • Kuidas õigesti tugevdada vundamenti, mida tugevdada jne? Kui on võimalus, palun saatke näide sihtasutuse tugevdamise õigest projektist.
  • Kui keldrikorraldust tuleb teha pärast maja ehitamist katusesse ja kui põrandad pole maapinnale valatud, siis kas keldisaal mängib ja vallandab vundamendi laagri sisemist linti?
  • Kas ma pean kuivendama?
  • Kas on vaja rajada trepikoda või maapinnale asuvat üleujutatud põrandat, piisab? Trepikoda plaanitakse valmistada metallist kookidest.
  • Mis peaks olema kamina aluseks?
  • Siseseinte vundamendi sügavus peaks olema nii laagri kandmiseks kui ka seinte laiuse laiuseks?
  • Kas vundamendi (ja ka isoleeritud sisustuse) hüdro- ja soojusisolatsiooni saab teha pärast maja püstitamist katusesse (st pärast uuesti kaevamist)? Parem isoleerida nii palju kui võimalik (vesi ja soojus) vundamenti ja kelder / kelder.
  • Terrasside jaoks on vaja eraldi alust, st mitte maja alustamisega?
  • Milline peaks olema kanalisatsioonitoru, joogivee, kaablite väljundavade sügavus? toitemajad ja väikese vooluga (videovalve, väravad) Lisaks gaasitorud!

Täname ette!

Kommentaarid

Ma hakkan reageerima täna öösel lähemale. Võib-olla esitatakse spetsifikatsioonid.

Ma ootan Elenat!

Asjaolu, et te geoloogiat ei teinud, on väga halb, sest see on oluline sihtasutuse ja kogu maja jaoks. Noh, me töötame selle nimel, mis meil on.

1. Tšernozemi kiht tuleb kogu ehitusplatsilt eemaldada algusest peale, sest musta pinnase taimeosakesed püsivad pidevalt.

Lisaks võib sihtasutuste valik olla mass. Näiteks: vundamendiplokkide lint-alus (kõige odavam valik), monoliitsed lint, kuju jne Vaatame kõike.

Vundamendi sügavus sõltub peamiselt mulla külmumisest, maja enda kaalust ja mulla omadustest, millele see jääb. Kaasanil on 170 cm pinnase külmutamine. Tugev alus - liivane või liivsalm (pigem pinnas). Kõigi standardite kohaselt peame panema aluse alla vähemalt 10 cm sügavuse, see on 1,8 m. Maja on piisavalt suur. Mõtle kõigepealt monoliitsest raudbetoonist lint või lint FBSi plokkidest vundamendist. Üksikasjalikult nende aluste kohta võite lugeda meie artiklist The Foundation lint. Stripsiintehnoloogia. Samal ajal peab vundamendi sügavus olema vähemalt 1,8 m, välja arvatud allapanu. See tähendab, et kraav peab olema 2 m sügavune. See on minimaalne kindel vundamendi sügavus oma pinnasele vastavas piirkonnas, olenemata maja seinte materjalist ja muudest omadustest. Ka kohe pärast ehitamist tuleb maja ümbermõõdet teha kõnniteel vähemalt 80 cm laiuse ulatuses maja kaldega ja veenduda, et pinnavesi ei jää maja all (pimedate kalle peab olema maja peal). Kui on olemas võimalus, siis saab pimedat ruumi soojendada, siis vundamendiplokkide külgnevad pinnad külmutavad läbi vähem, võite seda küsimust üksikasjalikult lugeda. Isoleeritud pimeala - säästmine pimeala aluses või artiklis. Maja pimeala, pimeala soojusisolatsioon. Vundamentide välisseintel tuleb kindlasti kasutada vettkindlat hüdroisolatsiooni, on soovitav kasutada tänapäevaseid sünteetilisi materjale nagu klaas-ruberoid või muu tüüpi katusekate.

Monoliitsete ribade aluste jaoks soovitaksin võtta betooni, mille külmakindlus ei oleks madalam kui F100 ja veekindlus W2. Veel W4-W6 mõttes võtta ei. Võite võtta ka tavalise betooni M 150 või M 200 ja lisada seal hüdrofoobseid lisandeid, kuna reservuaar on lähedal. Näiteks Aquatron, Penetron jne Praegu on palju. Nad tõstavad brändi lihtsalt veekindluse vastu. Kuna põhjavesi võib tõusta meetrit maapinnast. Põhjavesi on peaaegu 100%, võib-olla ainult osaliselt. Tavaliselt ilmub kogu ehitusprojekti vältel kogu maa-alune suud, murrab kaevu. Kuid me mõistame seda ainult siis, kui alustate ehitust, nagu oleksid 40 meetri naabrid kaevud kaevu, ei räägi midagi üldse. Geoloogilised andmed võivad erineda 3 m2.

Lindi laius valitakse sõltuvalt seina laiusest, ma arvan, et teie regioonis peaks see olema vähemalt 600 mm (kuigi me saame soojuse arvutamisel üle vaadata isolatsiooni paksuse, öelge mulle vajadusel), siis lindi laius on 600 mm. 10 cm liiva (rammed) täite laiendamise all, luugi tasandamine liivaga, kui vett pole, piisab.

Tugevdus: kahe pikkuse sarruse 8 vardaga läbimõõduga 12 mm, mis on ühendatud läbimõõduga 8 mm läbimõõduga sarruse kinnititega 40 cm sammuga (samuti laiendusega). Betooni servast on armeeringu süvend vähemalt 5 cm või veidi rohkem - kuni 7 cm. Armeering on skemaatiliselt näidatud allpool toodud joonisel.

Sobivaks võimaluseks on 600-meetrise laiusega FSB lint 3 rida, 600-meetrise ploki kõrgus, kokku 1,8 m (just see, mida vajate). See maksab palju odavamat w / b lint. Sellise vundamendi korral on 25-30 cm pikkune liiva- ja kruusipuuvilja ette valmistamine sama, mis raudbetoonist lindi jaoks (laiend nagu ülaltoodud diagrammil) - 600x300 mm, tugevdades 12 armeerimist (ilma betooni ettevalmistuseta). Kuid siis plokkide ülaosas (enne keldri tellistust) tuleb armatuurvöö 25-300 mm kõrguseks ploki laiuseks armeeritud 12 armatuuriga (4 horisontaalset varda ja seota neid "kasti" iga 30-40 cm). Skeem:

Armopoyas üle FBSi plokkide

PBS-i kava:

FBS-i fondide kava

Loomulikult ei ole paks betoonist lindi alus, mille sügavus on 180 cm. Seetõttu võime pakkuda teile kaalutlust, mis oleks ökonoomne, kuid mitte vähem usaldusväärne valik - vundamendiks, näiteks vastavalt TISE tennoliale või igavustele. Seda on üksikasjalikult kirjeldatud fondi küsimuses ja tellistest maja isolatsioonist.

Hea võimalus on igav täbid, süvistatavad vähemalt 2-2,5 m (eelistatult 2,5), madala või kõrge monoliitsusega grillage. Madal grillimine võib toimuda tingimusel, et teete grillimise all lihvimist. Tuleb märkida, et pinnasetöödel (kui sul on savi) peab grillage olema äärtest 150-200 mm kõrgusel maapinnast kõrgemal, mille jaoks on maapinnale välja pandud kuhjumine (pinnase turse võib ulatuda 15 cm niiskusesisaldusega muldadesse).

Vundamendi parameetrid on: 2-2,5 m sügavusega augud ja läbimõõt 300-350 mm. Soovitame vette sulada püsimüürisse, näiteks asbesttsemendi torud läbimõõduga 350 mm või muud samalaadsed läbimõõduga torud (metall või plast). Mis see on? See juhtub, et valatakse valuplokk ja kaks betooni kuubikut asemel vabanevad 3 kuubikust, kuna betoon võib maapinnale välja voolata ja seal on valesti jaotatud (need on lisakulud ja kuju võib osutuda ebakorrapäraseks).

Kui kuhi kaev on valmis, et tõsta tugipostide tugevust, on vaja teha ruumilise tugevduspuur. 350 mm läbimõõduga ja 2-2,5 m pikkusega kambriga saab Ø 8 mm armeeringuga ühendatud 3 Ø 10 mm suurajaga vertikaalset ribat, mida saab tugevdada 4 pikisuunalise ristlõikega, kuid kolm on piisav, skeem on madalam. Sillade ühendamiseks grillidega tuleb vertikaalsed vardad üles tõsta välja asetatud hunnikutest kõrgusele, mis võrdub grilli kõrgusega miinus 2-3 cm.

Kahjukinnitussüsteem

Rostverk tehakse kõigi kandesilmade (ja ka kuhjude) laiusega 600 mm, 500-meetrise grillimise kõrgus on piisav.

Risti monoliit on armeeritud: nelja läbimõõduga vardaga vardaga vardad, mille läbimõõt on 10 mm ja mis on ühendatud läbimõõduga 8 mm iga 30 cm läbimõõduga sarruse abil. Ristvara tugevdused peavad olema painutatud, mitte lõigatud ja valmistatud 4 tükist. Betooni servast tugevdamise taane - 5 cm.

Vajalik on armeerimispuur vastavalt armeeritud aktsepteeritud skeemile. Skeem:

Raami tugevdamise skeem

Meie lugejate küsimustes oleme kirjutanud palju kasulikke artikleid, ma soovitan teil seda artiklit täies ulatuses lugeda oma koju raamidega. Raammaja alus. See kirjeldab pilusid vastavalt TISE tehnoloogiale ja sul on sellisel sügavusel puurid, tehnoloogia on peaaegu sama, ainult kuhja igatsusega kitsenevates alustes ja TISE laiendamisel. Laienduse korral on kaaral paremad omadused, kuid need ei ole tehtud nii 2-2,5 m sügavusele.

Mis puude asetamise kohta on, on võimalik, et sul on kõik korrektselt, kuid vaiade vahel pole ühtegi suurust. Põhimõte on õige: asetused peavad olema nurkades ja kandesiinide ristumiskohtades. Ülejäänud paigad asuvad mitte rohkem kui 2 m kaugusel.

2. Esimeses lõigus kirjeldatud küsimus nr 2, ainus vastus on see, et plaani järgi, kus teil on 0,4 m seesmine sein, on vedaja. Ja sa panid korrekke kaadrid korrektselt. Selle jaoks saate teha grillage 400 mm lai, mitte 600 mm.

3. Meil ​​pole tugevdusprojekti, sest me töötame ainult diagrammide ja väikeste joonistega. Tundub, et kõik saab neist aru, ja see on tavaliselt kõigile piisav. Ma panin kõike, mida saaksin oma tingimustes.

Võite siis sügavale minna igavesse hunnikesse. Seal on grillageel sügavalt maetud, kuid see on vajalik valada liiva alla, et vältida mulla laienemist ja grillageerumine ei katke selle survega.

4. Keldris. Keldrikorraldus viiakse kohe peale kaarte ja grillide täitmist. Kuid keldris on "valju" sõna, kusjuures selline sihtasutus osutub köögiviljade säilitamiseks maa all ühes kohas.

Sobimatu vundamendi all on võimalik maa all, kui vett pole. Selleks peate 1 m kaugusel asuvatest hunnikest ja grillageast välja saama ja kaevama kaevu. Altpoolt saate valada väikese plaadi maapinnale kuni 150 mm ja tellida seinte tellistest põrandale. Ainult sellistes seinades ei saa riputada riiulid purgid, nii et see on parem olla tellis 250 mm. Ideaalis peaks teie kelder panema külmumis sügavusele või allapoole. Siis on köögiviljade ladustamiseks hea temperatuur. Ja veel, peate hoolitsema selle ruumi loomuliku ventilatsiooni eest. Kava on ligikaudu järgmine:

5. Ma ei saa midagi öelda ilma geoloogiata. Kas sa voolad saarel kevadel? Kas ala on orus või mäel?

6. Mõlemad trepid ja kamina all on 25-30 cm paksune eraldi pinnapealne põrandalaud. Armeeritusega 2 armatuurvõrguga, mille kõrgus on 100x100 mm alates 4-6 mm pikkusest traadist.

7. Sisemiste kandurite puhul peaks sügavus olema sama, laiust võib vähendada seina paksuseni (400 mm).

8. Parem on teha veekindluse ja isolatsiooni viivitamatult. Kui ainult grillage soojendatakse, on see täiesti lihtne ja kiire. Ja kui see on veel lint, siis on parem seda kohe teha, sest siis on raske sooja bituumeni paigaldada räpasele pinnale ja kogu sihtasutuse väljaütlemine on võimalik ainult osaliselt. Kui soojendate sillutamist, siis rohkem, kuna Epps sobib tasandusse.

Soovitame alati soojendada vundamente sooja bituumeni abil, mis on EPS-i liimitud.

Maapinnast tuleb ka soojendada, kuid seda on võimalik teha juba enne viimistluskihtide valamist.

Samuti peate meeles pidama, et enne seina paigaldamist paigaldatakse grillidele kahte kihti katusekate, nii et sein ei satuks niiskuse all maapinnast.

9. Parem on teha terrassid, millel on eraldi plaat 30-40 cm. Mulle meeldib see siiski paremini, kui alusmaterjalid on kindlad, nii et saate terve terrassi korral lihtsalt korraldada vaiade ja ühe vahepealse terrassi nurgas (kõik sõltub terrasuurusest). Porru tehakse samadel põhimõtetel, paari nurkadesse asetatud vaiade ja müüritisega grillage.

10. Seega paigaldatakse maa all ainult sanitaartehnilised ja kanalisatsioonitorud. On väga mugav matta neid mässifundi all, kuna seda saab teha juba pärast karbi ehitamist maapinnale põrandale. Määramise sügavus on tavaliselt madalam mulla külmumise tasemest, kuid kuna seal on head soojusisolatsioonimaterjalid, siis juhul, kui te soojendate torusid, võite paigaldada 1,2-1,3 m sügavust. Elektriline ja gaas läheb alati ülaosas.

Küsi Sellistele küsimustele on väga raske kohe vastata, sest nüüd tekib "segadus". Soovitav oleks ja mugav, et saaksite eraldi küsimusi luua filiaalidega.

Tänan Elena väga mahukas vastus!

Ma püüan täna kogu teabe koguda ja homme (täna) ma loobun hommikust.

Ideaalis teete ettepaneku valmistada monoliitne riba vundament sügavusega 1,8 m ja laius 50-60 m. Isolate seda jne.

Kuidas teha hüdrokatet (hüdroisolatsiooni katmine) ja soojust (soe bituumeni + EPS) isolatsioonibaasi, kui pole soovitatav seda välja kaevata? Kui kraavi on laiem kui 60 cm kraav ja tehakse eemaldatav raketis kogu vundamendi kõrgusele (180 cm), siis eemaldage raketist ja isolatsiooni enne seina ehitamist "liimige"?

Epps, millise paksusega on vundamendil vaja "liimida"?

Sihtkohas http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/ tehakse ettepanek sihtasutuse - monoliitne w / b plaat. Ma saan aru, et võite ahju teha, kuid ilma maa all, pärast musta maa eemaldamist?

Kas on võimalik teha, et riba vundamendi laius oleks väiksem (näiteks 40 cm) ja laiendada seina laius (0,6 m) maapinnast?

Ma ei mõistnud päris kindlalt, kas pärast maja ehitamist katuseni on võimalik luua keldrit, kui sihtasutus on monoliitne (meie puhul 1,8 sügavus) ja kui plaanitakse maapinnast põrandat teha?

Ma mõistan (lähtuvalt artiklitest, mida mulle soovitati), kui teete sihtasutus minu skeemi kohaselt - 50-70 cm allpool maapinda ja igavale hunnikule (isegi 2,5 m maapinnale), siis võib raputamise mõju all lõpuks pisarad välja?

Ma, nagu ma varem kirjutasin, plaanivad monoliitset põrandaplaati 2 fl. Välised kandurid Kui te võtate 50-60 cm paksu, on sisemine kandur (keskel) 40 cm, siis ülejäänud / mittekandvad (12, 25 cm). Samuti peaks olema 1,8 m sügav. Lisaks kandele (siseseinad tahke telliskivi) (vt lisa)?

Kas on võimalik soojusefekti üle vaadata? 0,38 m topelt-õõneskehaga + isolatsioon 0,1 m + fassaadiga telliskiv 0,12 m. Isolatsioon või pressitud vahtpolüstüreen või isolna-rus.ru.

Ootuspäraselt oli palju küsimusi ja see on normaalne.

Seoses sihtasutuse tüübiga ainult teie valitud. Loomulikult tahad teha odavama võimaluse ja see ei pea olema monoliitne lint. Pakun maksimum, ja siis valib.

Minu jaoks on kõige odavam variant FBS-i plokkide või oma veega küllastunud muldade (ja tõenäoliselt just sellised) algusest peale igav või TISE vaiad.

Lint on väga kallis. Kuid muide, kõige kallimaks aluseks loetakse plaat. Seal on palju tugevdust ja betooni.

1. Monoliitse lindi veekindluse puhul on see täpselt nii, nagu seda tehakse. Vundamendi all olev kraav kaevab 1-2 paremat kui lihtsalt lindi jaoks mugavuse huvides. Esmalt paigaldage eemaldatav raketis. Pärast kõvenemist, nii et võite selle ohutult eemaldada ning teha isolatsiooni ja hüdroisolatsiooni. Seejärel täitke kogu tagasitäit, mis tahes pinnas, välja arvatud must muld.

Sooja bituumeni puhul on EPS-lehed liimitud paksusega 50 mm. Kui vundament on külmakindluse sügavusel (st 1,8 m), siis on EPPS võimalik liimida ainult aluspinnale ja süvendada seda 50 cm maapinnast madalamal. Tavaliselt on sellisel juhul piisav põrandate soojendamiseks. Igal juhul on põrandad isoleeritud.

2. Fakt on see, et alusplaadi saab teha alla 1,8 m sügavuse (see on vastavalt standarditele) ja siis lihtsalt tõsta keldri seinu telliskiviga, selle müüri paksus on vähemalt 540 mm. Geoloogia puudumise tõttu ei saa ma seda tüüpi vundamenti soovitada, kuna see võib olla ohtlik. Veelgi enam, ma ei saa soovitada MZPF-i (madala-plaatplaatide aluse) valmistamist, kuna normide kohaselt kasutatakse selliseid sihtasutusi mitte normaalsetele majapidamistele, vaid ainult kergeteks hooneteks või kivise mulla majades (vannid, garaažid, suvemajad ilma kütteta). Me ei soovita hooneid asuda vastavalt standarditele. Muldade külmumise sügavus on tohutu, teie plaati saab tõsta savi raputades ja purustada külmakahjustuse all.

3. Sa ei saa alust väiksemaks muuta ja seejärel suurendada alust mööda. Nii vähendate tugevust ja konstruktiivselt oma vooderdus ripub õhku ilma kallutamata. See ei ole mingil juhul tehtud.

4. Võite teha keldri pärast maja ehitamist, tõsta keldrit tellitud tasemele ja blokeerida põrandaplaadid.

Kuid põrandatega maas on see võimatu. Maapinnal asuv põrand on tegelikult maapinnale valatud tasanduskiht. Keldris pole midagi fikseerida ja nendes struktuurides on täiesti erinev tugevus. Põrandaplaadid ja põrandad maapinnal on kaks erinevat asja. Kattuvus tähendab ruumilise armeerimise seadet, maapinnaga põrandates ja isegi siis mitte alati, lihtne tasanduskiht. Kuid mõne edasikindlustuse puhul püüavad nad mingil põhjusel võrku kujundada ja rihma. Nii et vali. Tahad plaati kogu põrandapinna kohal, siis ärge kutsuge seda põrandale maa peal. Ja kui plaanite teha väiksemat maa alla kuni 5 m2, siis saate seda teha ühes ruumis asuvas ruumis, eraldades seinast nõuetekohase kauguse ja peate kattuma keldri kattumisega, see tähendab, et seinte sisenemisel peaks need seinad toetama väikest ribapaksust, nagu -60 cm ja seejärel kattuvad mõnevõrra kattuvad (võib-olla puust pügisega). Vundamentide seinte mõju täielikku kõrvaldamiseks keld seintesse tuleks see asetada väljaspool vööndi jaluse põhja asetatud joont nurga all, mis võrdub mulla sisemise hõõrdumise nurgaga (erinevad pinnad on erinevad).

Parem on teha keldrit eraldi, mitte majas. Miks nõrgendada oma maja kujundust.

5. See on ainult siis, kui grillage on väike või sügav ja kui teete grillimise alla hakitud, 20-30 sentimeetrit. Ideaaljuhul on maapinnal tõusva pinnase (pinnase turse võib ulatuda kuni 15 cm niiskusesisaldusega mulladesse) pinnasele (teil on liivsavi või liivsavi), et grillage peaks riputama kõrgusel 150-200 mm maapinnast..

6. Vundament peaks olema ainult kõigi kandekivide juures, see on teie välisseinad ja 400 mm sisesein. Ülejäänud ei vaja sihtasutust. Nende paigaldamise alguses on võimalik 12 seina all seina külge kinnitada kaks lahtrit. 120 mm piirded võivad olla paigaldatud põrandaplaadile või kui põrandad on maapinnal, siis valatakse väikesed 25 cm kõrgused, 200 mm laiused lindid ja paigutatakse vaheseinad. Ja siis iga ruumi või ruumi maha põrandale.

7. Soojuse juhtimisel on kõik hea, me kontrollime. Kuid ma ei soovita Izolnu, sest linaseplaadid võivad seina sees valamu sisse lüüa, on see materjal väga kahtlane. Siin on parem kasutada eppsi vanamoodne viisil. Usaldusväärsem.

Mis on maja esimesel korrusel olev maja parim alus, millel on pööning?

Kõik sõltub kahest olulisest tegurist, kõige olulisem on maja seinte materjal, st hoone kaal, poolmetri (lindile) piisava hulga kergete materjalide valimine (puit, valge paneelid, puitraam), ja kui teil on kiviseinad (telliskivi, igasugune räbu-sõelumine, tuff-claydite jne). siis lihtsalt lindi ei piisa, on suur tõenäosus sulgeda perimeetri mis tahes küljest, mis põhjustab lindi kokkuvarisemise ja seejärel konstruktsiooni hävitada. Raskete konstruktsioonide jaoks on vaja puurimisalust (puurvardad puuritakse 3 meetri sügavusel, ruberoidist särki sisestatakse tugevdussildid ja valatakse betoonist, siis asetsevad need sammastel üleriiverlast konkreetse lindi).

Teine tegur on pinnas, kui pinnas on hõõguv, isegi kui maja on kerge, lihtsalt lindi ei lähe.

Põhimõtte valimisel on üldiselt vaja hinnata neid kahte tegurit.

Fondi sügavus ühe korruse maja jaoks

Fondi sügavus ühe korruse maja jaoks

Praeguseks on muutunud oma käte laialdane ehitamine mitmesuguste mitteeluruumide ja majadena, maamajade majad.

Maja ehitamisel on mõningaid raskusi paljude parameetrite tõttu, mida tuleb kaaluda ka enne sihtasutuse planeerimist, sõltub sellest, kui kaua maja jääb.

Sihtasutus on ehituse kõige olulisem osa ja selle sügavus määrab kogu edasise konstruktsiooni tugevuse.

Mis määrab sügavuse valiku

Iga hoone puhul on võimatu lihtsalt sügavust silma kindlaks määrata, siin on vaja palju arvutusi ja peate kõigepealt pöörama tähelepanu:

  • põhjavee voolukiirus;
  • maja asukohaks oleva piirkonna kliimatingimused;
  • mulla külmumise sügavus;
  • üldine ehituskoormus ja ehitusmaterjalid;
  • valitud vundamendi tüüp.

Esimene asi, mida sa pead teadma, arvutades vundamendi sügavust, tuleb asetada allapoole maapinna külmumise taset, nii et alus ei korduks korduva külmutamise ja sulatamise ajal.

Samuti peaks see olema kõrgem põhjavee voolu tasemest, mis on vundamendi jaoks tugev hävitusjõud.

Alljärgnevalt on esitatud ühe korruselise maja ilma kelderi viimistletud konstruktsiooni näide.

Muldade liigid ja sortid

Sügavuse arvutamisel peate viivitamatult välja selgitama, millised muldad asuvad teie maja all. Need on:

  • raputamine, see tähendab savi, rasune, liivsalm;
  • mittevoolav: liiv, kivid;
  • nõrgalt libedad muldad - mitmesugused segud.

Konstruktsioonile kõige optimaalsem on pinnaseta pinnakate, kuna see on vastupidav ja talub kummagi koormust. Sellise mulla näide, mida näete allpool.

Selliste andmete saamiseks võite pöörduda ekspertide poole, võttes proovid pinnast saidilt.

Saadud andmete põhjal saab teha esimesi arvutusi, mille järel on mittekivimite muldade optimaalne sügavus 0,5-1 meetrit.

Savi jaoks - 1,2-1,5 meetrit, segatud pinnaste korral - 0,5-1,25 meetrini, olenevalt sellest, kui mobiilselt muld ja mitu protsenti taimelihast sisaldab.

Põhjaveetaseme määramine

Teise parameetri määratluses võite pöörduda spetsialistide poole või proovida end ise teada saada spetsiaalsete kaevude abil, mida kutsutakse shufryks.

Need tulevad välja tulevase ehituse alale, nende minimaalne sügavus on 2-2,5 meetrit.

Sellise kaevu abil on võimalik kindlaks määrata mulla külmumise sügavus ja põhjavee olemasolu või puudumine. Sellise kaevu näide on näidatud alloleval pildil.

Shufr, et määrata kindlaks mulla liik

Oluline on ka ehitusplatsi maastiku reljeef, sest alus on lihtsam asetada lamedale pinnale.

Kui sait läheb alla kalle, tuleb see kas võimalikult palju tasandada või vundamendi paigaldamisel kasutada madalaimat punkti sügavuse lugemisel.

Pärast mulla kindlaksmääramist ja põhjavee ilmselge kohaloleku puudumist võite mõelda tulevase sihtasutuse tüübi kohta.

See sõltub ka pinnase tüübist, kas seinte külgne tugevdamine on vajalik, et aja jooksul vundament ei painduks.

Vundamendi tüüp vastavalt pinnasele

Vundament ise sõltub sellest, kui suur on teie ehitisele ja millisele pinnasele on määratud.

Kui see ei ole kallis, võite plaanida tavalist riba või veeru sihtasetust, kuid kui maa on terav või nõrgalt kibuv, siis peate tegema monoliitse plaadi või vaiafondi.

Võtke arvesse sihtasutuse sügavust arvestades ühetooma maja põhialuseid:

  • Vöötav vundament, mis võib olla nii madal (ühekaupa puidust ühepikkade kergete ehitiste jaoks) ja süvend. Seda tüüpi on kõige lihtsam iseseisev seade ja odavaim. Kui te ei vaja suurt sügavust ja struktuuri mass on ise väike, saate seda valida.
  • Pillid ja vaiad võivad olla lindi või tavalise vundamendi tugevduseks, kuid maja jaoks, mis on kergem kaalust, on parem kasutada sammasid. Kui tellised või kivi on ehitusmaterjalidena, on parem sõita raskustesse suuteliste raskustega, jagades kogu kandevõime ümbermõõt ja põhjas sügavalt juurdunud.
  • Monoliitset plaati saab kasutada pinnase kasvatamise ja põhjavee kindlakstegemise korral.

See disain on kõige usaldusväärsem ja suuteline vastu pidama igasugusele mõjule ja kaalule, kuid see maksab palju ja on ka ise monteerimiseks keeruline.

Sellise plaadi näide on näidatud allpool.

Monoliitplaat - alus

Vundamendi sügavuse arvutamine

Kui olete lõpuks võimelised määrama pinnase ja sihtasutuse tüübi, võite teha lõpliku arvutuse, mis näitab üheaulise maja aluse sügavust.

Mõned üritavad luua sihtasutuse "varuga", st süvendada seda rohkem kui vajalik usaldusväärsuse tase.

Kuid see on ainult täiendav rahaline kulu ja aeganõudev töö, ja kui kõik arvutused tehakse õigesti, siis ei ole aktsiaid vaja.

Iga vundament paigaldatakse maa külmumise taseme alusel ja pannakse 10% madalamale, see tähendab, et kui külmumis sügavus on 1 meeter, siis tuleb see asetada kuni 1,1 meetri sügavusele, siis piisab sellest.

Kui piirkonna kliimatingimused on mõõdukad ja pinnas on lahti, siis on kõige asjakohasem paigutada madala riba vundament, mida on lihtne oma kätega teha, ja see on vastupidav.

See võib olla kas monoliitsem, isoleeritud lahusega või valmistatud valmistatud plokkidega.

Keskmiste standardite kohaselt asetatakse selline vundament sügavusele 45 cm kuni 1 meeter. See sihtasutus näeb välja nagu allpool.

Valmis lindibaas

Raskematel talvetingimustel või mulla massi heterogeensuse korral on parem teha põhjalikum ja usaldusväärsem alus, mille sügavus võib olla 1 meeter kuni 2 meetrit.

Tavalistest tellistest ühe korruselise maja jaoks on üsna vastuvõetav süvendiga ristlõikega alus, mis tugevdab kogu tugistruktuuri.

Kui maastik on soe või tugevalt savine, siis peate panema monoliitse plaadi koos kaartega, isegi kui maja enda ehitamine on kerge.

See toob kaasa suuri rahalisi kulutusi, kuid te ei saa muretseda disaini usaldusväärsuse pärast. See sihtasutus võib ulatuda 2,5 meetrini.

Kodu materjalide valik, võttes arvesse sügavust

Nendel päevadel on kõige ökonoomsem valik puidust ühekorruselised maatüki majad, kus saab teha pööningut.

Selliste materjalide valimisel on maja üsna lihtne ja vundamendi hävitamise võimalus on minimaalne, nii et saate valida madala sügavuse ja panna alus mingile raskusele.

Selline hoone näeb välja nagu allpool olev foto.

Puidust ühetoaline maja

Vahtplokkidest valmistatud ühepikkused majad on ka ehituses kerged ja ei vaja suurt sügavust, vaid tuleks laiendada, kuna sellistes majades peaks soojustakistus olema umbes 60 cm.

Tellisest või müüritisest tuleb nõuda, et vundament oleks raskust kandev, seega on soovitav valida nii kauakestev muda kui ka tugevduse sügavus.

See sihtasutus näeb välja nagu allpool olev pilt.

Arvestades kõiki neid tegureid, võib öelda, et üheaulise maja aluse sügavus võib olla väga erinev, kuid disaini usaldusväärsuseks tuleb arvestada kõiki eespool nimetatud tegureid.

Peamine võrdluspunkt jääb mulla külmumise sügavuseks, mis on kõikide süvendamise arvutuste alus.

Ühetooma maja vundamendi sügavuse video arvutused

Järgmisel videol eksperdid ütlevad teile, milliseid reegleid tuleb vundamendi sügavuse arvutamisel järgida, mis aitab teil kõiki parameetreid korrektselt määrata ja te saate oma maja ise ehitada, mis kestab väga kaua.

Keldris sügavus maja jaoks, millel on pööning 10 kuni 10

Tänapäeval hakkavad üha enam majaid ehitama palkidega. Pööningul või pööningul on ruum pööningusruumis, mille seinad on katusepinnad. Prantsuse Francois Mansard kasutas seda kauge kuueteistkümnendat sajandit seda disaini. Kes oleks arvanud, et nad muutuksid meie ajaks nii populaarseks?

Maja pööningul on oma omadused võrreldes lihtsa majaga. Peamine on katuse kuju. Manseerimajaga kodudes kasutavad peamiselt kahekordne nõlv, katus ja katuse katused.

Mis meelitab inimesi pööningul asuvates kodudes? Esiteks on see ilus ja teiseks on see kulutõhus, ei pea te teise korruse seinu ehitama. Sellistes ruumides on aknad vähem kui tavapärastes ja see vähendab teie kulusid.

Selliseid maju saab ehitada igast ehitusmaterjalist tellistest, puidust, betoonist. Tänu erinevatele materjalidele võib pööningul asuv maja sarnaneda kas lossi või vapustava torniga.

Iga ehitus alustab hoone alustamist. Vaatame, milline on pööningul alus parem.

Maja pööningul alused

Ehitise majapidamiste ehitamine kasutatakse sagedamini nimetatud tüüpi vundamenti:

  • Lint;
  • Veerg;
  • Pill;
  • Plaat.

Igal neist on mõlemad puudused ja eelised kasutamiseks maja manseesi jaoks.

Lindi vundament kordab hoone toetavate seinte rida. See vundament viiakse läbi maapinnal maetud betooni ribade kujul. Need betoonilinad asuvad väga sageli nn betooni padjandil, mis tagab suurema stabiilsuse.

Lindi alus on sobilik maja, kus on mansard või kahekorruseline maja, sest see suudab taluda raskusi.

Kolonnkeraamilist vundamenti kasutatakse valguse ja mitte suurete hoonete ehitamiseks ja seepärast ei sobi see pööninguga maja ehitamiseks.

Vundamenti kasutatakse peamiselt nõlvadel ja väga pehme pinnasel. See on maapinnale vertikaalselt paigaldatud vaia. Kiled võivad olla valmistatud raudbetoonist, puidust ja asbest.

Plaadifond on kõige kallim vundamendi tüüp. Siiski on selle eest kulutatud raha väärt. Sellel vundamendil on eriline tugevus, sest koorem jaotub ühtlaselt kogu pinnasele.

Sihtasutus maja pööningul

Püstikuga maja sihtasutus valitakse välja ja arvutatakse, võttes arvesse mulla seisundit, põhjavee lähedust, külma sügavust ja koormuse suurust.

Parim on tellida sihtasutuse projekt projekteerimisorganisatsioonis.
Põhimõtteliselt ignoreerime seda ja järgime ehitajate nõuandeid (hästi, kui nad on spetsialistid) või hiljuti ehitusprojekti teinud naabrite kogemusi.

Kui maja asub, siis ei sobi monoliitplaadist vundament ühtlasele pinnasele mitte kaldele.

Parema võimaluse korral võib olla rööptahvel, mis on hästi tugevdatud raudbetoonist riba, mis paikneb liivapadjas ja järgib hoone kontuure.
Samuti on vundamendi tüübi valik mõjutanud seda, kas majas on kelder või mitte.

Kui te ei kavanda maja all keldrit, siis sobib see madala vundamendi riba vundament. Ühekordsel päeval teostatakse monoliitsest betoonist, nii et puuduvad õmblused, tugevdatud 12 mm tugevusega.
Vundamendi tall on valmistatud tihendatud jäme liivast.

Eespool öeldut silmas pidades võime järeldada, et sihtasutus on üks teie kodu kõige tähtsamaid elemente. See sõltub peamiselt teie kodu tugevusest ja vastupidavusest.

Vundamendil on parem mitte salvestada ja kasutada parimaid materjale, mida saate ise endale lubada. Kuna valla paigaldamisel võivad valearvestused ja vigu põhjustada nende ümberkujundamise tõsiseid kulutusi, kui maja on juba ehitatud.
Nagu nad ütlevad, on parem mõõta seitse korda ja üks katkestada.

Põhilised vead, mida vundament näete selles videotes:

Loe sama:

Maxim Sobolev. Ma tahan ehitada maja pööningul, tegelikult - kahetoaline 6x8.

Kas see hoiab vundamenti, mida ma kavatsen teha järgmiselt: puurida perimeetri ümber 1,4 meetri auk teineteisest 2 meetri kaugusel, alandada sellega seotavat armatuuri ja täita pooleks betooniga. Järgmisena tehke nende vahel kaevu kraavi 0,7 m sügavusega ja 0,5 m laiusega, asetage seal seotav armatuur ja ühendage see poolelt täidetamata postide tugevdusega.

Seejärel valage kogu see lint ümbermõõduga betoonisegistiga. Laiuskraad - Vene Föderatsiooni keskosas, Moskva lõunaosas, külmumis sügavus 1,2 m, tavaline muldmetall. Kas selline sihtasutus hoiab ülalpool maja, kui see on ehitatud kivist betoonist? Mida pöörata erilist tähelepanu, kui ehitada ja mis võiks olla "lõkse" siin?

Loam ei ole halvim, kuid kaugel parimast ehitusobjektist - see on avaldanud tugevat omadusi, mistõttu tuleb selle mõju vastu võitlemiseks võtta meetmeid. Sellise sihtasutuse valik on täpselt mõeldud selleks.

Betoonpostid, valatakse sügavamalt kui külmumise tase, hoiavad seina koormust usaldusväärselt ja nende külge kinnitatud kleeplindid tühistavad horisontaalse nihkega seotud riskid, mis on iseloomulikud kolonnitaludele.

Selleks, et suurendada vastupanu maapinna tõukamise mõjudele, eriti talvel, on soovitav võtta täiendavaid meetmeid, nimelt:

  • Aukude puurimise asemel on parem lõigata suurema läbimõõduga auke ja ehitada kooniline raketis, mis laieneb sammude täitmiseks allapoole. Sama kehtib täitematerjali betoonlindi kujul. Selline kandekonstruktsioonide vorm vähendab oluliselt survet, kui pinnas vertikaalsel tasapinnal tõuseb;
  • Enne tihenduslindi täitmist on soovitav valada selle alla hügieeniriba kihtide paksusega 10-15 cm purustatud kivist, mille fraktsioon on umbes 20-40 mm. See vähendab veelgi ujuvust mulla turses;
  • Pole halb, et katta betoonlindi ja madala hõõrdematerjaliga sammaste seinu. Kui see on tehtud, siis libiseb pinnapealne muld piki vundamendi seinu, mõjutades seda vähem. Nendel eesmärkidel sobib bituumenmastiks, mis lisaks sellele on usaldusväärne veekindlus;
  • Mööda soojaks on soovitav aluse ümbermõõt. Selleks on vundamendi ümber umbes 50 cm sügavusel vaja täita paksusega 20-30 cm paksust kihti või muud sarnast materjali. Selle laiuse laius on 50-100 cm - seda suurem, seda parem, kuid mõistuse piires. See vähendab oluliselt pinnase külmumise sügavust põranda all. Sellise isoleerimise tõttu ei ole vett tõrjutud, pannes näiteks voodrit;
  • Korraldage drenaažisüsteem - drenaaž. See meede on soovitus, kuid põhjavee äravool on vajalik;
  • Maja ümbermõõt, et teha usaldusväärne pimeala, vähemalt 50 cm lai.

Mis puudutab küsimust "Kas selline sihtasutus hoiab maja, kui see on ehitatud kivivillast?" - vastus sellele on ilmselge. Kümme raudbetoonist sambaid, mis valatakse 1,5 m sügavusele ja mida on ühendatud betoonlindiga, mille maht on umbes 100 cm kõrgune ja laiune 30-40, vastutab kolme sellise maja kaalust.

Maja aluse panemine on üks ehitusobjekti vastutustundlikumaid ja kulukaid etappe, ideaalis ekspertide arvates. Investeeringute koguväärtus on ligikaudu 30% kogueelarvest ja kui te vastavate firmadega kontakteerate, siis see suureneb tihti. Oluline on mõista kulupõhiste kuluarvestuse ja kulude mõjutavaid tegureid, vastasel juhul võib risk saada hoone madala kvaliteediga materjalidest ja liigse ülemaksmisega.

  1. Kuidas maksumus moodustub?
  2. Sihtliigid ja nende kirjeldus
  3. Materjalide ja tööde hind

Mida sõltub ehituse hind?

Kulude suurus mõjutab:

1. Ehitustüüp, põrandad, seinte, lagede ja katuste materjalid. Mida tugevam on konstruktsioon, seda kõrgemad on baasnõuded.

2. Maaparameetrid: põhjavee tase, külma sügavus, kandevõime, kihi ühtlus. See faktor on üks kõige olulisemaid, see määrab kindlaks vundamendi tüübi, selle valmimise sügavuse, betooni hõõrdumise või kuhjakonstruktsioonide paksuse, vajaduse selle kaitseks, tugevdamiseks ja äravooluks. Vastutustundlike ja elamute rajatiste ehitamise ajal on mulla seisundi analüüs kohustuslik, seda tehakse enne projekti koostamist.

3. Keldeseme plaanis olemasolu või puudumine. Mõnel juhul on parem maa-alusest põrandast või kelderist loobuda, kusjuures kõrge GWL-iga kõik kanalisatsiooni korraldamise meetmed võivad olla ebapiisavad, hüdroisolatsiooni maksumus märgatavalt suureneb.

4. Kasutatud ehitusmaterjalide kvaliteet ja maksumus.

5. Erivarustuse kasutamise vajadus: tõstmine FBSi paigaldamise ajal, betoonipumbad, eskalaatorid, masinad keeramiseks keerdudes.

6. Täiendavad tegurid: objekti kaugus (mõjutab transpordi maksumust), elektrienergia olemasolu või puudumine kohas, ehitusperioodi piirang.

Sihttüübid ja hinnad neile

Vundamendi tüüp valitakse, võttes arvesse eespool loetletud kolme esimest punkti: maja korruste arv, materjalid ja maja kaal on 10 10, geoloogilised ja kliimatingimused ning vajadus keldri järele. Sellisel juhul tehakse üks järgmistest valikutest:

1. Monoliitplaat - alus, sobib peaaegu iga pinnasele, millel on sama palli ala. Ainus pindala võimaldab tal taluda maksimaalseid koormusi, ainsaks puuduseks on suured ehituskulud, kinnisvara maksimaalne täitehind on täheldatav, kui projektis on keldrit või sügavkivide paigaldamine.

2. Kolonni alus: valatud monteeritav PBS või vertikaalne betoonist raudbetoon. Sobib kodudele, mille mass ei ületa keskmist.

3. Lint-monoliitse alus: pinnasest madalal (50-70 cm) valitakse stabiilse pinnase ehitamise ajal, sügav vundament (vähemalt 30 cm madalam külmumisastmest) - vajadusel keldrikorrus või sokk, tugistruktuuride rasked materjalid. Odavaim ja mitmekülgne valik, mis on kõigil juhtudel optimaalne, välja arvatud tugevalt pinnasetulek.

4. Tapete monteerimine. See on valitud lühendatud terminite jaoks, FBSi paigaldamisel ei ole vaja 28 päeva tõsta betooni tugevuse ehitamiseks. Piirangud hõlmavad turbarablandide ja muude madala kandevõimega muldade kasutamist. Valmistatud alus on monoliitse lindi tugevusega alla 20-30% ja kaotab tõhususe mõttes: FBS-i paigaldamiseks kasutage tõsteseadmeid.

5. Pile. Spinning metalltoed viiakse läbi kiiresti, päevas või kahes ja ei sõltu ilmastikutingimustest, see variant sobib maja all oleva kaldega (lubatav tilk on kuni 2 m), tuginedes tugevasti külmutatud muldadele (ja mis tahes muule, välja arvatud kivi ) Puuduseks on ka vaiade ostmise suured kulud, vajadus erivahendite järele, põrandate arvu piirangud. Sellisel juhul peab toetuse alumine osa tingimata olema stabiilne kiht, mõnel juhul on parem seda tüüpi alust loobuda.

Kulud sõltuvad eelkõige lindi mahust. Tuleb arvestada konstruktsiooni pikkust mitte ainult välimiste seinte all, vaid ka laagris vaheseinte all. Võrgukalkulaatori kõige lihtsam arvutus näitab, et hoone suurusega 10 × 10 m, standardkõrgusega 40 cm, kõrgus 70, nõuab 28 m3 betooni, kuni 240 kg tugevdust, kuni 3 m3 saematerjali raketise jaoks, vähemalt 4 m3 purustatud kivi ja 6 - liiv tagaküljel olevatele padjatele.

Soovitatav betooni hinne ei ole madalam kui M250, arvestades selle tingimusega, materjali maksumus valmis mördi ostmisel ulatub 135 000 rubla juurde, kui isevalmistatud - 90000 (peate rentima või ostma kõrgjõudlusega betoonisegistid). Samamoodi määratakse kindlaks, kui palju 10 x 10 maja vundamenti kulub lindi paigaldamisel sügavale, on sel juhul oluline arvestada veekindluse ja isolatsiooni vajadusega.

Plaadi paigaldamisel on oluline pinnase eemaldamine. Eriti raske on kaevandamine sügavuse sügavusest 10 × 10, ilma erivahendeid kasutamata. Teine funktsioon on vajadus täita plaat baasi katkestamata. Plaadi paksus sõltub maja kaalust ja kõrgusest: alates 200 mm ühe rida tugevdusega ühekorruseliseks, vähemalt 500-le ja kahekordse raami jaoks kõrghoonete jaoks. Selle tulemusena on minimaalsed kulud plaadi baasi sügav sihtasutus standard paksusega 30 cm on 440,000 rubla.

Kavakomplekti koostamisel ja kupli valimisel on kaasatud eksperdid. Ühekorruselise maja kruvitugede minimaalne arv on 25 tükki (läbimõõduga vähemalt 110 mm, pikkus 2,5), kahekorruselise maja puhul suurendatakse seda 36-ni (või kasutavad suurt ristlõikega vaiad). Ühtse toe paigaldamine maksab 350 rubla, kuid kogukulud suurenevad tänu testimispuurimise vajadusele, toetuste vajadusele, sisemise õõnsuse täitmisele, nõelte keevitamisele, katsetamisele ja rihmadele. Vundamendi minimaalne maksumus 10 x 10 m suuruse ehitisega kruvivardadel on 95 000, paksemate tugede ja grillide paigutamine on 215 000.

Pööningul asuv sihtasutus

Tänapäeval hakkavad üha enam majaid ehitama palkidega. Pööningul või pööningul põrand on ruumi pööningul, mille seinad on katusepinnad. Esimesed hakkasid seda disaini kasutama prantsuse Francois Mansarti kauge kuueteistkümnendal sajandil. Kes oleks arvanud, et nad muutuksid meie ajaks nii populaarseks?

Maja pööningul on oma omadused võrreldes lihtsa majaga. Peamine on katuse kuju. Manseerimajaga kodudes kasutavad peamiselt kahekordne nõlv, katus ja katuse katused.

Mis meelitab inimesi pööningul asuvates kodudes? Esiteks on see ilus ja teiseks on see kulutõhus, ei pea te teise korruse seinu ehitama. Sellistes ruumides on aknad vähem kui tavapärastes ja see vähendab teie kulusid.

Selliseid maju saab ehitada igast ehitusmaterjalist tellistest, puidust, betoonist. Tänu erinevatele materjalidele võib pööningul asuv maja sarnaneda kas lossi või vapustava torniga.

Iga ehitus alustab hoone alustamist. Vaatame, milline on pööningul alus parem.

Maja pööningul alused

Ehitise majapidamiste ehitamine kasutatakse sagedamini nimetatud tüüpi vundamenti:

Igal neist on mõlemad puudused ja eelised kasutamiseks maja manseesi jaoks.

Lindi vundament kordab hoone toetavate seinte rida. See vundament viiakse läbi maapinnal maetud betooni ribade kujul. Need betoonilinad asuvad väga sageli nn betooni padjandil, mis tagab suurema stabiilsuse.

Lindi alus on sobilik maja, kus on mansard või kahekorruseline maja, sest see suudab taluda raskusi.

Kolonnkeraamilist vundamenti kasutatakse valguse ja mitte suurete hoonete ehitamiseks ja seepärast ei sobi see pööninguga maja ehitamiseks.

Vundamenti kasutatakse peamiselt nõlvadel ja väga pehme pinnasel. See on maapinnale vertikaalselt paigaldatud vaia. Kiled võivad olla valmistatud raudbetoonist, puidust ja asbest.

Plaadifond on kõige kallim vundamendi tüüp. Siiski on selle eest kulutatud raha väärt. Sellel vundamendil on eriline tugevus, sest koorem jaotub ühtlaselt kogu pinnasele.

Sihtasutus maja pööningul

Püstikuga maja sihtasutus valitakse välja ja arvutatakse, võttes arvesse mulla seisundit, põhjavee lähedust, külma sügavust ja koormuse suurust.

Parim on tellida sihtasutuse projekt projekteerimisorganisatsioonis.
Põhimõtteliselt ignoreerime seda ja järgime ehitajate nõuandeid (hästi, kui nad on spetsialistid) või hiljuti ehitusprojekti teinud naabrite kogemusi.

Kui maja asub, siis ei sobi monoliitplaadist vundament ühtlasele pinnasele mitte kaldele.

Parema võimaluse korral võib olla rööptahvel, mis on hästi tugevdatud raudbetoonist riba, mis paikneb liivapadjas ja järgib hoone kontuure.
Samuti on vundamendi tüübi valik mõjutanud seda, kas majas on kelder või mitte.

Kui te ei kavanda maja all keldrit, siis sobib see madala vundamendi riba vundament. Ühekordsel päeval teostatakse monoliitsest betoonist, nii et puuduvad õmblused, tugevdatud 12 mm tugevusega.
Vundamendi tall on valmistatud tihendatud jäme liivast.

Eespool öeldut silmas pidades võime järeldada, et sihtasutus on üks teie kodu kõige tähtsamaid elemente. See sõltub peamiselt teie kodu tugevusest ja vastupidavusest.

Vundamendil on parem mitte salvestada ja kasutada parimaid materjale, mida saate ise endale lubada. Kuna valla paigaldamisel võivad valearvestused ja vigu põhjustada nende ümberkujundamise tõsiseid kulutusi, kui maja on juba ehitatud.
Nagu nad ütlevad, on parem mõõta seitse korda ja üks katkestada.

Põhilised vead, mida vundament näete selles videotes:

Foamplokk ühepikkused majad: valiku- ja disainifunktsioonide põhjused

Millise põhimõttega peame tulevaste eramajade projekti? Reeglina on see kulu, funktsionaalsus, ratsionaalsus. Ja me lisame siin ehitus ise, kui me hakkame omaette ehitama.

Fotod väikestest majadest

Ühetooma ehituse valimine

Kaaluge täna teiega väga huvitavat ehitusvõimalust, mis hõlmab ühetoonilise vahtblokmaja ehitamist nullist. Ja töö toimub etapiviisiliselt, keskendudes asjaolule, et kõik on meie käes.

Esimene etapp

Niisiis, meil on loomulikult projekt, see tähendab, et meil on selge ettekujutus sellest, mida me ehitame ja milliste suurustega. Samuti kirjeldatakse skemaatiliste arvutuste põhipunkte. Kõik "Sest" ja "Vastupidi" sulandploki maja ehitamine on ilmne. Punktid "Sest" kindlasti rohkem.

Seetõttu alustame tööd. Ja esimene asi, mida me teeme, on ehitusplatsi geoloogiline analüüs.

See on tähtis! Analüüs peaks toimuma tingimata, ainult selle põhjal ja sihtasutusse panemise õige otsus.

Niipea kui meil on andmed, hakkame valmistama vahtplokkidest ühetooma maja alust. Mis on vahtplokkide majade parim alus? Vastuvõetav punkt. Näiteks valisime lindi versiooni ja selleks peame:

  • Liiva, purustatud kivi, tsemendi, armee materjalid.
  • Tööriistad, hoone tase, kruvikeeraja, betoonisegisti.
  • Mõõtevahendid, mõõdulindid, nurk.

Lihtsa tüüpi alus

See on tähtis! Raundist või vineerist tekkiva raketise ehitamisel on parimad puidukruvid, nad annavad grillade liigestele palju tugevuse ja pärast betooni paigaldamist on neid palju lihtsam lammutada.

Järgnevalt teosime tööd:

  • Märgi kogu ala all sihtasutusse. Puhastame seda rohust ja küünistest, valmistame ette teateid ja tagame tavapärase juurdepääsu.
  • Võta maa välja. Tehke ettevaatlik, et üheaulise vahtblokkide maja põhi sügavus peaks olema vähemalt mulla külmumise sügavusel ja laius 30-40 cm tasemel.
  • Me paneme altpoolt liiva ja ka kõik on rammimine.
  • Me paneme armee.
  • Paigaldame raketise.
  • Me teeme konkreetsed ja täidame selle.

Betoonvundament

See on tähtis! Lindi alus võib olla valatud kihid. Kuid see on parim ja ohutum, kui meie sihtasutus valatakse korraga, katkestamata.

Teine etapp

Järgnevalt keskendume mööblikõlvikute ettevalmistamisele ja mõista ka, kuidas kõrvaldada külmutamisega seotud probleemid. On mitmeid huvitavaid nüansse, mis aitavad meil vältida pinnase turset. Näiteks:

  1. Me võime betooni töödelda pärast seda, kui see kõveneb sileda materjaliga, mis katab katusekivimaterjali, mis mitte ainult ei kaitse aluskihti, vaid vähendab hõõrdumist ka pinnasega. Sellest lähtuvalt ei tõuse, kui alusetu tõuseb, vaid tõsta maapinda välja.
  2. Samuti võite raketise paigaldada nii, et see kitseneb püsti ülaosas. Samuti vähendab see hõõrdumist ja pinnase rõhku betooni seinte paisutamisel.

Märkus! Igasugune ühekorruseline vahtblokmaja nõuab alati vundamendi ja betooni ja müüritise vahelisi ühendusi.

Ärge unustage, et vahtplokk, millel on kõik selle kahtlused, on materjal, millel on väga kõrge hügroskoopsus. Seega, kui lisame vundamendist niiskust õhuniiskuse imendumiseni, saadakse väga hävitav materjal.

Hüdroisolatsiooni on lihtne teha, selleks võime me kasutada kõiki tuttavaid ruberoide või mastikke, meie põhieesmärk on vältida niiskuse sisenemist müüritise seintesse.

Kolmas etapp

Ehitusmaterjali valimine. On arusaadav asjaolu, et me kaalume oma majaga vahtplokkide ühekorruseid maju, kuid milliste ümbristega plokid on? Valisime standardi 200x300x600 mm. On mugav temaga töötada ja ta vastab toetusstruktuuride ehitamise põhinõuetele.

Määramiseks peame:

  • Giidide kleeplindid.
  • Ehituse taseme reegel.
  • Meistrid.
  • Hammer, lihtne ja plastist otsaga.
  • Lihtne käsikäpp.

Nagu näete, on tööriistakomplekt - kuskil lihtsam!

See on tähtis! Enne töö alustamist tegime kõik arvutused ja me teame täpselt, kui palju tükki vajame perimeetri ümberehitamiseks, võttes arvesse akende ja ukseavade miinuspinda. Näpunäide Selleks, et müürina oleksime välja kujunenud tahke "ruudus", kasutame metallihüpoteeke mitmete ridade kaudu, need võivad olla plaadid või armatuur ristlõikega 10-12 mm.

Teostame lepingu sõlmimise ja jälgime paaritumist, ühendused peaksid kukkuma alumisse plokki, st põhiprintsiibid on samad kui tellistest, vaid plokkide mõõtmed erinevad.

Kui meil on ühepikkune vahtblokkide maja vastavalt projektile, ei muuda see tegelikult meie suhtumist müüritise või sihtasutuse juurde. Fakt on see, et algselt panime aluse ohutusvariandi alla ja teise magamistoaga põranda kaal on vähemalt kaks korda väiksem kui täielik esimene tase.

Lihtne pöörete variant

Lisaks võime üldiselt teha kergekaalulise versiooni. Me selgitame:

  • Katusel valime kõige kergemad materjalid, see on vineer, mida plaaditakse, ja katepaal, katusesindlid.
  • Gables varustab suurte ja avarate akendega, mis algselt vähendab oluliselt teise taseme kaalu.

Aknaavaused

Muide, jääme väiksele avadele, hoolimata sellest, kas meil on ühe-korruseline maja, millel on vahtplokkidest või lihtsatest konstruktsioonidest koosnev pööningukamber, vajavad akna- ja ukseavasid hüppaja seadmeid.

Siin on mitu võimalust:

  • Korraldame kahe teraskottiga hüppaja. Nurgad paiknevad müüritise servadel, asetatud ridade vahele. Vahemaa nende vahel on vaid see, kus pakume vahtplokke. See tähendab, et me jätkame rahulikult.
  • Teine võimalus on raudbetoonist vooder, see nõuab meilt raketise paigaldamist, kudumiseks tugevdamist. Võimalus, ütleme, vastupidav, kuid veidi aeganõudev.
  • Valmistatud raudbetooni kolonni kasutamine. Me lihtsalt panime selle sillale ja jätkame selle ehitamist.
  • Metallkanali kasutamine. On võimalik ja nii korraldada hüppaja, pannes kanalit, eelnevalt krunditud

Milline neist võimalustest on parem? Müüritoote tugevuse ja ideaalse sideme seisukohast soovitame teil valida raudbetoonplaate, mida me ise täidame.

Neljas etapp

Siin on aeg rääkida katusest, mis on oma kätega üsna raske kokku panna. Kui meil on pööning, kogume katuse vastavalt lihtsatele reeglitele:

  • Baar vähemalt 100 mm pikkusega.
  • Paigaldusetapp 60 cm.
  • Vineer või puitlaastplaat seestpoolt.
  • Baarist me panime soojusisolatsiooni materjali, reeglina on see mineraalvill.
  • Katke kogu niiskuskindla vineeri kast.
  • Veenduge kindlasti hüdroisolatsiooni katusematerjalide kujul.
  • Paigaldage katusesindlid.

Mööbel tööl

See on tähtis! Kõigi tüüpi katuste seadme kaks põhipunkti on aurutõke ja õhutus. Paigaldamisel ärge unustage paigaldada aurutõkkefilter ja jätta katusesse mõned avad, mis on kaetud veest ja lumest. Looduslik õhurütm päästa meid seente ja hallitusest

Viies etapp

Loomulikult hõlmab ühepereeline vahtplokk alalise elukoha jaoks viimistlust. Oluline on mitte ainult välisseinte viimistlus, vaid kohe isolatsiooni läbiviimine.

Isegi hoolimata asjaolust, et vahtplokk ise on suhteliselt hea soojusisolaator, sooritame ka siin reservi, mis muide vähendab oluliselt maja kütmise maksumust.

Seepärast saab koos seinte ehitamisega kohe juhtida ja isolatsiooni. Selleks vali vaht, näiteks 7 mm lõik.

Isolatsiooni paigaldamise protsessis pole midagi rasket, arvestades, et seinad on täiesti siledad ja värsked, tugevdame kohe vahtmaterjali liimimiseks ja vihmavarju kujulisteks ankruteks.

Et töötada, peame:

  • Polüfoom.
  • Liim
  • Puur, lindimaterjal, küüneklaas koos nelkidega.

Lihvige liimi, pane vahud ja keskel paar piitsad ja asetage plaat seina külge. Mõnede külg-külgede liikumistega paneb lõpuks leht. Lihtsalt ärge vajutage seda, vaht on üsna habras materjal.

Seejärel kinnitage leht plasti aakri seina külge. Pange tähele, et sellise isolatsiooni hind on üsna madal, kuid kvaliteedi poolest on see üks kõige optimaalsemaid soojusisolatsiooni variante.

Niipea kui kõik vahtplastilehed on täielikult paigaldatud, jätkame ülejäänud tööd. Lõppviimistlus viiakse läbi viimases etapis koos sisemise tööga.