Kuidas kivid õigesti jagada?

Kivi lõikamine on keeruline protsess, mis nõuab mitte ainult vajalikke tööriistu, vaid ka töötaja märkimisväärset füüsilist jõudu. Sa ei oska kivi jagada? Sõltuvalt selle väljaviimisest võib selle jagamise protsess sisaldada järgmisi samme:

  • Fragment on protsess, millega töödeldakse munakivistikuga, mis viitab osade peksmisele. Selleks tuleb kõigepealt tagada, et saadud kuju kivi sobiks ideaalselt selle ettevalmistatud kohale.
  • Lõikamine on kivi jagamine kaheks või suuremaks tükiks lühikeste ja tugevate löökide abil.
  • Breaking on kaevanduste purustamine ainult kaheks osaks. Seda tehakse kiiludega.
  • Toetus on tegelikult kivi kuju, mis võib seisneda kas tarbetute väljaheidete eemaldamises või erinevate suuruste sügavusel tekkivatel munakividest. Paigaldamisel paigaldage vasar ja tesovik. Kui muda on heterogeenne ja kihiline struktuur, siis saab seda lihtsalt lõhestada.

Kõik kivid on üksteisest erinevad. Mõned - pehmemad ja mõned - karmid. Mõned on rohkem viskoossed ja mõned veel habras. Loomulikult on eri tüüpi kividega töötamisel vaja erinevaid tööriistu ja tehnoloogiaid.

Allpool saate teada, kuidas prügikasti korralikult pritsida, tükeldada, purustada ja lisada. Neid tehnoloogiaid kasutatakse tavaliselt kivi kasutamisel, nii et saate neid peaaegu igas olukorras kasutada.

Kivi fragment

Okolka - see on kõige tavalisem kivi töö. Sellega kaob praam pinnale mittevajalikke osi. Eriti oluline on parkett kivimüüriks, sest siin on vaja kive võimalikult täpselt üksteise suhtes kohandada.

Purunemine toimub järgmiselt: kapten valib sobiva kivivilli ja seejärel eemaldab selle üleliigse osa ühe tsehovi või haara ühe terava löögi abil. Kui kivil on suhteliselt väike kaal, saab kapten oma kuju õigesti parandada kaalu suhtes ja kui see kaalub üle 3 kg, siis on kaevandamine paremini asetatud maapinnale ja hoitakse seda alles.

Kivi õige mõjuga ei tohiks kaasata selja lihaseid, kuna selline löök nõuab rohkem aega ja vaeva. Parem on lüüa õlavarre ja lihaseid. Samuti on oluline meeles pidada, et kergemate munakividest tuleb tugevam ja raskem löök.

Tavaliselt läbib parry üsna kiiresti. Kuid kui on vaja kaotada üle 200 grammi kaaluv kivi, siis muutub parry tehnoloogia. See võtab mitmeid selgeid lööke, mis saadetakse purunemiseks, varem tehtud tesoviku või haameriga.

Kui soovitud katkestust ei ole lõpule viidud, saate kivi ümber pöörata ja selle osa, mida tuleb uuesti jagada, lüüa.

Kivide pesemine

Nad kasutavad seda, kui on võimatu toota ringi. Kõige sagedamini kasutatakse toetust jagatud kivi küljel, kus sageli saadakse ebavajalikke prognoose. Trummi tootmiseks kantakse puhastustunne tammepuu või tesoviku külge.

Beats peaks olema kerge ja neid tuleks teha üksteise kõrval. Selle tulemusena suur kivi ei lagune, vaid hakkab purustama, ja iga löögi pindala purustades tekitab palju väikesi pragusid.

Selleks, et toota kvaliteetset hakkimist, on vaja kümneid ja võib-olla sadu lööke. Aga pärast sellist ettevaatlikku tööd tõuseb kivi ideaalselt selle ettevalmistatud kohale.

Parem on teha maapinnale viimistlus, hoides oma käega plaati. Suur kivi saab asetada otse maapinnale ja väike saab selle siseneda, nii et parem on midagi selle peale asetada.

Kui teil on kivi peal vaja teha süvend, on kõige parem kasutada pintslit. Puhurid tuleb läbi viia ka üksteise suhtes suhteliselt (sentimeetri sees) ja nende tugevus peab olema reguleeritud munakiviga, sõltuvalt selle omadustest - selle suurusest, kõvadusest ja struktuurist.

Loomulikult võtab selline töö viimistlemisega võrreldes palju rohkem aega, kuid teiselt poolt võib toetuse tulemusena saada peaaegu täiesti lamedat pinda.

Kui on vaja teha mitmesuguseid kaldenõudeid oma erinevatel tasanditel, siis sellist tööd nimetatakse juba lööveks.

Kõigil kivi ja eriti selle toetusel tehtavate tööde puhul on vaja mõelda kaitsemeetmetele. Kindlasti kasutage individuaalset näomaski ja kindaid.

Lõikamine elektriliste tööriistade ja dünamiidiga

Kivilõikamiseks koduse elektrilise tööriistaga peate vajutama: paarituid kiilusid, vasaraid, hammasteri ja rauast riie, teemantkettaga veskit. Sõltuvalt muru ja selle mõõtmete jäikusest valitakse sobivate mõõtmetega kiilud.

Kivi osadeks jagamist on mõnikord üsna raske leida. Kui teil tekib see probleem, siis kasutage tavalist metalltoru. Piisavalt tuleb lõigata pikisuunas ja seda on juba võimalik kiilu abil kasutada.

Tööriista kasutamine on tähtis ja pikk käepide. Kui te võtate selle lõpuni, siis hakkab löök automaatselt olema võimsam kui siis, kui hoiate käepidet metallosa lähedal.

Protsess on järgmine:

  1. Mõõtke mõni cm sügavusele kivimit kasutades pika käepidemega pintslit ja pintslit.
  2. Asetage mitu rauast ribad ava sisse ja asetage kiilud nende vahele üksteisest 10 cm kaugusel.
  3. Vahetage kleepide külge, kuni see levib kihtidesse.

Mudakivide lõikamist dünamiidiga saab rakendada vaid piisavalt kaugel asustatud aladest. Lisaks selle töö jaoks on vaja eriluba.

Sel moel hariliku tammi lõikamiseks kasutatud tööriista - "MaxDinamit Cement" - ei saa õigustatult dünamiiti nimetada, kuid see toimib samamoodi.

Lõhkeainetega kivi lõikamiseks tehke järgmist:

  1. Kettsaagiga kivi jaoks aukude tegemine.
  2. Keskosas tee teine ​​auk, vaid veidi laiem.
  3. Paigaldage augud haamridesse või metallkildidesse.

Paigaldage augu maksimumid. Seejärel hakkab maksimumiht paisuma ja graniidist purustamiseks piisavalt jõudu. Laienemine toimub, kuumutades raha 90% võrra. Laienemise käigus hakkab praam mööda järk-järgult purustama.

Eemaldage rahaliste vahendite jäänused, mis pärast töö lõppu kukub liiva sisse.

Kolka varraste või hammasratas

Kivise purustamiseks hammasratastega peate tegema järgmist:

  • Tehke auk maapinnas ja pange kivi selle sisse (see aitab kõrvaldada töötamise ajal tagasilöögi võimalust).
  • Katsekeskuse kallakule haara panema. Selleks, et löök oleks kõige täpsem, on parem kasutada täiendavat käepidet koos peamisega.
  • Kui munakivist pole krakitud, lööge uuesti hammasratas täpselt samas kohas.
  • Kui soovitud tulemust ei saavutata, siis keerake see üle ja korrigeerige lööki.
  • Pärast kivi lõhkumist tasandage haarde pind haamriga.

Selleks, et murda kivi läbi peitel, toimige järgmiselt:

  • Asetage kivi, eriti suurte mõõtmetega, kaevatud auku.
  • Kinnitage lõikepilt purustatud kivimaterjaliga ja liigutage see lõhkumise suunas, haavage see haamriga. Kivi hakatakse küünema mitte varem kui kümme korda.

Ärge unustage ohutuseeskirju, sest see aitab kaitsta ennast munakivieemaldusest tulenevate negatiivsete mõjude eest. Kindlasti kasutage kindaid ja suuri, vastupidavaid saapaid ning nägu kaitseb kõige paremini mask.

Kasutage haamerit ja kiilu.

Kontrollige, kas teie lemmikloomad või lapsed on läheduses. Keegi ei peaks ricochet'ist või šrapnellist kannatama.

Nüüd teate, kuidas kivi jagada ja kuidas seda kõige paremini töödelda. Enamik neist meetoditest on tuntud juba ammustest aegadest. Loomulikult sai kahekümne esimesel sajandil tööriistad kiviga palju paremaks ja tõhusamaks.

Lisaks on nüüd tuntud uued kivi töötamise viisid - näiteks elektrilise tööriistaga lõhestamine või spetsiaalsete laienevate segude kasutamine. Võite kasutada mis tahes meetodit, mis sobib teile kõige paremini.

Kolka kivid käsitsi

Kivi lõikamine on aeganõudev toiming, mis sõltuvalt erivajadustest hõlmab ka parandus, lõhenemist, pragunemist ja korrastamist. Enne kivide lõikamist peate varustama vajalikud vahendid ja loomulikult peate olema füüsilises vormis, sest see töö nõuab palju tööd. Allpool on välja pakutud videod, kuidas kive õigesti kärpida, fotod ja soovitused selle töö teostamiseks.

Kiviplaat tähendab, et kivi servadest eemaldatakse ebavajalikke tükke, nii et kivi saab kindlas kohas müüritise. Kivi lõikamine tähendab kivi kahe või enama osa purustamist karmilt. Kivi purustamine tähendab selle hävitamist kiilude abil kahest konkreetsest osast. Kivi podcast tähendab ebameeldivate eendite eemaldamist kivil või vajalike süvendite väljapööramist, kui tšov või vasar pole eriti tugev. Ja mõnikord kivi lihtsalt jagatakse, kui sellel on kihiline kompositsioon.

On täiesti loomulik, et mõned kivid on raskemad, teised pehmemad; mõned on habrasemad, teised on viskoossemad ja seetõttu vajavad nende töötlemine erinevaid jõupingutusi, tööriistu ja tehnoloogiaid. Enne kivi käsitsi lõhkumist hoia alltoodud tööriistaga: hammasratas, vasar või tesovik, pintsel või zalnikom.

Kuidas kivi jagada: trimmida

Kivi on valmistatud, kui kivi ei saa purustada - ära visata mittevajaliku osa, serva. Seda tehakse tavaliselt kivi mõlema külje keskosas, kus see on tarbetu väljapõlvega või kui kivis on vaja süvendit.

Selleks kivi lööb haamri või tesovikiga. Neid puhanguid kasutatakse tihti mitte üksteise kõrval, mistõttu kivi ei purune, vaid järk-järgult kukub. Iga selline kiire, kuid mitte tugeva löögi korral tekitab löögi kohale kivide väikesed praod. Järgmine löök tabab väikest kivi, kui seda kasutatakse eelmise löögi kõrval. Seega tekitab kümnete ja sadade löökide tulemusena kivi kuju tarbetuid väljaheiteid ja kivi paigaldatakse müüritisse nii, et see ei jätaks teiste kividega suurt õmblust.

Korrastamisel tuleb kivi hoida ühelt poolt ja seda on kõige parem teha maa peal. Kui kivi on massiivne, saab seda maapinnale niisutada, samal ajal kui väike kivi löökidest surutakse maha, nii et see tuleb asetada midagi kindlat ja hoida.

Kivisegu võib välja lõigata hariliku peitli abil. Samal ajal ei tohiks unustada võimalust, et mikro-splinterid satuvad silma. Peamine asi, mis on kivi kivi, on lööma üksteise kõrval - ühe sentimeetri kaugusel. See on õige, kuigi mitte kiire viis kivi kuju korrigeerimiseks. Mason reguleerib puhumisjõudu ise - olenevalt kivi kõvadusest. Kui kivi töödeldakse mitmel pool, siis on õigustatud kutsuda sellist tööd lauale.

Kuidas purustatud kivi jagada: okolka

Kivi tükk esineb sagedamini kui mis tahes muu kivi kuju muutmise operatsioon. Sharding tähendab väikese osa kivi kiiret eemaldamist selle ääres. Teisisõnu, peate lihtsalt kivi kimbu peksma. Enne killustiku kivist lahkumist tuleb meeles pidada, et heades kivimitesse paigutades peaksid kõik kivid olema eelistatavalt üksteisega tihedamalt seotud, nii et sageli on vaja katta tarbetuid kive. Avage saladus: kapteni tööd saab näha müüril asuvate killuliste ja helveste arvu järgi. Selle faktiga ei ole mingit kahtlust, et sein, mis on püstitatud pärast mördis olevate liigeste tikkimist ja puhastamist, läheb korralikult välja.

Esiteks valib kapten kivimaja müüril, seejärel vajaduse korral kivi eemaldatakse terava ja kiire naisega vasarajal. Sellisel juhul, kui kivi kaalub 2-3 kg, saab seda kaaluga vasakule käele hoida (neile, kes on paremkäelised). Kivi asetatakse maapinnale, toetusel, hoiab seda ühe käega ja lööb. Mida teravam on streik, seda kiiremini moonutab mittevajalik osa. Soovitav on õppida lööma, ilma selja lihaseid kasutamata, mis juhtub siis, kui käsi on tagasi tõmmatud. Kivi löömisel tuleb õlgade ja vastavate käe lihaste tõttu tekkida puhanguid. Selline löök on kiirem.

Selguse mõttes võime meelde tuletada puidust mänguasja, kus kaks karu kannavad pöördeid, kasutades hammastega käänumeid (või teljed teljel). Samamoodi tõuseb müürsepa käsi ringis ülespoole, peaaegu pool paindes asendis ja langeb samasse poolkõveras asendisse, põhjustades haameriga hammutamist. Kergem kivi, seda raskem ja raskem peab löök olema sellise kivi otsas. Aga üldiselt häkkimine juhtub üsna kiiresti. Kui näiteks graniitkivi servast tuleb purustada mass grammiga 200 grammi, siis peate tekitama mitu täppist, kuid esmalt saate "täita" lõikamise koht vasara (või tesoviku) terava osaga, nii et seal tekib paks. Sellisel juhul toimub purunemisprotsess täpsemalt.

Kui teil on vaja osa kivist üsna täpset purustamist, peaks pragu täitma kirjaga või soovitud vaheaja ümbermõõdu ümber. Sellisel juhul on vaja visandada kriimustuste koht kruus või tellistest kõikidest külgedest ja asetada kleepuv täppis, st hammas koos peitelaga piki piiratud joont.

Löökide tugevus peab kapten arvutama sõltuvalt kivi paksusest (lamedad kivid ei pruugi üsna täpselt murda). Pärast seda, kui järgmine rõngaste rida on moodustanud teatud soonde, võib torni peal oleva kivi osa lööda haamriku või haagise haamriga. Kui kivi ei purune, siis saab seda keerata ja jälle tükeldatud osa hõõruda. Üldiselt pole masonidel kärpimise ja korrastamise erilisi probleeme, sest need toimingud, mis sageli toimuvad üksteise järel, on suured, nii rääkimata.

Õige kivi lõikamine

Korrektne kivi lõikamine nõuab täpsemaid jõupingutusi - see on suhteliselt töömaht, mis on ohtlik silmade ja jalgade jaoks. Kivi lõhestamise ajal lendavad sageli väikesed killud. Mõnikord kaevavad nad jalad, mõnikord näost. Üldiselt peaksite end kaitsma prillide, nahast kingade ja labakindade abil, et mitte hõõruda peopesad; nad kaitsevad maisonist väikestest killudest ja lihtsatest pükstest, mis kuuma ilmaga tundub üleliigne.

Kolka tekib siis, kui töö tegemiseks on väikese või keskmise fraktsiooni kivide puudus. Enne kivi purunemist otsustatakse nõutava suurusega: tingimuslikult võib seostada väikese osa kividest kuni 15 cm suuruse ja keskmise fraktsiooniga - 15 kuni 30 cm. See jaotus on tingimuslik. Kui müüritis pärineb rahnudest ja suurte suurustega seintest, muutub kivide tingimuslik erinevus fraktsioonide (üldistatud suurused) suurenevate arvude suunas. Ei ole üleliigne - see toimub korrapäraselt hommikul - värskete jõudude, mitte soojuse ja tuleviku jaoks.

Pidage meeles, et enne kivi jagamist on kõigepealt oluline teada, kuidas õigesti streigida. Neid saab rakendada erinevatest külgedest, kuid kivi suhtes kõige tugevamad löökid rakendatakse ülalt alla.

Seda tehakse terava ninasõduriga - nii terava nina (täidisega pragude jaoks) kui ka nüri osa (kivi purustamisel). Selleks tõmmatakse peaga püsttõstuk ja langetatakse kivi kallale. On vaja alati harjuda selga sirgelt - ilma selgroo ümardamiseta. Kui kellakesega läheneb kivi külge, ei tohiks kandehaamri käepideme otsa koos kandehaamiga langetada, vaid vastupidi, seda tuleks veidi ülespoole liigutada. See annab eriti väikese kiirenduse. Tuleb meeles pidada, et krakitud kivi peaks asetsema maapinnal, eelistatavalt kaevikus, ilma et oleks võimalik pöörlemist, ja selle purustatud külg (löömine) peaks kukkuma haagise trajektoori suhtes risti. See takistab kandehaamil libastumist kivist, mis pole jalgadele ohutu. Pöördeid tuleb hoida ühtlaselt ka löögi korral - pöörata teravdatud külg külje poole, mis võib löögi tagajärjel haakeseadme enda käes välja tõmmata, keerates ümber oma telje (käepide). See on pigem ebameeldiv ja ohtlik hetk. Seepärast peaks streigi õppimine suurendama mõjujõudu järk-järgult. Tõstes saba-hammerit pea peale, libis vasak käsi mööda sukahoidja käepidet, läheneb tema ründaja teise käega (kui mason on paremkäeline), allapoole pannakse käepideme käepide. Siis, kui hammasratas langeb, on mõlemad käed kindlalt hammasrataste käepidemel sellised, mis sobivad ise kaptenile. Mõnikord ei ole see käepideme otsa: aja jooksul käed "leiavad" oma koha, kus hoitakse käpa haamrit, kus detoneerumine kivist lööb, on vähem.

Kuidas jagada suur kivi käsitsi

Kui muru müüri ees on palju suuri kive, peate sellest asjaolust eeliseks saama. Mäetagune hunnik on selline: mõlemad kivid asuvad keskel (blokeeritud), ülemine ots on avatud otse või küljelt. Sellisel juhul peate tabama. See on hea positsioon, see annab nii kivide pealetungi kui ka kivi lõhkumise. Tema osa, mis kukub välja kuhjast, on kandidaat peksmiseks. Kõiki selliseid kive võib kohe katki murda, väikeste fraktsioonide kivide ladustamine. Enne suure kivi lõhkumist, asetades eraldi, pidage meeles, et peaksite küljelt peksma. Oma olemuselt ei ole see kõige tugevam löök, kuid mõned kivid kergesti lagunevad pooleks. See on tingitud asjaolust, et nad olid juba moodustanud kõige lahedama (silmale nähtamatu) prahi. Veel nähtavaid pragusid võib kividel lekkida pärast vihma või pihustamist veega (pesemine).

Kivi pinna kuivamise ajal on ta loomulikult heledav, kuid pragu hakkab selle niiskuse eest silma paistma. Kõik sellised niisked praod peaksid olema märgistatud kriidiga ja seejärel lööma neid. Sellistel juhtudel on peaaegu alati tagatud kivi jagamine pärast esimese hea streigi või kahe või kolme lööki. Veelgi enam, kui külgpuhurid on eraldi suurte kividega lamades, on võimalik juba mõnda aega üsna edukalt lüüa lamedaid tükke massiga vähemalt pool kilo. Sellised helbed või "flatmen" on hea, et seinte ees seisab killustik. Külgmised puhurid on paremad, kui panna kotti haamrilauda. Enne suure kivi purustamist asetage see madalasse auku. Veelgi enam, kui näete kivi, millel on selle sees sisemine nurk, siis on see kindel kandidaat, et kergelt lõhestada või isegi "õitseda" ühe löögi abil mitmeks osaks.

Sisemine nurk on kahe tekkinud pragude tulemus. Sa peaksid koputama kangete hammaste teravaid otste kivi sisemises nurgas ja see laguneb ühte selle praost või kahes või enamas pragus. Sisenurga saladuse tundmine muudab töö lihtsamaks, löök sisenurgale on alati produktiivne ja võib olla paljastavalt nõrk. Mõnikord on sisemine nurk vaevu märgatav kividega, kuid need tuleb kinnitada lühidalt.

Kui kivil on oma värvist (graniidist kõne) roheliselt halli õitseng, mõnikord mõni valge olekus, siis see on märk selle pikaajalisest kohalolekust taevas, mitte kaljude sügavuses. See tähendab, et see kivi mõjutas atmosfääri - ilmastikukindlus, mis tähendab, et see on vähem vastupidav ja hõlbustab pragunemist. Tugevast kuumenemisest ja kiireest jahutamisest kaovad kivid tugevuse ja kollaps. Ilmastikuprotsessid on kaasas sarnaste temperatuurikõikumistega. Näiteks graniidi kivimid saavad päevast päikese kiirte kaudu väga kuumaks ja öösel nad kiirelt jahtuvad, mis põhjustab pragusid. Alguses on praod väga õhukesed, vaevu märgatavad, kuid pärast vihma või lume sulamist, laienevad veed, mis tungivad praodesse, järk-järgult. Kui vesi hangub, lagendub jää oma mahu kõikides suundades ja hävitab pragude seinad. Kivi pinnal ei ole kivi pind nii sile kui samast kivist teise kivi ja sellel on palju väikesi pragusid. Selline kivi on kobarate jaoks lihtne saak.

Enne kivi õiget löömist määrake selle kõvadus. Kivi karedus, tavaliselt peeneteraline, lisaks ütleb selle kuju. Kui see ei ole lame ja sarnane rahnuga, kuid selle ebaühtlane ümarus ei ole jõe vee või mere töö tulemus, siis see on märk selle konkreetse kivi tugevusest. Ta oli saanud palju puhanguid, kuid ainult nurgad lahutasid teda. Sellise kivi jagamisel on palju probleeme, kui see on graniit.

Loomulikult sõltub palju kivide liigist. Lubjakivi on palju lihtsam lüüa kui graniit või anesiit. Liivakivid tulevad erinevates tugevustes.

Kivid ei meeldi ka siis, kui nende all on metallist kõvasulam metall ja neid pekstakse metalliga. "Raua võtmine" ei oleks üleliigne. Selleks võtke rongi- või ruutkaalutükk ja asetage see kivide hunnikusse. Jaotage sama kivi, et panna see "rauast". Parem oleks, kui rauast jääks kivi külg. Siis sealt ülespoole pannakse tugeva löögi saha haamer. Sellisel juhul tekib kivi tihti esimest korda, kui see pole liiga suur.

Kivide tükeldamisel on väga mugav kasutada puidupakki, mille peal on väike seljaosa.

Sellisel juhul teostab "rauaostu vastuvõtt" puitplaadile paigaldatud raudtee karkis, mis on ette nähtud rööpa kinnitamiseks magamiskohta. See tuleb juhtida läbi sobiva suurusega metallist pesumasina.

Kui me võtame põhiteadmised kivist lõhestamise kohta kokku, siis jaguneb järjestus välja järgmiselt: esiteks lukustatakse lamedad kivid ja krakitud kivid. Siis kivid, mis seisavad muruplatsil kivide hunnikus. Siis nad lüüakse need kivid, millel on rohkem teravilja. Uuritud kivid on alati avastatud. Seega võib kivide koonuse üldine järjekord tunduda väikese murdakivide vähesuse korral.

Kipsid kivi lõikamiseks (purustamiseks)

Kivi purustatakse, kui terakilpe asetatakse praguna, ja kui seda pole, siis lastakse tulevase lõhe joonel puurida augud 10-15 cm sügavusega ja üksteisest samal kaugusel. Lisaks sellele antakse igasse auku sisse kiil. Siis täidetakse kõik purustamiskilbid samal ajal kuni kivi puruneb. Kivide purustamine on ehitusprotsessi ajal üsna haruldane protsess. Samuti võib lamedate kivide (lubjakivi või kivi) purustamiseks lõigata teemantkettad teatud sügavusele (üks kolmandik või pool), seejärel asetada kivi riba külge nii, et lõikamine jääb kivi pealispinna ja varda alla. Pistikupesa peaks asuma varras või laud. Siis purustatakse kivi lahti löögi küljes. Teatud oskustega võib lõigatud plaate lihtsalt visata vardale.

Kivi või muu lõhkumise protsessis võib muruhüljes märkida, et kivi kips on kergemini kaldu ühes suunas. Kivide võimet teatud suundades kergemini murda nimetatakse anisotroopiaks. Anisotroopia on suures osas ilmunud graniidis sisalduvale vilgule. Kivide anisotroopia võetakse arvesse plaatide purustamisel klambrite all asuvate pistikute vaheliste kauguste märkimisel.

Anisotroopia on vara, mis on alati kivimites olemas või puudub. Näiteks täideti nende setted kihtidena settekivimid nagu liivakivid, lubjakivid, kvartsiidid. Nende kihtide vahel ei esinenud sellist kivimite tsementeerimist, nagu kihtide sees. Seepärast on nende kihtide piki (ja see on nende struktuur), nad on üsna kergesti jagatud, lahti lahti. Sama kehtib ka põlevkivi kohta. Kuid kihist purustades leiavad nad "vastupanu". See mõjutab luumurdude laadi. Kinkid nimetatakse ebaühtlaseks kivide pindeksiks, mis saadakse nende mehhaanilise hävitamise teel. Lirakused on: koorega sarnased, astmelised, konksulised, lõhenenud, teralised, ühtlased ja ebaühtlased, samuti konsoidilised.

Kinks kivide lõhkumisel

Hüljeste luumurrud sarnanevad vaheldumisi ümarate kumerustega ja sügavusega, millel on selgelt eristatavad servad. Need luumurrud on iseloomulikud kihilise struktuuriga lubjakividele.

Astmelised kinkid, mille pind on sarnane paljude väikeste sammudega. Sellised kinkid tuvastavad kassiteriidist, püriidist ja muudest mineraalidest.

Splinter kinkidel on pind, mis on kaetud paljude teravate fragmentidega. Puidu vaheaeg on tüüpiline näide selle kohta. Sellised luumurrud on iseloomulikud kiulistele mineraalidele, mis moodustavad palju paralleelseid akrrektsioone. Selline luumurd näitab kiltkivi purustamist.

Graanulise struktuuriga mineraalide jaoks on iseloomulikud granulaarsed murrud. Oma lennukitel leiavad nad palju väikesi tuju ja depressioone - nagu terad.

Liigsed luumurrud on omavahel kihilise struktuuriga kivid, nagu näiteks põlevkivi (kui neid lõhkuda mööda kihte, mitte üle) ja paljud liivakivid. Smooth kinkidel on suhteliselt sile, lamedad pinnad. Need on iseloomulikud ka väga peeneks jäänud täitematerjalidele, näiteks jaspile. Ebavõrdne kinkid on kaetud arvukate soontega. Nad meenutavad kooritud ja seejärel ühtlast paberit, lappi. Süvendamine võib olla palju ja pisut. Sellised murdumised on iseloomulikud jämedateralisele graniidile, syenitele, tihedatele lubjakividele, andesiididele ja paljudele muudele kivimitele, mida kasutatakse ehitusmaterjalina. Mitme kristalli jaoks on iseloomulikud ebaühtlased kinkid. Vähi murrud sarnanevad mõnede kestade iseloomulike pindadega, need on kergelt lained, kaetud väikeste süvenditega ja väljaheitega. Sellised luumurrud on tüüpilised kvartsile, kaltsedoonile ja obsidiaanile, mida iseloomustab suhteliselt tugev haprusus.

Kivide lõikamine

Ei tohiks segada anisotroopia teatud kivi individuaalsuse või lõhustamisega. Mõnedel juhtudel on murrud otseselt seotud selliste mõistetega nagu lõikamine või eraldamine. Kinkid sõltuvad lõhustumisest teatud mineraalil. Kivid (mineraalid), milles lõhustamine esineb, annab ühtlase murdumise ja libisemiste puudumine - ebaühtlane murd.

Lõhustamine on kvartside (mineraalainete) omadus mehaaniliste koormuste mõjul, mis ulatuvad mööda äärte, mis moodustavad lamedad pinnad. Kristallides sõltub lõhestumine materiaalsete osakeste kihtide vahelise atraktiivsuse jõudmisest. Mida tugevam on osakeste atraktsioon kihtide vahel, seda nõrgem on lõhustamine. Sama kehtib mineraalide kohta, mis ei ole kristallide kujul. Lõhustumise tipptaset hinnatakse järgmiselt:

  • Lõhustamine on väga täiuslik, kus mineraal on võimeline jagama õhukesed plaadid (näiteks vilgukivi);
  • Väga täiuslik lõikamine, milles mineraal puruneb, moodustades sujuvaid, läikivaid pindu (kaltsiit, haliit);
  • Täiuslik lõikamine, milles mineraalseteks osakesteks on nii siledad kui ebaühtlased pinnad (ortoklaas);
  • Ebatäpne lõhustamine, milles mineraalainete murdepinnad on ebaühtlased (kassiteriit);
  • Lõhustamise puudumine - mineraali murd on katki, ebakorrapärasus, lööve jne. (näiteks kvarts).

Ehituskivid on väärtuslikud, kuna neil puudub lõhestamine. Ehituseks sobivad kivid ei ole alati mineraalid, mõnikord on tegemist agregaatide või konglomeraatidega.

Täitematerjaliks on ühe või mitme mineraalainete, näiteks graniidi, fragmentide kogunemine ja kasv.

Konglomeraadid on looduslike tsementidega pressitud ja tsementeeritud jämedateralise settekivimid, mis sisaldavad liiva, kruusa, kruusa, rahnud. Seetõttu ei leidu sellistesse kividesse lõhustamist.

Eraldatud mineraalid ja kivimid

Erinevalt mõnest mineraalidest ja kividest.

Mineraalide eraldatus on mineraalide kristallide või kristallide terade võime puruneda mõnevõrra enam-vähem paralleelsetel tasanditel. Eraldi mineraal erineb lõikamisest, kuna see lõhestamine ei toimu mitte üheski kohas, mis on paralleelne selle mineraali kristallvõre teatud struktuurplaanidega, vaid ainult kohtades, kus esineb kristallide struktuuri heterogeensus. Eraldatus on mõne mineraalsete isendite omadus, kuid mitte mineraalsete liikide tervikuna.

Kivide isoleerimine tähendab nende pragude, milleks nad on looduses jagatud, süsteemse olemuse, moodustades tükid ja plokid. Üksikud kivimid on järgmised:

1. moodustumine või plitchataya - moodustunud rohkem või vähem paralleelsete pragude süsteemiga; näiteks graniit ja settekivimid nagu lubjakivi, dolomiit, liivakivi, kvartsiit jne.

2. Paralleelpiped - see saadakse kolme ligikaudselt vastastikku risti oleva pragude süsteemiga; See on tüüpiline graniidile ja gabbroole.

3. Madratsilaadne - see on moodustatud kolme vastastikku risti oleva pragude süsteemiga, kuid see erineb rauapäidiku nurkade ja servade ümardamisest ilmastiku protsessis. Selline eraldamine on omane sügavkülmutatud kividele - samadele graniididele ja teistele.

4. Prismaatiline või vertikaalne - moodustub vertikaalsete pragude süsteemist, mis kipub kõige sagedamini viie- ja kuuepoolseks prismaks või sammasse. See on tüüpiline vulkaanilistele kivimitele, eriti basaalidele.

5. Palli või ellipsoidi - kui kivi jaguneb sfäärilisteks või elliptiliste ümarateks kerkideks, sageli kontsentrilise kestarnase koostisega. Seda täheldatakse tuffides ja spilites.

6. Polüdeeritud või mitmetahulised ebakorrapärased polühedrikud moodustavad pragude kompleksse süsteemi. Porfüürile, dolomiidile, mõnedele liivakividele, graniididele jne.

Selle konkreetse kivi omane iseärasus kujutab endast iseenesest selle kivimite tulevaste jagatud kivide vormide olemust. Lõppude lõpuks tekivad plokid või plokid kivist, löövad peamiselt pragude suunas, mis näitab selle kivi eraldumist. Iidsetest aegadest, kivide eraldamine võimaldas maanteede paigaldamisel hävitada mägede häirivaid osi. Eraldumine, loomulikult, kaasneb ka kivimurdjate arenguga.

Kivi- ja kiviakivide vastuvõtt raua tööriistadega ei ole pärast antiikajast olulisi muutusi läbi teinud. Ainult need vahendid on paranenud ja nende mitmekesisus on suurenenud. Sama energiavarustuse leiutisega toimus kivi töötlemisel veel üks tehniline revolutsioon.

Purustatud kivi vundament - odav ja tõeliselt usaldusväärne!

Nõutavad tööriistad

Käsivarrega vundamendiga võib panna koju kapten. Ja ta ei vaja mingeid erivahendeid ega konkreetseid teadmisi. Piisavalt, et mõista kivist kivi aluse ehitamise lihtsat tehnoloogiat.

Kabiin - sajandeid põhinev materjal!

Eksperdid ütlevad, et erinevate hoonete prahti alused on ehitatud enam kui 4000 aastaks. Keskaja kesksest ja esteetiliselt atraktiivsest killustikust tegi nad usaldusväärseks ribadeks mitte ainult majapidamisteks, vaid ka tugevaks kindluseks ja kaitseks. Selle kivi konstruktsioonid teenindavad 150-500 aastat ja demonstreerivad ainulaadseid kasutusomadusi.

Maja praakide alused on täiesti keskkonnasõbralikud. Nad on täiesti vastu pinnasevee mõjudele ja ei kaota oma omadusi, kui see külmub.

Usaldusväärne sihtasutus alates buta

Rubriikide alustamist peetakse looduslike suuremahuliste kividega, mis valatakse tsemendil põhineva mördi abil, kleeplint.

Seda looduslikku materjali ei jagata selle suuruse järgi eraldi kategooriatesse. Sel põhjusel võivad sellel olla erinevad geomeetrilised parameetrid - 15 kuni 50 cm.

Maja aluse ehitamiseks on soovitatav kasutada kive suhteliselt laia ja tasase ülemise ja alumise servaga. Sellist materjali nimetatakse postelistiks. Kuid on lubatud kasutada kive, mis on geomeetriaga vähem õiged. Nende vorm ei mõjuta vundamendi tugevust.

Nüüd on butatist ehitatud enam kui 1-2-korruseliste majapidamiste ja majapidamises kasutatavate erinevate hoonete alused. Juba enam kui 60 aastat on olnud ehitustehnoloogia standardse viie-korruselise kivimajaga elamute jaoks. Selliste hoonete ehitamisel kulutatakse minimaalsete rahaliste vahendite tõttu looduslike materjalide madalate kulutustega.

On võimatu rääkimata eraldi looduslike kivide looduslikust ilust. Saate neid kasutada nii maja tugeva aluse ehitamiseks kui ka keldris oleva kodu rajamiseks. Viimasel juhul ei pea kulutama viimistlustööd. Põrandaplaati ei pea olema krohvitud ega plaaditud. Ta näeb tõesti luksuslikku.

Kõrge tihedusega ja liivasel pinnases asuvad savine muld, liivast mullaga liivad on kuni 150 aasta vanused ilma igasuguste remondita. Kui selline vundament on püstitatud kallale ja maapinnale orienteeritud maa-alal, tuleb seda struktuuri tugevdada tugevdavate elementidega. Ja see teenib teid kõik 150-200 aastat.

Vundamentide rajamise kammkivi valimine ja ettevalmistamine - näpunäited

Eluhoonete aluste rajamise kvaliteet on väga lihtne. Teil on vaja ainult tungida kivi kaevata tavalise haameriga. Kui jalanõud ei purune tugevast löögist ja samal ajal tekitab selge ja kõva heli, tähendab see, et teil on suurepärane materjal.

Samuti kontrollitakse kive kvaliteedi suhtes, jagades need. Kui katkestate saapa ja see ei ole tolm ega lagune väikseimateks fraktsioonideks, võite selle aluse ehitamiseks kasutada. Uskuge mind, sellise kivi alused kestavad mitu aastakümmet.

Buti maja sihtasutus

Kabiini tuleb enne paigaldamist pesta. See protseduur, ütleme kohe, on vaevaline. Tal on kannatlikkus ja vaba aeg. Peate iga kivi põhjalikult pesema. Kui seda ei tehta, ei suuda betooni segu kividega korralikult kokku puutuda, mis oluliselt halvendab vundamendi tugevust.

Maja baasi paigaldamiseks on vaja valmistada täiendavaid suuri buta tükke - murda neid väiksemateks kivideks, mis kaaluvad kuni 30 kg. Seda protseduuri nimetatakse pliningiks. Seda tehakse käsitsi, kasutades järgmist tehnoloogiat:

  1. Pane pehme pliiats kivijoonele, kuhu kavatsete pudelit murda.
  2. Pingutage nailonköie ja suruge see jõuga ette valmistatud kriidikogusesse.
  3. Chalked juhtmed ulatuvad üle kivi märgistatud joone ja vabastage köis. Selle tulemusena saate selgesti nähtava kriidi märgi buta kohta. Tema sõnul on vaja materjali jagada.
  4. Hammeri tera pealõige küljel lõigatud joonel. Sa murrad kivi. Hammeriga puhuda tuleks piisavalt tugevalt. Ära karda. Kvaliteetne kivi, nagu me ütlesime, ei purune, vaid on selgelt jagatud ristlõikega eraldi fraktsioonideks.

Nüüd, kui materjal on ette valmistatud, saate jätkata otse maja aluse rajamist.

Rubble'i vundamendi ehitus - tehnoloogiline kirjeldus

Nõutava ehituse ehitus viiakse läbi mitmel etapil:

  1. Maa puhastamine.
  2. Hea suurusega kraavi kaevamine. Kraavi tuleb teha väikese varuga. Säilitage kaugus tulevase vundamendi piiri ja maja seinte servade vahel, mis on paigaldatud 15-20 cm tasemele. Kraav sügavus on allpool maa külmumistemplit teie piirkonnas.
  3. Kas plaatide raketised. See kaitseb kraavi mulda maha langetama. Raketis demonteeritakse kohe pärast betoonisegu valamist ja paigaldamist.
  4. Korrige kaevu põhjas 30-cm liivapadja. Liiv tuleb täita eraldi kihtides, igaüks neist rammates.
  5. Paigutage kattekihiga ruberoidilehed. Need on vundamendi jaoks suurepärased hüdroisolatsioonimaterjalid.

Purustatud kivi aluse loomine

Pärast seda alustage alglaadimist. Enne töö alustamist tuleb see veega niisutada. Siis kivid kinnituvad hästi tsemendiseguga. Pöörake tähelepanu! Kive ei tohi asetada kraavani üksteise lähedal. Jätke väike vahe üksikute tükkide vahel.

Tehnoloogia ise on lihtne müüritis. Peate meeles pidama, et purustatud kivide lühikest külge nimetatakse kummiks ja pikk külg nimetatakse lusikaks. Samal lusikaradadel peaks kaunistamiseks mööda vahelduma. Müürikivi kogupaksus on tavaliselt 0,6-0,7 m. Elamu jaoks on see küllaltki piisav. Kivide paigaldamine toimub väikese hammasrataste või massiivse haameriga.

Kivide asetamine - vali sobiv valik

Buta aluse ehitamine toimub vastavalt kolmele skeemile. Operatsiooni saab läbi viia "lahe alla", "lõualuu all" ja "sulg" all. Kui te plaanite raketise valmistamist, soovitatakse rakendada skeemi "lahe all". Allpool on näidatud:

  1. Paigaldage ettevalmistatud kraavi tagaosa (liivapadjandil). Valad puhta kruusa või purustatud kivi lünkadesse. Kihti rammates.
  2. Valage kivid vedela betooniga (3 osa liivast pluss 1 tsement).
  3. Pange loorberid rida. Korda kõiki kirjeldatud protseduure.

Ülemine rida valatakse paksemate betoonidega (lisada segule vähem vett). Mördi kiht peaks olema umbes 0,5-0,6 m paksune. Siis, kasutades vibraatorit, tihendage betooni, kuni segu ei lase vaheseinte vahel purunemiskivide vahel tungida.

Aluse loomine buta

Oluline punkt. Kui alus on "lahe alla" kava kohaselt, võib sellel olla ainult kergekaaluline ehitis (näiteks väike karkassmaja või ehitusplokk). Sellise vundamendi suurte massidega hooned pole paigaldatud.

Laaditud maja jaoks on alused tavaliselt ehitatud vastavalt "mõla" ja "kronšteini" skeemidele. Esimesel juhul on lubatud pudelite suurust valida. Kuid variant "sulg" näeb ette hoolikalt valitud kivide kõrguse (see peaks kõikide kasutatud tükkide puhul olema sama).

Nende kahe võimaluse koostamine toimub järgmiselt:

  1. Te peate paigutama tychkovo rida tihendatud liiva padi peale.
  2. Kondentege kivid, valage väikesed veerisid nende vahede vahele.
  3. Vala vedel betoon.
  4. Paigaldage lusikareier, ram, valage betoonisegu.
  5. Siis jälle koondati tychkovy number, siis - lusikaga ja nii edasi.

Pöörake tähelepanu! Kindlasti ühendage õmblused kõigi armeeritud ribade ja terastraadi ridade vahele. Peate tagama, et sidur käivitub, kuid pole tõeliselt tugev.

Ja viimane nüanss. Paigaldades ridu, peate pidevalt jälgima müüritise horisontaalseid ja vertikaalnurki ning otse kivide pindu. Siis on teil täiesti kindel alus.

Kuidas lõigata kive: spetsialistide saladused

Kuidas jagada kive, et moodustada maja või maatüki maja koos moodustatud fragmentidega? Leidub mitmeid võimalusi kivide jagamiseks ja millised neist on kõige tõhusamad, milliseid vahendeid ja seadmeid on vaja avaldatud fotol ja videol.

1 Lahendus: jagada, kui kasseti haamri abi ja kaabitsad

Selle valiku jaoks on vaja: hammasratas, pekset, vasar, kindaid ja näokaitsevahendeid, näiteks maski.

Me murda munakiviga kotti haameriga

Kogu töövoo puhul on mõni tavaline:

  1. Kopeeri väike auk maas ja asetage oma kivi selles. See on vajalik kõigepealt kaitsmise eesmärgil, sest see aitab kaitsta tagasilöögi eest streigi ajal.
  2. Valmistage hammasratas ja lööge maksimaalselt kivi keskmesse.
  3. Löök peab olema selge ja tugev ja hammustada kui võimalik. Selle saavutamiseks on vaja kasutada peal olevat lisakäepidet.
  4. Pole vaja loota, et esimene streik oleks edukas! Tõenäoliselt peate minema veel paar korda, kuid kõigepealt samas kohas.
  5. Kui koorik ei ole purunenud, peaksite selle ümber pöörama vastasküljele ja korrake samme.
  6. Niipea kui pragunemine on toimunud, tuleks haavade pinnad haamriga võrdsustada maksimumiga.

Me murrame kivi käsitsi, peitel

Erinevused! Kui näiteks ei hoia kodus hammasratturit ja sa ei saa seda kuhugi kätte saada, võite kasutada lühikest käepidet kruvikeerajaga või tavalise raskekaalu vasaraga. Mis puutub pealetungi, oleks tore, kui tal oleks karbiidist ots, sest see peab vastu pidama väga tugevale kivile.

Soovitused looduslike kivide nõuetekohaseks jagamiseks oma kätega:

  1. Kobakivi, eriti suur, paigaldatakse maapinnale.
  2. Pange pintsel kivisse, ja haamriga tuleb rakendada progressiivseid puhanguid, liigutades pintslit, kui hakkliha hakkab lööma.
  3. Metsikuaugu hakkab krakima vähemalt 10 lööki.
  4. Ärge kunagi unustage ohutuseeskirju. Nende rakendamine võimaldab kaitsta oma käsi ja jalgu. Kandke kindaid (näiteks lõuend või parandage jalanõusid) ja jalad oleksid toredad suured saapad. Näo ohutuseks kandke keevismaski.
  5. Kõige tähtsam on! Ärge seisake oma koju (sugulased ja loomad) asuvatesse kohtadesse ega tohi hakkama saada rämpsposti või ricochetide ohvriks.

2 Lahendus: lõigake koduse ja elektrilise tööriista abil

Vajalike kivide purustamiseks: erineva suuruse ja pikkuse kiil, hammasratas, haamer, metallriba. Kui vaadata, kas suur või väike kivistik, selle kõvadus ja kivimaterjal ning kiilude suurus. Siis on teil vaja teemantkettaga nurklihvijaid.

Kivi lõikamine toimub järgmiselt:

  1. Pikk käepide ja tera (kett) korral kasutage kivi küljes horisontaalset ava paari cm kaugusel.
  2. Seejärel asetage sisselõikega mõned metallribad, nii et nendevahelises vahekauguses võib üks 10 cm kiht olla sobiv.
  3. Peate kiilude peksma, kuni sellised tingimused nagu rahnud pole mõnele plaadile lõhestatud.

Vaadake videot. Eksperiment eksperimendi käigus näitab, kuidas purustada kiiludega prügikivi.

Peamine asi! Ärge unustage, kui võtate hammasratas, et selle tugevus ei seisne selles, kui kaugele jõuate, vaid hoiate käepidet korrektselt. Seepärast asetage käed käepideme otsa, sest selle jõuga, purustades prügikivi, on see mitu korda rohkem kui siis, kui käepidet hoitakse metalli aluse (pea) all.

Teine kivi jagamise võimalus on palju keerulisem, kuid tulemuseks, mis osutus teie jaoks esmajärjekorras, palun teid, sest tükid on ideaalsemad ja nõuavad vähem viimistlust ja poleerimist. Hammaste abil on tükid ebaühtlased ja sageli kohmakad.

3 Lahendus: lõigake kivi dünamiidiga

Me kasutame seda nõu antud valdkonnas, sest see palub asustatud kohtadest kõrvalise asukoha ja ka loa saamist. Kuid kui te ikkagi ei kasuta mehaanilisi tööriistu ja te julgete kasutada äärmuslikku meetodit, aitab MaxDinamit Cement teid aidata.

Seda vahendit ei peeta väga traditsiooniliseks dünamiidiks, vaid see suudab lõhkeaineid täielikult muuta.

Neid kasutatakse vastavalt käesolevale juhendile:

  1. Bensiinimootori nikerdatud nurk ei olnud väga suur kivist lõigatud.
  2. Seejärel keskmistatud osas tehakse järgmine lõik ainult veidi laiemalt.
  3. Hammad asetatakse jaotustükkide külge, kuid metallkilbid on samuti täiesti võimalikud.
  4. Maxinamiit valatakse aukudesse. Hävitamine toimub tänu asjaolule, et materjal suureneb mahult ja viib kivi purustamiseni (nii graniit kui ka lubjakivi on sellele allutatud). See muutub laiemaks, kui suureneb temperatuur ja soojeneb kuni 90% algsest olekust.
  5. Ootama Mõne aja pärast näete, et kivi hakkab pragunema.
  6. Tsement oma osa pärast oma olulise funktsiooni täitmist muutub lahti, nagu liiv.

See on kõik, nüüd on sulle öelnud kõik kiviplokkide jagamise nipid ja jääb olema valmis õnne ja kannatlikkust! Muret julgeolekumeetmete pärast!

Kivide lõikamine kiiludega

Kuidas kivi jagada

Killustiku alus: kivi vundamendi ehituse tehnoloogia ja nüansid

Kaunis ja eelarveline praakide alused on maailmast teada alates 2000. aastast eKr - ja mõned sellel alustel põhinevad ehitised on seisnud rohkem kui ühe sajandi eest! Sellepärast nad ütlevad temast "igavesti". Tema tööea tõesti ületab 150 aastat - see ei olnud isegi põhjus, et isegi kindlused olid kunagi ehitatud kivi. Jah, ja kõigi olemasolevate kivimite alused on kõige vastupidavamad külma tungimisele ja põhjaveele. Ja see on keskkonnasõbralik. Ja tõesti ehitada see ise ilma täiendavate ehitustehnika! Nii saame aru portaalist stroy-banya.com - kust leida kivi ja kuidas luua suurepärase aluse vannist välja.

Vundamendi omadused

Tavaliselt püstitatakse lindiploki sihtasutus 1,6 meetri kõrgusel tugevdatud vööga peal. Kui teete hea liiva polstri koos drenaažiga või tugevama turvavööga - kõrgust saab vähendada.

Põrandaplaas asetatakse tavaliselt alla külmutussügavuse, kusjuures betoon on vähemalt 100. See peab olema vähemalt 30 sentimeetrit maapinnast kõrgemal, pärast mida keldris läheb.

Huvitav on see, et eelmise sajandi ehitiste lammutamisel selgus, et selle aja jooksul asetsev killustiku kivi asetati kuni kaks meetrit sügavusele, tugevdust ei kasutata, kuid kõik kinnitati lihtsa lahendusega. Isegi ilma hüdroisolatsioonita vundamendi, seina ja seina vahel. Ja veel hooneid seisis! Võib öelda, et butobetoni põhjakivi kivi lihtsalt asendab metallraami.

Kuidas valida kvaliteetset kivi?

Vundamendi ehitamiseks sobivad looduslikud kivid liivakivi, muda, tuffi, kivkivi- ja lubjakivi. Need, kellel on peaaegu paralleelsed pinnad ebakorrapärase kujuga, on koopiamasin.

Traditsiooniliselt on praamipõhi vundamendid kujundatud suurest ja suurema suurusega kivist. Selleks vali lamedad kivid, mis on teineteisega tihedalt kokku pandud ja suletakse tsemendimörtsiga. Kuidas tunnistada kivimite kvaliteeti? Kui lõhestatud, siis seda ei purustata ega ole tolmunud - see tähendab, et vundamendi ehitamise materjal leiti olevat hea. Teine parameeter: kui puutute haamrisse kividega, on heli selge ja selge. Ja kivi ei murda!

Võite koguda prahti isegi väljadel. Kuid kui see on võimalik tellida - parem on mitte kahetsusväärne raha. Lõppude lõpuks ei mõista isegi paljud, kui palju see kivi on vaja väikese vanni vundamendi ehitamiseks - mõni toon!

Kuid selline sihtasutus on veel üks probleem - see on nende puhastamine. Nende pesemine pole nii lihtne, see võtab aega ja kannatlikkust. Ja kui te ei pesta, siis ei ole mingit sidet betooniga - kas tasub öelda, mis see sihtasutusel osutub?

Põrandaküttega kivi ehitus

Kaunistamine aitab vähendada ka kive - kuni 30 kg. Ja see on see, kuidas killustik on jagatud:

  1. Pehme pliiatsi ja / või liini abil markeerime soovitud suuruse.
  2. Koo varda ühtlaselt venitada ja pressida kriidistükki, mille süvend. Veelgi enam, kivi kahes punktis asetame sama juhet ja vabastame selle. Kui kivi lööb, jätab kriit soovitud märk.
  3. Me panime kirja peal märgitud märgini ja juhime seda kivi juurde kolme või neli sentimeetrit - vasara-kaamera abil. Samas hoolikalt tehke küünarnuki lööki.
  4. Me purustame kivi ohtu: seadke peitel nurga all ja tehke õla tugev jahti.

Veelgi lihtsam on jagada kivimiskivist mööda looduslikult tekkinud õmblust: selleks tuleb sisestada peitel õmblusse ise ja viia see haamriga piki pragu. Kuidas teada saada, kus crack on? Selle pausi ajal on õõnes või tumedam värv.

Nii saavutavad need kaevandamiseks kahte paralleelset kivijoonet.

Buti tehnoloogia paigutus: kolm ühist varianti

Siin on, kuidas ehitada kivimite alust:

  • 1. samm. Uurige kraavi ja seadke raketis.
  • Samm 2. Korraldame 30 cm puhtast betoonist ja armeeringust padja.
  • 3. samm. Padi all juba otse buta alust.

Enne kivide paigaldamist tuleb neid märjalt niisutada, et need paremini betooni kinni hoida ja niiskust säilitada. Killustiku kivi paigaldamine on vajalik õigesti - vahe 3 kuni 5 cm ja mitte mingil juhul üksteise lähedal.

Sellise kivi pikk külg nimetatakse lusikaks, lühike külg on kook. Ja sellises sidur igas rööbasmasinas tuleb lusikaga vahetada - see kõik on tehnoloogia.

Müürikivimite jaoks kasutatakse hammasrattaid, haamer-kammi ja muid sarnaseid tööriistu. Müüritise standardpaksus on 50-70 cm. Ka savi ei kahjusta - see lisatakse tihti mördi plastilisusele. Aga natuke!

Seega on müüritise kivi oma spetsiifiline tehnoloogia. Nii võite panna selle "sulg" alla, "lõualuu alla" ja "lahe all".

Isolaadi all asetage see nii:

  • 1. etapp. Varem valmistatud alusele asetage kuiv sõlmede rida.
  • 2. samm. Kallutage kivi hästi ja täitke tühjad väiksemad kivid. Täida vedela lahusega.
  • 3. samm. Nüüd paneme lusika rida - pikk külg. Nii esimese kui ka teise rea paksus on kuni 30 cm ja müüritis peab olema valitud selliselt, et rea kõrgus oleks peaaegu sama (kontrollimaks, kas paneme majakaunad juhtmega).

On äärmiselt oluline tagada, et kivid ei puutuks üksteisega ilma lahenduseta.

Sellise vundamendi raketise paigaldamiseks või mitte, sõltub sellest, kas teil on vaja täiesti siledaid vundamishooneid järgneva viimistlusega või mitte.

Kuid lahe alla panemine on alati raketis. Sellise vundamendi tugevus on väga madal - seda saab ehitada ainult kergele raami vannile. Seepärast kasutage selle paigaldamiseks vibreerivat tihendajat: selle tugevust suurendatakse 40% -ni. Ka tema kivid pole eriti valitud. Töökorraldus on järgmine:

  • 1. samm. Valmistame kraavi ja aluse, mis jääb magama jäme liivaga ja me tampime.
  • Samm 2. Pange kõrvitsa rida, zaschebenivaem ja valage vedel lahus.
  • 3. samm. Pange teine ​​lusikas rea, jälle murda, kompaktselt ja raami kivi.

Siin töö on juba käimas, nagu tavaliselt, kuid pärast seda koonuse süvisel olevat plastlahendust levib 40-60 cm paksuses kihis kuni 6 cm ja kõik tihendatakse vibraatoriga - kuni lahus ei lase tungimist müüririda.

Kuid müüritise puhul "karbi all" valitakse kivid sama kõrgusega - vastavalt musterile ja müüritise pindade ja nurkade vertikaalsust ja horisontaalset positsiooni pidevalt kontrollitakse.

Oluline punkt: on vaja tagada, et kivid ei lasta mööda ja õmbluste kastmist ei esineks. Sellise vundamendi ideaalne kivi on 20x30 cm. Selle pindala arvutamisel kasutatakse järgmist valemit: killustiku kivi laius = 1/3 vundamendi laiusest.

Kas see alus sobib iga vanni jaoks?

Mõned eksperdid märgivad, et kõige raskemad ehitised ehitati juba ammu. Lõppude lõpuks on killustik lint palju liikuvam ja vähem jäik kui tavaline vundament. Seega, kui on hea mitte tellida telliskiviseintega ja teise korruse juuresolekul, ei saa vanni kahjuks pikka aega teenindada. Kuid puidust aurusaunad, kuigi need on kerged, saab seadistada sellisel alusel: lõppude lõpuks, kuna selle kiudstruktuur on, puu töötab hästi "pinges" ja see pole see kohutav, kui selle all olev sihtasutus pisut "viib", samas kui tellistest ja betoonist sein, kui see ei suuda piisavalt vajutada ja "pehmendada" killustik, annab kindlasti pragu. Siin on paradoks!

Betooni alus: lihtsam ja tugevam

Peamine reegel betoonvunduse ehitamiseks on: see peaks koosnema konkreetsest lahendist ja killustikust suhtega üks kuni üks. Üldiselt võib kivi osakaalu võrreldes sihtasutuse kogumahuga vähendada vaid 40% -ni, mitte vähem. Sellise vundamendi lahenduseks on ka täiteaine: väikesed killustikud, kruus, killustik, purustatud ja põletatud tellised. Sideainena on tsemendi- ja tsemendi- ja laimi mördi - see sõltub juba sellest, kui niiske on muld.

Betooni mass tuleb levitada puidust raketisse, täidates kogu mahu järk-järgult. Kuid kraavi seinad tuleb eelnevalt katta voodri või voodri lehtedega. Esmalt pannakse ettevalmistatud kraavist täiteava - kuni 15 cm kiht. See loputatakse ettevaatlikult rasvavööga ja täidetakse lahusega. Siis jälle liiva ja uuesti lahendus. Sellise vundamendi konkreetne lahendus valmistatakse raskest tsemendimärgist M-400 või M-500. Purustatud kivi - kuni 30 mm, liiv - suur või keskmine. Segage neid suhtega üks kuni kolm. Segu peaks lõpuks osutuma tihedaks ja piisavalt vedelaks, nii et kõik tühjad ruumid oleksid täidetud müüritoones.

Vundament on väga vastupidav, kuigi mitte nii ilus kui killustik. Siiski on kõige tähtsam asjaolu, et algaja väljavalitu võib ehitada ka killustiku ja killustiku alust - siin on tehnoloogia palju lihtsam kui keerukate tugevdatud lindude ehitamine.